Мир Куполов (domes.pro) forum.domesworld.ru

Вентиляция подкровельного пространства
1fejin [30.11.2011 — 15:09]: Интересует такой вопрос. Но начну по порядку.

Вот так делают в обычных крышах. делают пароизоляци, затем кладут утеплитель, на него гидроизоляцию, а между гидроизоляцией и кровлей оставляют просвет для вентиляции.
В видео подробно все описывается.


У меня возник вопрос, как это осуществляется в купиольных домах? и осуществялется ли вобще.
Получается сделали каркас, обшили сверху пусть ОСБ, положили кровлю, например битумную черепицу.
А какие работы проводятся внутри? ложится утеплитель, далее пароизолятор и все? не считая дальнейшей обшивки.

Предусмотернно ли что-то для предотвращения попадания влаги на теплоизолятор? Или она туда не может попасть априори?

Спасибо.
2And-Ray [30.11.2011 — 21:17]: На самом деле очень важный вопрос. Возможно так надо делать. Поверх OSB клеится битумная черепица.

Вложения:
1.jpg
1.jpg [ 109.15 Кб | Просмотров: 60301 ]
2.jpg
2.jpg [ 285.88 Кб | Просмотров: 60301 ]
3.jpg
3.jpg [ 183.39 Кб | Просмотров: 60301 ]

3fejin [01.12.2011 — 06:29]: Да как вариант решения. Но как я понимаю, этот вариант решения не официальный, так сказать, т.е. вы его предложили, а есть ли что-то по этому поводу на сайтах где предлогают купольные дома? На них я не нашел чего-то подобного. Поэтому мне интересен не только вопрос как выйти из такой ситуации, а еще и обоснование, почему так НЕ делают? не гидроизолируют извне теплоизолятор?
4And-Ray [01.12.2011 — 06:48]:
fejin писал(а):
Да как вариант решения. Но как я понимаю, этот вариант решения не официальный, так сказать, т.е. вы его предложили, а есть ли что-то по этому поводу на сайтах где предлогают купольные дома? На них я не нашел чего-то подобного. Поэтому мне интересен не только вопрос как выйти из такой ситуации, а еще и обоснование, почему так НЕ делают? не гидроизолируют извне теплоизолятор?
Ну да, неофициальное решение. Только, как я понимаю, для нашей климатической полосы (средняя полоса России), еще ваще нет ничего официального. Официальное идет из Штатов.

Для организации вентиляции на внешней кромке досок официалы выпиливают треугольники, но на мой взгляд это несерьезно, недостаточно будет такой вентиляции.

Что касается внешней "гидроизоляции" утеплителя, то она особо не нужна, она начинает работать только тогда, когда кровля прохудилась и вода обильно льется на утеплитель. Этот внешний изолирующий слой иначе называют ветрозащитой, имея в виду его функцию не давать ветру выдувать тепло из объема утеплителя. Но это тоже весьма спорный момент, откуда в подкровельном пространстве взяться сильному ветру. В последнее время сам наблюдаю, что при утеплении многоквартирных домов, при устройстве вентилируемого фасада (а в Москве действует масштабная программа по утеплению 9-этажек, такая вот дорогостоящая глупость, кем то пролоббированная в правительстве) снаружи ваще ничем не покрывают минвату, делают вентзазор между утеплителем и керамогранитной плиткой и все. При этом весь применяемый крепеж и направляющие сделаны из нержавейки толщиной 3мм. Дешевле дом новый построить.)))))))
5нуф-нуф [01.12.2011 — 07:49]: Полностью согласен с fejin схема утепления купола должна выглядеть также как у мансарды. Пренебрежения этим недопустимо, информацию о результатах неправильного утепления можно найти на строительных форумах в соответствующих темах. Ожидать, что купол это минует каким либо волшебным образом наивно. При планировании строительства я рассматривал вариант And-Ray , и более того листы обшивки у меня крепятся практически так как на схеме And-Ray, но всё же я тешил добавить ещё один каркас, а мембрану паропроницаемую расположить с внутренней стороны первого каркаса. Уповать только на паробарьер опрометчиво, в процесе эксплуатации время , мыши и т.д. его однозначно повредят и это будет швах.
6fejin [01.12.2011 — 09:03]:
And-Ray писал(а):
Что касается внешней "гидроизоляции" утеплителя, то она особо не нужна, она начинает работать только тогда, когда кровля прохудилась и вода обильно льется на утеплитель. Этот внешний изолирующий слой иначе называют ветрозащитой, имея в виду его функцию не давать ветру выдувать тепло из объема утеплителя. Но это тоже весьма спорный момент, откуда в подкровельном пространстве взяться сильному ветру.
В том то и дело насколько она особо не нужна?)) Зачем тогда ее делайют в мансардах?
Судя по видео которое я выложил в первом сообщении, там описывается для чего нужна эта прослойка между теплоизолятором и кровлей. А именно, что под кровлей в результате перепада температур, например на улице -10, в доме +20 на стороне утеплителя, который соприкосается с крышей +10 например, образуется конденсат, который и может улажнить утеплитель, для этого и используется гидроизолятор. Вентиляция при этом в подкровельном пространстве идет не такая что втродуй)) а пасивная, как я понимаю. За кровлей воздух -10, за счет тепла которое хош не хош но отдает утеплитель, воздух в подкровельном пространстве нагревается, а как мы знаем теплый воздух поднимается вверх, т.о и осуществляется вентиляция, а холодный проникает снизу.
Т.е. я вижу целесообразность в создании подкровельного простраства.

Только удивительно что о нем как-то не упоминается нигде.
7fejin [01.12.2011 — 09:09]:
нуф-нуф писал(а):
При планировании строительства я рассматривал вариант And-Ray , и более того листы обшивки у меня крепятся практически так как на схеме And-Ray, но всё же я тешил добавить ещё один каркас, а мембрану паропроницаемую расположить с внутренней стороны первого каркаса.
Если не сложно можете дать схему, а то я немного не понял.
Еще один каркас это как, полностью включая вершины, т.е. получился купол к куполе? и этот каркас он смотрит во внутрь или наружу? Т.е. каково расположение первого и второго каркаса, первый внутри или первый снаружи.
8нуф-нуф [01.12.2011 — 09:44]: У меня будет два полноценных каркаса о дин полностью проветриваемый второй полностью в утеплителе. К сажелению я не умею рисовать так красиво как And-Ray в компьютере. Сами каркасы будут разнесены на ~200mm.
9fejin [01.12.2011 — 09:50]:
нуф-нуф писал(а):
У меня будет два полноценных каркаса о дин полностью проветриваемый второй полностью в утеплителе. К сажелению я не умею рисовать так красиво как And-Ray в компьютере. Сами каркасы будут разнесены на ~200mm.
Так а второй каркас будет также из широкого бруса или меньшего, например 5 см, только для поддержания крыши так сказать.
10нуф-нуф [01.12.2011 — 10:10]: у меня каркасы оба сечением 50х100 . на первый каркас нагрузка ветровая и снеговая идёт, на второй утеплитель внутренняя обшивка балки перекрытия второго этажа (возможно частично).
11And-Ray [01.12.2011 — 10:22]:
Цитата:
у меня каркасы оба сечением 50х100 . на первый каркас нагрузка ветровая и снеговая идёт, на второй утеплитель внутренняя обшивка балки перекрытия второго этажа (возможно частично).
Такая схема нуждается в пояснениях, поскольку надо понять в какой последовательности монтировать каркасы, когда закладывать утеплитель, с какой стороны и т.п.
12And-Ray [01.12.2011 — 10:23]:
fejin писал(а):
В том то и дело насколько она особо не нужна?)) Зачем тогда ее делайют в мансардах?
Судя по видео которое я выложил в первом сообщении, там описывается для чего нужна эта прослойка между теплоизолятором и кровлей. А именно, что под кровлей в результате перепада температур, например на улице -10, в доме +20 на стороне утеплителя, который соприкосается с крышей +10 например, образуется конденсат, который и может улажнить утеплитель, для этого и используется гидроизолятор.
Ну здрасьте, это что за утеплитель такой хреновый, если на его наружной поверхности температура превышает температуру наружного воздуха на 10 градусов, в трубу вылетишь с таким утеплителем!!! В любезно представленном тобой фильме упоминается перепад всего в 1 градус!!! Так что не может выпадать конденсат от перепада в 1 градус. Конденсат образуется от фильтрации пара, который просачивается изнутри помещения.
Цитата:
Вентиляция при этом в подкровельном пространстве идет не такая что втродуй)) а пасивная, как я понимаю. За кровлей воздух -10, за счет тепла которое хош не хош но отдает утеплитель, воздух в подкровельном пространстве нагревается, а как мы знаем теплый воздух поднимается вверх, т.о и осуществляется вентиляция, а холодный проникает снизу.
Т.е. я вижу целесообразность в создании подкровельного простраства.
Здесь все правильно.
Цитата:
Только удивительно что о нем как-то не упоминается нигде.
Не упоминается потому что народ сосредоточился вниманием на геометрии, а про детали как бы забыл))))))))
13fejin [01.12.2011 — 10:51]: Я грубо взял потрею в 10 грудусов. Для наглядности так сказать, понятно что утеплитель с потерей 10 градусов не нужен))

