kotiara82 писал(а):
Я так понял это чтоб доску не зарезать под углом. В данном случае будет проще запилить доску под нужным углом, чем сверлить даже одно лишнее отверстие. Шкура вычинки не стоит.
Доску не зарезать и стержни крепить по центру без поворота пластины коннектора. Крутящий момент отсутствует на пластине которая крепится к дереву, а это плюс. Со временем дерево рассыхается и появляются трещины при повороте пластины относительно цента бруса крутящий момент будет напрямую влиять на устойчивость конструктивного элемента + трещины. (обшивкой безусловно пренебрегаем :), хотя это создает основную жесткость конструкции).
kotiara82 писал(а):
И ещё парочку моментов - доску лучше делать с прямым упором в трубу, иначе пластины(крепёж к дереву) должны быть достаточно толстыми чтоб выдержать нагрузку при пролёте от крайнего болта в дереве до болта в стальном квадрате.
А если пластины сварить между собой посредству полосы и торец упереть в металл, вопрос будет закрыт?
kotiara82 писал(а):
А это, на вскидку, около 8-9см., что достаточно многовато... Вот
здесь пролёт приблизительно такой же с высотой металла 10см, и с толщиной металла 2мм. Выдержал всего тонну-полторы
Ваш опыт практических испытаний безусловно интересен, однако было бы интересно посмотреть на приложенную нагрузку под углом в 7-10 градусов, и что при этом будет с устойчивостью и крутящим моментом. Если не упирать в кольцо
Если не секрет какое максимальное сжимающее усилие в узле при расчете приходится на стержень купола 9м диаметром по схеме 4v или 3V приблизительно
kotiara82 писал(а):
И труба слишком большого диаметра. Чтоб уменьшить трубу подрежьте концы клешни. Труба, если у Вас высота 80мм,
судя по моим опытам, нужна стенка 8мм. При 100мм высотой 6мм
расстояние от деревянного стержня до деревянного примерно 200 мм. Труба 133 толщина стенки 8-10 высота 80мм.

конектор с поворотом узлов.jpg [ 73.03 Кб | Просмотров: 12778 ]
|