Но суть остается сутью.

т.е. для того чтобы конденсат не образовывался, надо из-внутри помещения, сделать ооочень хорошую пароизоляцию, что не позволит ему проникать в подкровельное пространство и избавит от возможности образовывания конденсата.

Просто вот я начал думать о постройке дома и сразу в детали. А так как сайтов не только по теории о купольном доме достаточно, а и о практических реализациях есть и даже фирмы по строительству оных сузществуют, то вопрос сразу - как же они строят?

Да и вопрос такой, регламинтируется ли это ГОСТами как-то? Ведь любой проеэкт упирается в ГОСТы.
14And-Ray [01.12.2011 — 11:05]:
fejin писал(а):
Я грубо взял потрею в 10 грудусов. Для наглядности так сказать, понятно что утеплитель с потерей 10 градусов не нужен))

Но суть остается сутью.

т.е. для того чтобы конденсат не образовывался, надо из-внутри помещения, сделать ооочень хорошую пароизоляцию, что не позволит ему проникать в подкровельное пространство и избавит от возможности образовывания конденсата.
Да и пусть себе образуется конденсат, поскольку пароизоляция не идеальна, вентзазор и сделан для удаления паров из под кровли. Только внешняя "гидроизоляция" (та что поверх утеплителя) никак не участвует в этом процессе, поскольку конденсат образуется со стороны утеплителя, т.е. под "гидроизоляцией", а не над ней!!!
Цитата:
Просто вот я начал думать о постройке дома и сразу в детали. А так как сайтов не только по теории о купольном доме достаточно, а и о практических реализациях есть и даже фирмы по строительству оных сузществуют, то вопрос сразу - как же они строят?
А вот так и строят, кто во что горазд...
Цитата:
Да и вопрос такой, регламинтируется ли это ГОСТами как-то? Ведь любой проеэкт упирается в ГОСТы.
Каркас дома должен обеспечивать надежное восприятие нормативных нагрузок: снеговых, ветровых и т.д. Проект должен быть снабжен соответствующими расчетами.
15And-Ray [01.12.2011 — 17:11]:
нуф-нуф писал(а):
у меня каркасы оба сечением 50х100 . на первый каркас нагрузка ветровая и снеговая идёт, на второй утеплитель внутренняя обшивка балки перекрытия второго этажа (возможно частично).
Вот и я уже некоторое время задумываюсь над конструкцией из двух независимых каркасов, над ее преимуществах перед одинарным каркасом. Такая схема получается. Каркасы делаются один над другим с зазором 250-400мм, межкаркасных связей нет ваще. Внутренний каркас обшивается снаружи листовым материалом (фанерой например) и снаружи покрывается какой пароизоляцией в виде краски. На него клеятся маты холлфайбера сплошным ковром, стык в стык, в 3-5 слоев с перекрытием швов. Такая непрерывная шуба получается. Второй каркас уже смонтирован над первым и при наклейке утеплителя используется как леса. Когда купол оклеен весь, второй каркас обшивается OSB, по которой, в свою очередь клеится битумная черепица или иная гидроизоляция.
Что выигрываем:
1. Полное отсутствие мостов холода в утеплителе, который однороден по всей площади дома.
2. Непрерывный вентиляционный зазор в подкровельном пространстве.

Проблемы:
1. Поскольку наружный каркас полностью отвязан от внутреннего, то снеговую и ветровую нагрузки он несет сам. Все бы ничего, но на что опирать его основание. С одной стороны внешний купол весь находится в холоде, а с другой он должен передавать нагрузку на фундамент. Но если фундамент сделан в виде утепленной плиты, то вся эта плита лежит в теплой части дома, поскольку плита находится в пенопластовом корыте. Чтобы опереть внешний купол на плиту, нужно либо кромку плиты вытаскивать на холод, либо из плиты выдвигать на холод силовые опорные элементы. В любом случае, силовые элементы придется выполнять из металла или аналогичного прочного материала, которому свойственна высокая теплопроводность. Т.о. образуются нежелательные мосты холода. А ведь изначальная цель двухкаркасной системы именно полное отсутствие мостов холода. Или придется делать дополнительный фундамент для внешнего купола, либо свайный, либо железобетонное кольцо, лежащее на пенопласте и изолированное пенопластовым бортиком от теплой внутренней бетонной шайбы. Внешнему ЖБ кольцу надо придать небольшой откос, тогда оно вдобавок будет выполнять функцию отмостки вокруг купола, отводя стекающую с купола воду от фундамента. Получается тепловой кокон, арктический вариант))))))))).

2. Устройство окон, окна должны быть достаточно глубоко утоплены (до начала теплоизолятора).
16нуф-нуф [02.12.2011 — 06:02]: And-Ray можно делать так как вы описали, я делаю в противоположном направлении, сначала внешний каркас, а потом все этапы вовнутрь. Место опоры второго каркаса внутреннего было организованно при "изобретении" райзера. Окна будут вынесены во внешний каркас, откосы "утеплённые колодцы". Есть ещё некоторые нюансы по креплению супер дифузионной мембраны, так как утеплитель будет засыпной, эковата или аналог.
17And-Ray [02.12.2011 — 07:04]:
нуф-нуф писал(а):
And-Ray можно делать так как вы описали, я делаю в противоположном направлении, сначала внешний каркас, а потом все этапы вовнутрь. Место опоры второго каркаса внутреннего было организованно при "изобретении" райзера. Окна будут вынесены во внешний каркас, откосы "утеплённые колодцы". Есть ещё некоторые нюансы по креплению супер дифузионной мембраны, так как утеплитель будет засыпной, эковата или аналог.
Просто мне кажется что работать удобнее и легче когда укладываешь материал сверху на купол, иначе весь монтаж придется делать в нависающий над головой свод купола.

"изобретении" райзера - это, как я понял ноу хау)))) Но проблемы мостов холода, образующихся от креплений купола все равно остаются.

Про утепленные колодцы окон - интересная мысль, надо проработать.

Мембрана паропроницаемая имеется в виду. Да, сыпучий утеплитель требует организации формы вокруг него.

Цитата:
Супер дифузионной мембраны
большинство при этих словах представляют себе прямо таки высокоинтеллектуальный материал.)))))) На самом деле тут все просто, если обычную сетку (например сито) покрыть тонким слоем парафина, т.е. веществом которое не смачивается водой, то такая сетка пропустит газы и соответственно водяной пар, но не пропустит воду. Все эти паропроницаемые мембраны сделаны подобным образом.

Будет время, я постараюсь прорисовать свой вариант двойного каркаса.
18нуф-нуф [13.12.2011 — 05:34]: попугаю немного тем, чего сам боюсь больше всего в каркаснике. информация с сайта кровельщиков
За время нашей деятельности очень часто приходилось и до сих пор приходится перестраивать мансарды. Связано это, в основном, с нарушениями технологий кровельного пирога. В этой статье попытаемся описать основные ошибки, допускаемые при выполнении кровельного пирога не совсем профессиональными кровельщиками.

Рассмотрим 4 основные ошибки кровельного пирога:

Ошибка №1. Вместо пароизоляционной пленки была использована гидроизоляционная пленка или мембрана.
Результат: Намокает утеплитель, конденсат выливается в помещение
Почему: Неопытный кровельщик не видит разницы в том, какую пленку использовать для выполнения пароизоляции кровельного пирога, но это – грубейшее нарушение технологии, которое, если не замечено и не исправлено вовремя, приведет к многочисленным протечкам.
Нужно запомнить следующее:
• Пароизоляция – не пропускает ни воду ни воздух.
• Гидроизоляция – не пропускает воду, НО пропускает воздух.
Вот что в таком случае происходит в кровельном пироге:
Теплый влажный воздух из помещения проникает сквозь пленку(ту, которая ошибочно установлена) в утеплитель. Проникая сквозь утеплитель – он конденсируется на холодных поверхностях и в виде воды выливается обратно в помещение.
Лечение: замена пленки на пароизоляционную плюс замена мокрого утеплителя на сухой. Нужно это сделать как можно раньше. Часто бывает так, что строительство ведется быстрыми темпами и на момент когда проявятся проблемы с пароизоляцией (а это первая или вторая зима) вся внутренняя отделка уже завершена. Как бы плохо это не звучало, но в таких случаях необходим демонтаж всей отделки, демонтаж черновой обрешетки, демонтаж пленки, демонтаж утеплителя и замена всех этих слоев.

Ошибка №2. Следующая ошибка кровельщиков – пароизоляционная пленка выбрана верно, но были не проклеены швы и примыкания к стенам.
Результат: Намокает утеплитель, конденсат выливается в помещение
Почему: Для того, чтобы теплый влажный воздух не проникал в утеплитель необходимо пароизоляцию выполнить без разрывов, так сказать – одним куском. Но так как это выполнить невозможно, прибегают к помощи или армированного или двухстороннего скотча. Этим скотчем проклеивают все стыки между слоями пароизоляции, а также –тщательно приклеивают пароизоляционную пленку к стенам, делая напуск на стены 15-20см. Если этого сделано не было, то как и в предыдущем случае пар проникнет в утеплитель, сконденсируется и выльется назад в помещение.
Лечение: проклейка всех швов пароизоляции. Даже тех, которые закрыты досками черновой обрешетки. Да, кстати, часто кровельщики оправдываются в такой ситуации тем, что стыки были сделаны с нахлестом, поэтому их проклеивать не нужно. Это не верно. Проклеивать стыки нужно в любом случае.

Ошибка №3. Не сделан вентзазор между гидроизоляционной пленкой и кровельным покрытием – т.е. не установлен контрбрус.
Результат: разрушается обрешетка под кровлей
Почему: Задача гидроизоляции - не пропускать в утеплитель влагу и выпускать проникший в утеплитель пар.Задача вентзазора – выветривать конденсат, который получился благодаря пару, выпущенному наружу гидроизоляционной пленкой. Если нет вентзазора – конденсат будет оставаться на обрешетке, которая довольно быстро сгниет.
Лечение: Демонтаж кровельного покрытия, демонтаж обрешетки. После этого – монтаж контрбруса, монтаж обрешетки, монтаж кровельного покрытия.

Ошибка № 4. Гидроизоляционная пленка уложена вплотную к утеплителю.
Результат: Намокает утеплитель, конденсат выливается в помещение
Почему: Есть два вида гидроизоляции – пленка и мембрана. Разница между ними – в скорости пропускания пара. У мембраны этот показатель выше, поэтому пар, поступающий в утеплитель при обычных условиях, легко проникает сквозь мембрану, не задерживаясь на ней. Гидроизоляционная пленка обеспечить быстрое проникновение пара не может, поэтому пар конденсируется на ней – со стороны утеплителя. И если не оставить зазор между пленкой и утеплителем, то конденсат вернется назад в утеплитель и выльется в помещение. Плюс, просто оставить зазор – недостаточно -необходимо организовать проветривание. Для этого на коньке гидроизоляционную пленку не перехлестывают, а оставляют зазор и у карнизного свеса организовывают беспрепятственное проникновение воздуха.
Итак:
• Гидроизоляционная пленка – не должна касаться утеплителя (между ними должен быть вент. зазор),
• Супердиффузионная мембрана – может касаться утеплителя(можно укладывать вплотную).
Лечение :
• Если внутренняя отделка еще не сделана – демонтаж черновой обрешетки, демонтаж пароизоляции, демонтаж утеплителя. После чего монтаж утеплителя таким образом, чтобы остался вентзазор между гидроизоляционной пленкой и утеплителем, монтаж пароизоляции, монтаж черновой обрешетки.
• Если внутренняя отделка выполнена – демонтаж кровли, демонтаж обрешетки, демонтаж контрбруса, демонтаж гидроизоляционной пленки – демонтаж мокрого утеплителя , после чего монтаж утеплителя, организация вентзазора, монтаж пленки, монтаж контрбруса, монтаж обрешетки, монтаж кровли
19АЭС [17.12.2011 — 15:49]: а зачем использовать утеплители, боящиеся намокания?
20нуф-нуф [17.12.2011 — 18:33]:
АЭС писал(а):
а зачем использовать утеплители, боящиеся намокания?
А как вы предлагаете решить этот вопрос? Какой утеплитель использовать?
21нуф-нуф [08.01.2012 — 08:52]: У подкровельной вентиляции есть вход и выход. Если с входом всё более менее понятно, то с выходом масса вопросов.
1 Сечение должно быть достаточное, то есть площадь входа должна быть приблизительно такой же как выхода.
2 Он (они) должен быть защищён от попадания дождя, засыпания его снегом, задувания в него снега.
3 Он (они) должен эстетично и гармонично выглядеть.
Изучив тему, сделал вывод, что в идеале это конёк с некоторыми доработками для пункта 2, но нас это не устраивает, всевозможные так называемые аэраторы сделаны для дополнительной (вспомогательной) вентиляции так как пункт 1 ими выполнить невозможно даже на скатной кровле, к тому же на куполе зимой их просто засыпит снегом, они на скатных то только для европ да америк. Ну как говориться прошу высказываться кто, что думает. Вопрос серьёзный, комерческие куполостроители ему должного внимания не уделяют как и вообще подкровельной вентиляции по непонятным причинам, но нам то потом самим жить и эксплуатировать наши дома.
22And-Ray [08.01.2012 — 20:05]:
нуф-нуф писал(а):
У подкровельной вентиляции есть вход и выход. Если с входом всё более менее понятно, то с выходом масса вопросов.
1 Сечение должно быть достаточное, то есть площадь входа должна быть приблизительно такой же как выхода.
Какое же обоснование этого утверждения?
А если сечение выхода будет меньше, чем входа, то что такого произойдет.
23нуф-нуф [09.01.2012 — 08:03]:
And-Ray писал(а):
нуф-нуф писал(а):
У подкровельной вентиляции есть вход и выход. Если с входом всё более менее понятно, то с выходом масса вопросов.
1 Сечение должно быть достаточное, то есть площадь входа должна быть приблизительно такой же как выхода.\[/quote\]
Какое же обоснование этого утверждения??????????
Основное здесь конечно "достаточное", просто по мне не стоит создавать дополнительных препятствий для выхода воздуха, иначе вся эта вентилячия быдет выполнять только "эстетическую" функцию. А так как на эффективность подкровельной вентиляции влияет много факторов, плюс с увеличением срока эксплуатации здания необходимость в ней увеличивается (чаще всего) из этого я и сделал вывод, что выход должен по максимуму ровняться входу.
24And-Ray [09.01.2012 — 08:32]:
нуф-нуф писал(а):
Основное здесь конечно "достаточное", просто по мне не стоит создавать дополнительных препятствий для выхода воздуха, иначе вся эта вентилячия быдет выполнять только "эстетическую" функцию. А так как на эффективность подкровельной вентиляции влияет много факторов, плюс с увеличением срока эксплуатации здания необходимость в ней увеличивается (чаще всего) из этого я и сделал вывод, что выход должен по максимуму ровняться входу.
Нуф-нуф, да это чисто умозрительные рассуждения. Дело в том, что выделение влаги под кровлей незначительно, поэтому там не требуется какая то ураганная вентиляция, даже небольшой поток поток воздуха вынесет эту влагу с избытком.
25нуф-нуф [09.01.2012 — 09:27]:
And-Ray писал(а):
Нуф-нуф, да это чисто умозрительные рассуждения. Дело в том, что выделение влаги под кровлей незначительно, поэтому там не требуется какая то ураганная вентиляция, даже небольшой поток поток воздуха вынесет эту влагу с избытком.
Возможно, я не знаю как посчитать сколько г воды надо испарять с кв.м в сутки. Пароизоляция какая она не была бы лишь существенно снижает паропраницание, но не отменяет его, с годами паропроницание увеличивается (плёнка стареет, кде то скоч отошёл, гдето мышь прогрыз)
На счёт незначительности выделения влаги, у меня товарищ утеплил кровлю сделал паробарьер из полиэтилена, не проклеил стыки сделал нахлёст 50см говорил итак будет окей, все так делают. Так после оттепели стропила хоть отжимай, у него свесы не зашиты пока видно хорошо. Это конечно нарушение полное с пирогом, но всё таки при строительстве мансард в технологии оговаривается не только пирог утепления , но и просвет между кровлей и мембраной паропропускаемой, и чем меньше уклон крыши тем он больше, к ста те на длинных скатах буржуи ставят дополнительно аэраторы видимо тоже не напрасно.
Шут с ним с сечением, как лучше оформить выход.
26нуф-нуф [09.01.2012 — 18:34]: Изображение
Вот такая таблица, если посмотреть столбец 70% влажность от-5до -25 то несложно посчитать что куб воздуха с этими параметрами может осушить (унести с собой) достигнув влажности 100% от 0,2 до 1 грамма воды. К слову сегодня -2 влажность 91% влажность 70% зимой бывает не часто. Я это к тому, может кто нибудь знает сколько проходит пара через квадратный метр каркасника, поскольку даже при 10г испарения с метра квадратного стены-потолка в сутки, нужно рассчитывать для 10 метрового купола,что выходы на кровле должны пропускать ~330 метров кубических в час. На первый взгляд это не много, но опять же это естественная вентиляция,к тому же у купола чем выше поднимается воздух в подкровельном пространстве тем ему меньше места, скорость прохождения длжна быть выше в разы чем с низу. Может у меня паранойя и 10г это очень много,а если наоборот?, ведь мембрана ютавек рассчитана на 1000г/м кв сутки, для чего это тогда.
27ekodom [09.01.2012 — 22:27]:
нуф-нуф писал(а):
У подкровельной вентиляции есть вход и выход. Если с входом всё более менее понятно, то с выходом масса вопросов.
1 Сечение должно быть достаточное, то есть площадь входа должна быть приблизительно такой же как выхода.
2 Он (они) должен быть защищён от попадания дождя, засыпания его снегом, задувания в него снега.
3 Он (они) должен эстетично и гармонично выглядеть.
Изучив тему, сделал вывод, что в идеале это конёк с некоторыми доработками для пункта 2, но нас это не устраивает, всевозможные так называемые аэраторы сделаны для дополнительной (вспомогательной) вентиляции так как пункт 1 ими выполнить невозможно даже на скатной кровле, к тому же на куполе зимой их просто засыпит снегом, они на скатных то только для европ да америк. Ну как говориться прошу высказываться кто, что думает. Вопрос серьёзный, комерческие куполостроители ему должного внимания не уделяют как и вообще подкровельной вентиляции по непонятным причинам, но нам то потом самим жить и эксплуатировать наши дома.
Почему же не думают?? Еще как думаем- и решение есть- правда для стратодезического купола. На макушке аллюминиевыей вальцевый колпак- естественно повторяющий форму купола- диаметром примерно 3 метра приподнятый на 30мм . А под ним организован выход под кровельной вентиляции
28And-Ray [10.01.2012 — 02:32]:
нуф-нуф писал(а):
Вот такая таблица, если посмотреть столбец 70% влажность от-5до -25 то несложно посчитать что куб воздуха с этими параметрами может осушить (унести с собой) достигнув влажности 100% от 0,2 до 1 грамма воды. К слову сегодня -2 влажность 91% влажность 70% зимой бывает не часто. Я это к тому, может кто нибудь знает сколько проходит пара через квадратный метр каркасника, поскольку даже при 10г испарения с метра квадратного стены-потолка в сутки, нужно рассчитывать для 10 метрового купола,что выходы на кровле должны пропускать ~330 метров кубических в час. На первый взгляд это не много, но опять же это естественная вентиляция,к тому же у купола чем выше поднимается воздух в подкровельном пространстве тем ему меньше места, скорость прохождения длжна быть выше в разы чем с низу. Может у меня паранойя и 10г это очень много,а если наоборот?, ведь мембрана ютавек рассчитана на 1000г/м кв сутки, для чего это тогда.
Ты берешь какие то крайние условия, вроде не так все печально.

Да, утеплитель может накапливать влагу в экстремальные моменты, но потом он просохнет.

При куполе Ф10м, вентзазоре толщиной 5см и потоке воздуха 330м3/час, скорость входа воздуха снизу будет равна 6см/сек, а вот вверху, при диаметре выхлопа Ф2м и том же зазоре, скорость уже будет равна 30см/сек. Можно вверху сделать выходной зазор шире.

Вложения:
3.jpg
3.jpg [ 91.8 Кб | Просмотров: 59792 ]
2.jpg
2.jpg [ 139 Кб | Просмотров: 59792 ]
1.jpg
1.jpg [ 193.64 Кб | Просмотров: 59792 ]

29нуф-нуф [10.01.2012 — 05:43]: And-Ray: Ты берешь какие то крайние условия, вроде не так все печально.
Условия надо брать крайние, вот у нас несколько лет промерзание грунта было 40-60см если верить копалям, а позапрошлый год кок дало мороза бес снега, так промёрзло ниже 170 см, источник тот же. Лучше как говориться перебдеть )))
ekodom:Почему же не думают?? Еще как думаем- и решение есть- правда для стратодезического купола. На макушке аллюминиевыей вальцевый колпак- естественно повторяющий форму купола- диаметром примерно 3 метра приподнятый на 30мм . А под ним организован выход под кровельной вентиляции
Вершина купола почти плоская, снега выпало 40мм вентиляция прекратилась, после слегка подтаяло да подморозило вокруг колпака образовался лёд, потом навалило остальные 200кг на м квадратный, вентиляции естественно нет, плюс в оттепель, из за льда вода течёт под кровлю. Я вижу ваше решение таковым.
30And-Ray [10.01.2012 — 08:38]:
нуф-нуф писал(а):
Условия надо брать крайние, вот у нас несколько лет промерзание грунта было 40-60см если верить копалям, а позапрошлый год кок дало мороза бес снега, так промёрзло ниже 170 см, источник тот же. Лучше как говориться перебдеть )))
Ну мера же нужна во всем, крайние условия (-25 град при 90%) не действуют продолжительно, их сменят более благоприятные и утеплитель просохнет.
Цитата:
ekodom:Почему же не думают?? Еще как думаем- и решение есть- правда для стратодезического купола. На макушке аллюминиевыей вальцевый колпак- естественно повторяющий форму купола- диаметром примерно 3 метра приподнятый на 30мм . А под ним организован выход под кровельной вентиляцииВершина купола почти плоская, снега выпало 40мм вентиляция прекратилась, после слегка подтаяло да подморозило вокруг колпака образовался лёд, потом навалило остальные 200кг на м квадратный, вентиляции естественно нет, плюс в оттепель, из за льда вода течёт под кровлю. Я вижу ваше решение таковым.
Напрашивается сделать выход с с достаточно высокими бортами и навесом-козырьком.
31ekodom [10.01.2012 — 09:33]: Самая вершина- конечно плоская- а на расстоянии радиуса колпака 1.5 метра уже есть достаточный уклон 3-4% . Так что не все так трагично) хотя небольшую отбортовкупо краю выходных отверстий можно организовать- здесь Вы правы
32ekodom [10.01.2012 — 09:35]: И еще у меня немалый опыт строительства и эксплуатации радиусных крыш( в основном большой радиус- те угол ската невелик. Так вот снег на коньке НИКОГДА не задерживается. Чего же ему на макушке купола лежать?
33нуф-нуф [10.01.2012 — 14:23]: And-Ray:Напрашивается сделать выход с с достаточно высокими бортами и навесом-козырьком.
Вот и я о том же, но как это по эстетичней оформить? Нагромождать то тоже не хочется.
ekodom: И еще у меня немалый опыт строительства и эксплуатации радиусных крыш( в основном большой радиус- те угол ската невелик. Так вот снег на коньке НИКОГДА не задерживается. Чего же ему на макушке купола лежать?
Вэтом году и снега толком нет чтоб съездить посмотреть где он там лежит, но как мне показалось будуче на верху у купола, на верхнем пятиугольнике и на следующем ряду ему будет даже очень удобно лежать, хотя хз надо смотреть.
34ekodom [10.01.2012 — 16:18]: и где там пятиугольники?) шучу-у меня другие предпочтения-французкие

Вложения:
kupolnuy1.jpg
kupolnuy1.jpg [ 458.09 Кб | Просмотров: 59750 ]

35нуф-нуф [11.01.2012 — 07:23]: ekodom: вот и представьте на этой красоте дефлектор цаги допустим, или слуховое окно )))) Мне тут мысль крамольная пришла в голову, сделать эту вентиляцию подконтрольной, не исключая естественной просто когда естественная по каким либо причинам перестаёт работать включается с помощью не сложной автоматики включается механическая вытяжка (можно даже зонального действия) 100-500 кубов это пустяк.
36ekodom [11.01.2012 — 09:30]: Спасибо за высокую оценку нашего проекта- мне он тоже очень нравится! А идея с принудительной вентиляцией- отличная! Как мне раньше в голову не пришло?) тем более мы давным давно ВСЮ вентиляции делаем только принудительной. Спасибо за подсказку) но у колпака есть еще одна функция- на макушке практически отсутствует. Уклон- и битумка оч плохо лежит без него- так что без колпака никуда
37нуф-нуф [11.01.2012 — 10:10]: Причём этот вентилятор может находится фактически где угодно и с домом лишь воздуховодом, что вид не портил, не гудел, и не вибрировал, но это уже моменты.
38brayvo [11.01.2012 — 12:06]: В моносоте это решено так:
Вложение:
Красным градиентом выделен подкровельный поток. Фиолетовым — теплый воздух из дома.

Снимок.JPG
Снимок.JPG [ 56.77 Кб | Просмотров: 59715 ]
Тяга удивительная! Она возможна, потому что это купол :)

Вложение:
Меняю трубу 50см на метровую :) Делаю исходящий пропил для подкровельного пространства, соединенный с внутренним пространством.

IMGP3977.jpg
IMGP3977.jpg [ 61.33 Кб | Просмотров: 59715 ]
Для вентиляции жилого объема пространства моносоты в 250м³ и 60м² кровли — достаточно 50–70см² площади сечения вентиляции. Проверено.

Вложение:
IMGP3995.jpg
IMGP3995.jpg [ 106.61 Кб | Просмотров: 59715 ]

39нуф-нуф [11.01.2012 — 12:44]: brayvo: подскажите, а снегом не забивает и нет ли там протечек?
40brayvo [11.01.2012 — 13:01]:
нуф-нуф писал(а):
подскажите, а снегом не забивает и нет ли там протечек?
Я сделал там коробочку-дефлектор (фоток, к сожалению, нет) которая противостоит протечкам и забиванию снегом.
41purna [24.01.2012 — 07:32]:
And-Ray писал(а):
На самом деле очень важный вопрос. Возможно так надо делать. Поверх OSB клеится битумная черепица.
У меня вопрос по конструкции And-Ray: как дистанционный брусок может крепиться к ветрозащите?
42fejin [27.01.2012 — 14:01]: Кстати недавно разговаривал с архитектором знакомым. Он тоже задумывается о строительстве геодома. Я задал ему этот вопрос, как быт ьв купольном доме с вентиляцией подкровельного пространства.
На что я получил примерно следующий ответ.

Гидроизоляция которая стелиться поверх утеплителя, больше предназначена для предотвращения попадания влаги из вне на утеплитель. Т.е. от падания капель образующегося конденсата на кровле. А образуется этот конденсат в результате того что кровля сделана из шифера, металлочерепицы - эта кровля холодная, а со стороны утеплителя идет тепло. результат на кровле образуется конденсат, для вывода которого и делают вентиляционный зазор.

Что же касается купольного дома. То тут дело обстоит следующим образом. Поверх обшивки кладут битумную черепицу, а на ней конденсат не образуется.

А вот на счет паров выходящих из дома, сквозь щели, дырки пароизоляции, я не уточнил.
43CiuDum [28.01.2012 — 08:37]: Большая часть влаги в утеплителе купола накапливается из-за проникновения паров из помещении, поэтому утеплитель необходимо очень хорошо изнутри защитить от паров пленкой не пропускающей пары, её класть внахлест с перекрытием и края заклеить скотчем.
Вот крыши из SIP-панелей обычно делаются без вентилируемого подкровельного пространство именно потому что они сами не поглощают влагу, стыки заклеены пенной, а со стороны помещении делается хорошая, качественная пароизоляция.
44ekodom [29.01.2012 — 00:11]:
АЭС писал(а):
а зачем использовать утеплители, боящиеся намокания?
Полностью согласен! Активно ищу альтернативу минватам. Например это http://www.steico.ru/poduct.html. Что скажете?
45ekodom [29.01.2012 — 00:14]:
fejin писал(а):
Кстати недавно разговаривал с архитектором знакомым. Он тоже задумывается о строительстве геодома. Я задал ему этот вопрос, как быт ьв купольном доме с вентиляцией подкровельного пространства.
На что я получил примерно следующий ответ.

Гидроизоляция которая стелиться поверх утеплителя, больше предназначена для предотвращения попадания влаги из вне на утеплитель. Т.е. от падания капель образующегося конденсата на кровле. А образуется этот конденсат в результате того что кровля сделана из шифера, металлочерепицы - эта кровля холодная, а со стороны утеплителя идет тепло. результат на кровле образуется конденсат, для вывода которого и делают вентиляционный зазор.

Что же касается купольного дома. То тут дело обстоит следующим образом. Поверх обшивки кладут битумную черепицу, а на ней конденсат не образуется.

А вот на счет паров выходящих из дома, сквозь щели, дырки пароизоляции, я не уточнил.
совершенно верно! Конденсат на оsb или фанере не образуется и можно спокойно обойтись ветробарьером- у него паропроницаемость оч высокая
46нуф-нуф [29.01.2012 — 04:44]: ekodom: совершенно верно! Конденсат на оsb или фанере не образуется и можно спокойно обойтись ветробарьером- у него паропроницаемость оч высокая

Если собираетесь ставить ветробарьер, почему не поставить паропроницаемую гидроизоляцию? Экономия для дома грошовая. Конденсат выпадает на любом материале температура которого = температуре точки росы окружающего воздуха, на фанере и осб меньше образуется капель за счёт впитывания, смачивания поверхности, но когда он накапливается ввиде инея при отрицательных температурах, а при оттепелях тает, то впитываться это количество не успевает, и несомненно будет капать смачивать ветробарьер и утеплитель, при кратковременных оттепелях (солнцем пригрело часик) влага в утеплителе замёрзнет и иней начнёт накапливаться уже внутри утеплителя, а при хорошей оттепели всё это потечёт. От этого не защищает на 100% и правильно сделанный пирог зачем усугублять?
47ekodom [31.01.2012 — 04:03]: Это не для экономии я предложил ветробарьер использовать- капли конденсата по нему спокойно стекут- а вот пар он лучше гораздо выпускает- да и мембраны все как то сомнительного качества попадаются- подделывать научились
48нуф-нуф [31.01.2012 — 05:31]: С подделками точно беда, к сожалению не получается использовать исключительно бесплатные (условно), экологические материалы которые не подделывают солома, глина, опилки и т.д. Про то что стоит денег с начало наврут о качествах и свойствах на две трети рекламщики, а потом проходимцы подделают и от свойств останется процентов пять плюс отрицательных мотивов добавят в разы. Выбирать тяжело, верить ни кому и не каким бумажкам нельзя. Купишь мембрану гидро, паро, пупер, супер, а настоящей в ней окажется только цена))))
49radius [31.01.2012 — 19:09]: yea-нуф^ ты не находишь, что описанная ситуация суть рЭ-волю-тссс-ион-н-н...а Я? вершки с корешками никак не договорятся )))
сожалеть тут нечего - бросать надо эту покупные штуки использовать!!! Вернуть СЕБЕ СВОЮ ВЕРУ!!! Веру Природе Матери!!! От кого кормимся-то??? по Земле ходим - глиной ее, песком ее, травой и деревами ее С-ТРОИТЬ право имеем и всегда так жили! А есть те, кто не чураются гной Земли выкачивать и в оборот пускать... "матери алы"... и тем плодят нечистоту на планете (((
Они ведь появляются не просто так, а потому, что МЫ их покупаем! ))) И потому, что мы ИХ слушааааааа-ем!!! Едим, что подают...
Скот-с... твой, Господи!
И парадокс в том, что достаточно ОДНОГО Решения - одного НАСТОЯЩЕГО РЕШЕНИЯ
не нужно даже ничего ДЕЛАТЬ - требуется только принять Решение )))
это даже самый ленивый может "сделать" ))))
и само решение - отказаться потреб... ть - что может быть проще???
не прекращать обмен, но раз-ум-Ом - духовным зрением своим, иначе Совестью НА-значить Меру - НА )))
чтобы в Ра-дости Делом своим заниматься! Чтобы на Душе легко было от взгляда вокруг! Чтобы всё было в порядке и для Любви время оставалось ))) Чтобы Изобилие вернулось!!!
Понятно, что самому да одному такое решение принимать смысл ничтожен - чтобы меняться общество требуется )) Общество Разумного по-треб-ления. Тильки то шо трэба! ))) По схеме пере-ход-нойго пери-о,да ))) САМ решаешь - САМ требляешь - САМ отвечаешь!
Неразборчив в питании? Жрешь ГМО? Подгадил Роду... не взыщи... Природу оскорбляешь - бойся!!!
Общество общностью складывается

Однако, пора откланиваться - батарейка кончается, а света весь вечер нет уже... Чубайка не доглядел что-то...
50radius [01.02.2012 — 09:31]: Интересно, конечно, играться в технологичный конструктор - признаю ))) Но когда каждый день подолгу у тебя в руках крутятся, жужжат, трещат и вибрируют разные стремные механизмы, начинаешь настолько благоговейно ценить тишину и медитативный плавный труд с пластичными материалами!!! Органическая архитектура!

Меньше кормим чубаку - больше сил остается для устройства разумного уклада! )))

* чубака, чубайка, чубайс (лит.) - это анти-домовой, питающийся энергией дома.
51brayvo [03.02.2012 — 14:17]: Прошу совета. Можно ли делать вентиляцию подкровельного пространства посредством создания таких
вот треугольных выборок в балках с последующей обрешеткой и ветрозащитой (крафт-бумага \ софтборд)?
Не критично ли снижается несущая способность балки?

Вложения:
Внешняя обшивка (ОСБ 15–18мм), обрешетка треугольника и ветрозащита на ней.

Снимок1.JPG
Снимок1.JPG [ 71.44 Кб | Просмотров: 59307 ]
Утеплитель 120мм, "пароизоляция" (краф-бумага) и внутреняя обшивка (30мм).

Снимок2.JPG
Снимок2.JPG [ 79.34 Кб | Просмотров: 59307 ]
Вид и количество выборок под внешней обшивкой.

Снимок3.JPG
Снимок3.JPG [ 105.95 Кб | Просмотров: 59307 ]

52CiuDum [03.02.2012 — 15:16]: Наверное лучше не трогать балки треугольников.
Можно обойтись и без вырезов.
Наклеить (или закрепить с помощью скоб) на балки паропроницаемый барьер (подкровельная диффузионная микроперфорированная плёнка). После на них собрать дополнительные треугольники из брусков такой же ширины что и основные балки и высотой 30-40 мм, в углах этого треугольника оставить зазор в несколько сантиметров, (т.е. его ребра короче), чтобы проходил теплый влажный воздух. А уже после на него крепить фанеру (или OSB), подкладочный ковер и гибкую черепицу.
...вроде бы крафт бумага сильно впитывает влагу
53syslog [03.02.2012 — 16:35]:
brayvo писал(а):
Прошу совета. Можно ли делать вентиляцию подкровельного пространства посредством создания таких
вот треугольных выборок в балках с последующей обрешеткой и ветрозащитой (крафт-бумага \ софтборд)?
Не критично ли снижается несущая способность балки?
Насколько я знаю, так и делают.
54brayvo [03.02.2012 — 17:18]:
syslog писал(а):
brayvo писал(а):
Прошу совета. Можно ли делать вентиляцию подкровельного пространства посредством создания таких
вот треугольных выборок в балках с последующей обрешеткой и ветрозащитой (крафт-бумага \ софтборд)?
Не критично ли снижается несущая способность балки?
Насколько я знаю, так и делают.
И правда http://woodgu.ru/article-99-3.htm. Но у них двойной каркас.

Вложения:
vent2.jpg
vent2.jpg [ 66.95 Кб | Просмотров: 59280 ]
или так (но это кажется менее технологично):

vent1.jpg
vent1.jpg [ 100.45 Кб | Просмотров: 59280 ]

55brayvo [03.02.2012 — 17:23]:
CiuDum писал(а):
собрать дополнительные треугольники из брусков такой же ширины что и основные балки и высотой 30-40 мм, в углах этого треугольника оставить зазор в несколько сантиметров, (т.е. его ребра короче), чтобы проходил теплый влажный воздух.
Да! Это отличное решение! Хотя мой вопрос был больше за прочность балки для купола диаметром 11,5м (длина балок 1500–1700 мм).

kotiara82 писал(а):
brayvo писал(а):
Прошу совета. Можно ли делать вентиляцию подкровельного пространства посредством создания таких
вот треугольных выборок в балках с последующей обрешеткой и ветрозащитой (крафт-бумага \ софтборд)?
Не критично ли снижается несущая способность балки?
Так это зависит от того какого тебе сечения требуется балки в соответствиями с твоими нагрузками на купол. Нагрузка от ветров порегионно всеизвестна, толщина снега с его нагрузом тоже известна. Идёшь в калькулятор, там вбиваешь свою палку. Смотришь сколько она держит на сжатие-растяжение. Делишь количество первого пояса почти вертикальных стоек каркаса на предполагаемую нагрузку от снега и ветра на купол + вес каркаса с утеплителем + нагрузка перекрытия второго с мебелью если оно ложится на каркас(где-то треть веса). Полученную сумму сравниваешь с суммой с калькулятора(нагрузка сжатие-растяжение) Если в калькуляторе цифра меньше значит маловато сечения, если больше значит всё будет хорошо :)
Продолжение перенес в новую тему: viewtopic.php?f=2&t=246
56staging [07.02.2012 — 21:14]: Интересует готовое решение вентиляция подкровельного пространства и утепление. Кровельный пирог. Каркас 3v 5/8 TIMBERLINE.
57ekodom [07.02.2012 — 22:03]: А как Вам такой вариант? Поверх геодезика ставите легкие гнутоклеенные балки( как легко и недорого делать поделюсь)- а то осб которое предполагалось на наружку геодезика используете на покрытие гнутоклеенных?) и какой простор для вентиляции!) и вид внешний покрасивее будет согласитесь. При этом усилия двух каркасов объединятся: это идея- на технические вопросы ответить здесь есть более компетентные мужчины)
58staging [08.02.2012 — 09:23]:
ekodom писал(а):
А как Вам такой вариант? Поверх геодезика ставите легкие гнутоклеенные балки( как легко и недорого делать поделюсь)- а то осб которое предполагалось на наружку геодезика используете на покрытие гнутоклеенных?) и какой простор для вентиляции!) и вид внешний покрасивее будет согласитесь. При этом усилия двух каркасов объединятся: это идея- на технические вопросы ответить здесь есть более компетентные мужчины)
компетентные мужчины отзовитесь!
59kotiara82 [08.02.2012 — 15:09]:
staging писал(а):
Интересует готовое решение вентиляция подкровельного пространства и утепление. Кровельный пирог. Каркас 3v 5/8 TIMBERLINE.
а почему вы думаете что у TIMBERLINE есть вентиляция? А пирог чуть выше на этой страничке есть. Или по понятней вопрос задайте.
60staging [12.02.2012 — 11:03]:
kotiara82 писал(а):
staging писал(а):
Интересует готовое решение вентиляция подкровельного пространства и утепление. Кровельный пирог. Каркас 3v 5/8 TIMBERLINE.
а почему вы думаете что у TIMBERLINE есть вентиляция? А пирог чуть выше на этой страничке есть. Или по понятней вопрос задайте.
skorohod писал(а):
буду прорезать в стержнях пазы вентиляции где то на форуме читал что на вертикальных участках каркаса этого делать не нужно знать на первом ярусе треугольников идущих даже с не большым обратным от средины сферы уклоном они тоже не нужны подскажите пожалуйста

Вот нашел вашу фразу: везде нужны пазы, везде нужна вентиляция
61kotiara82 [12.02.2012 — 11:22]:
staging писал(а):
kotiara82 писал(а):
staging писал(а):
Интересует готовое решение вентиляция подкровельного пространства и утепление. Кровельный пирог. Каркас 3v 5/8 TIMBERLINE.
а почему вы думаете что у TIMBERLINE есть вентиляция? А пирог чуть выше на этой страничке есть. Или по понятней вопрос задайте.
skorohod писал(а):
буду прорезать в стержнях пазы вентиляции где то на форуме читал что на вертикальных участках каркаса этого делать не нужно знать на первом ярусе треугольников идущих даже с не большым обратным от средины сферы уклоном они тоже не нужны подскажите пожалуйста

Вот нашел вашу фразу: везде нужны пазы, везде нужна вентиляция
Конечно нужны! А тимберлейн то тут причём)). На сколько я понял это просто фирма...название фирмы. И у этой очень южной фирмы вент зазоров я не обнаружил....зачем они в Африке)) Если вас просто вентиляция в геодезическом каркасном куполе интересует то этого добра навалом... Чуть выше фотки есть и картинка от Павла(Брайво) download/file.php?id=2728&mode=view там как раз нарисованы эти прорези в брусе, которые и есть та самая вентиляция. Внизу у основания купола делаются отверстия под отливчиком(переход купола к юбке) а на верхушке ставятся шо-то типа колпачков прямоугольных(аэраторы) от дождя(обычно).
62staging [12.02.2012 — 15:48]: Не совсем Африка или совсем не Африка. http://www.domehome.com/buildadome.html
Вложение:
anatomy.gif
anatomy.gif [ 39.91 Кб | Просмотров: 48182 ]

63kotiara82 [12.02.2012 — 15:52]:
staging писал(а):
Не совсем Африка или совсем не Африка. http://www.domehome.com/buildadome.html
Вложение:
anatomy.gif
Да это я с Африкой типа пошутил... по фото видно тёплый у них очень климат... И толщина ихних каркаса об этом говорит
64staging [12.02.2012 — 16:29]: Внизу у основания купола делаются отверстия под отливчиком(переход купола к юбке) а на верхушке ставятся шо-то типа колпачков прямоугольных(аэраторы) от дождя(обычно).

Вложения:
Вопрос следующий. Как в треугольники с прорезью для вентиляции вставить правильно гидроизоляцию чтобы спасти минвату или что-то, при этом сохранить вырезы в балках (подкровельный зазор), без Контробрешетки , предотвратить появления конденсата на балках и в утеплителе.

pl3(1).jpg
pl3(1).jpg [ 74.85 Кб | Просмотров: 48179 ]
А вот классика

pl1.jpg
pl1.jpg [ 87.22 Кб | Просмотров: 48179 ]
Внизу заборники

257.jpg
257.jpg [ 131.87 Кб | Просмотров: 48179 ]
вент отверстия

251.jpg
251.jpg [ 106.28 Кб | Просмотров: 48179 ]
На верху Крышка

15204.jpg
15204.jpg [ 82.33 Кб | Просмотров: 48179 ]

65staging [12.02.2012 — 17:49]:
kotiara82 писал(а):
Чуть выше фотки есть и картинка от Павла(Брайво) download/file.php?id=2728&mode=view там как раз нарисованы эти прорези в брусе
Зачем так много? Из чего состоит пирог?

Вложения:
BA3.JPG
BA3.JPG [ 54.51 Кб | Просмотров: 48174 ]

66brayvo [12.02.2012 — 17:55]: 1. Гидроизоляция.
2. Утеплитель (~Эковата).
3. Крафтбумага.
4. Внутренняя обшивка.
67kotiara82 [12.02.2012 — 18:08]:
Цитата:
Вопрос следующий. Как в треугольники с прорезью для вентиляции вставить правильно гидроизоляцию чтобы спасти минвату или что-то, при этом сохранить вырезы в балках (подкровельный зазор), без Контробрешетки , предотвратить появления конденсата на балках и в утеплителе.
Если кровля с битумной черепицей то лучше гидроизоляцию стелить поверх обшивки купола перед гибкой черепицей. Что обычно и делают. Этот вопрос обсуждался по-моему в теме "Кровля".
68staging [12.02.2012 — 18:18]:
brayvo писал(а):
1. Гидроизоляция.
2. Утеплитель (~Эковата).
3. Крафтбумага.
4. Внутренняя обшивка.
У вас гидроизоляция(1) или ветрозащита(1) как то крепиться к балкам или нет?
Через запилы поступает воздух или вытекает конденсат. Как защитить утеплитель(2) от этого.?
Пароизоляция нужна или хватает крафтбумаги ?
69brayvo [12.02.2012 — 18:25]:
staging писал(а):
brayvo писал(а):
1. Гидроизоляция.
2. Утеплитель (~Эковата).
3. Крафтбумага.
4. Внутренняя обшивка.
У вас гидроизоляция(1) или ветрозащита(1) как то крепиться к балкам или нет?
Через запилы поступает воздух или вытекает конденсат. Как защитить утеплитель(2) от этого.?
Пароизоляция нужна или хватает крафтбумаги ?
Гидроизоляция пристреливается к балкам треугольника и рейкам вентзазора (изнутри). Через запилы воздух движется к вершине купола, а конденсат выветривается за счет этого. Утеплитель защищен гидроизоляцией (или ветрозащитой). Пароизоляция нужна если того требует конкретный утеплитель, хотя я считаю, что достаточно (в особенности для Эковаты) крафтбумаги (типа "ELT-KRAFT VCL" или даже более простых вариантов).
70staging [12.02.2012 — 18:39]:
brayvo писал(а):
Гидроизоляция пристреливается к балкам треугольника и рейкам вентзазора (изнутри)
Теоретически я понимаю как то так.
А вот практически как обходить коннектора, куча ненужных реек вентзазора и гидроизоляция превращается в решето. Может в разделе "КРОВЛЯ" кто то понимает эту тему?
71brayvo [12.02.2012 — 18:45]:
staging писал(а):
brayvo писал(а):
Гидроизоляция пристреливается к балкам треугольника и рейкам вентзазора (изнутри)
Теоретически я понимаю как то так.
А вот практически как обходить коннектора, куча ненужных реек вентзазора и гидроизоляция превращается в решето. Может в разделе "КРОВЛЯ" кто то понимает эту тему?
И сам бьюсь над упрощением этого громоздкого решения. См. search.php?keywords=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80
72staging [12.02.2012 — 20:47]:
kotiara82 писал(а):
Цитата:
Вопрос следующий. Как в треугольники с прорезью для вентиляции вставить правильно гидроизоляцию чтобы спасти минвату или что-то, при этом сохранить вырезы в балках (подкровельный зазор), без Контробрешетки , предотвратить появления конденсата на балках и в утеплителе.
Если кровля с битумной черепицей то лучше гидроизоляцию стелить поверх обшивки купола перед гибкой черепицей. Что обычно и делают. Этот вопрос обсуждался по-моему в теме "Кровля".
НЕТ это не гидроизоляция это подкладочный ковер

CiuDum пишет:
после на него крепить фанеру (или OSB), подкладочный ковер и гибкую черепицу.
73ekodom [12.02.2012 — 21:25]:
brayvo писал(а):
staging писал(а):
brayvo писал(а):
Гидроизоляция пристреливается к балкам треугольника и рейкам вентзазора (изнутри)
Теоретически я понимаю как то так.
А вот практически как обходить коннектора, куча ненужных реек вентзазора и гидроизоляция превращается в решето. Может в разделе "КРОВЛЯ" кто то понимает эту тему?
И сам бьюсь над упрощением этого громоздкого решения. См. search.php?keywords=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80
Все более остро встает вопрос о смене традиционной для минват конструкции кровельного пирога. В теме про утепление автор последнего сообщения натолкнул на идею- склеивать опилки или еще лучше рубленный камыш целлюлозой. Он ее добывал путем взбивания миксером газет- но как по мне можно брать эковату. Пропорции на куб опилок или камыша всего 60 кг целлюлозы. Фото опытных образцов там же представлены. По моему вполне достойно. И главное- при устройстве вентиляции подкровельного пространства можно вполне обойтись без мембран. Лично для меня неоспоримое преимущество
74And-Ray [13.02.2012 — 04:36]:
ekodom писал(а):
И главное- при устройстве вентиляции подкровельного пространства можно вполне обойтись без мембран. Лично для меня неоспоримое преимущество
А с конденсатом то как быть, если пароизоляция отсутствует, а кровля пар не пропускает?
75ekodom [13.02.2012 — 07:52]: Организовывать подкровельную вентиляцию)) но только без пленок
76And-Ray [13.02.2012 — 08:10]:
ekodom писал(а):
Организовывать подкровельную вентиляцию)) но только без пленок
А ты прикинь паровыделение в доме, а потом производительность подкровельной вентиляции. Нуф-нуф, по моему, похожий расчет делал выше.
77kotiara82 [13.02.2012 — 11:02]:
ekodom писал(а):
Организовывать подкровельную вентиляцию)) но только без пленок
А вот кстати да. Давно меня мучают сомнения насчёт пароизоляции...
Был печальный опыт с пароизоляцией после гипсокартона уложенной. Гипс просто напитывает в себя влагу потому как проветривания нету с обратной стороны и влага там накапливается....покрутило гипс по всему дому... но так им и надо)) Для этого и конт рейки предназначены чтоб материал не соприкасался с пароизоляции тоесть создать некое "вентилируемое" пространство. И тут то возникают сомнения - получается что внутренняя обшивка(фанера вагонка и т. д.) отсыревает и загнивает с обратной стороны. Получается что мы приносим в жертву обшивку внутреннюю с целью сохранения утеплителя который может быть и смог бы избавиться от этой влаги за счёт подкровельной вентиляции, не будь там пароизоляции.
ekodom писал(а):
Организовывать подкровельную вентиляцию)) но только без пленок
Я б сказал бы - организовать подобшивочную вентиляцию внутри купола после обшивки и перед утеплителем. По типу подкровельной только с внутренней стороны и обдуваемой тёплым воздухом помещения. Возможно воздух будит двигаться за счёт перепада температур в верхней части купола(теплей) и нижней(холодней)
78kotiara82 [13.02.2012 — 11:04]:
staging писал(а):
НЕТ это не гидроизоляция это подкладочный ковер
а ковёр там для чего? он то и исполняет роль гидроизоляции.
79kotiara82 [13.02.2012 — 11:16]:
staging писал(а):
brayvo писал(а):
Гидроизоляция пристреливается к балкам треугольника и рейкам вентзазора (изнутри)
Теоретически я понимаю как то так.
А вот практически как обходить коннектора, куча ненужных реек вентзазора и гидроизоляция превращается в решето. Может в разделе "КРОВЛЯ" кто то понимает эту тему?
Что-то у вас смотрю образ не правильный сложился)) Всё намного проще - тупо пристреливается, забивается на всё и вся... нечего с пароизоляцией сюсюкаться, если где-то будит складочка это не страшно, толщина пароизоляции не сантиметр и даже не миллиметр)) и больших перепадов не будит при обшивке. А в месте бруса она в любом случае будет дырявиться скобами или шурупами при прикручивании обшивки, точно так же как и на обычной плоской кровле. http://cs10426.vkontakte.ru/u7179449/13 ... 1d680e.jpg
80нуф-нуф [13.02.2012 — 12:26]: kotiara82: " Давно меня мучают сомнения насчёт пароизоляции...Был печальный опыт с пароизоляцией после гипсокартона уложенной. Гипс просто напитывает в себя влагу потому как проветривания нету с обратной стороны и влага там накапливается..."
Гипс отсырел из за недостаточной теплоизоляции, пароизоляция не являлась причиной, в вашем случае не было бы изоляции конденсат выпал бы сразу на утеплителе или, что там было за плёнкой. Второй вариант влажность близкая к 100%.
Пример: в помещении t 22*C влажность пусть даже 70% конденсат образуется на поверхности t 16.28*С, при влажности 50% температура за гипсокартоном должна быть 11.11*С То есть воздух с паром прошёл через гипсокартон и встретил холодную плёнку, выпал конденсат, была бы плёнка теплей этого не произошло бы.
81kotiara82 [13.02.2012 — 13:52]:
нуф-нуф писал(а):
kotiara82: " Давно меня мучают сомнения насчёт пароизоляции...Был печальный опыт с пароизоляцией после гипсокартона уложенной. Гипс просто напитывает в себя влагу потому как проветривания нету с обратной стороны и влага там накапливается..."
Гипс отсырел из за недостаточной теплоизоляции, пароизоляция не являлась причиной, в вашем случае не было бы изоляции конденсат выпал бы сразу на утеплителе или, что там было за плёнкой. Второй вариант влажность близкая к 100%.
Пример: в помещении t 22*C влажность пусть даже 70% конденсат образуется на поверхности t 16.28*С, при влажности 50% температура за гипсокартоном должна быть 11.11*С То есть воздух с паром прошёл через гипсокартон и встретил холодную плёнку, выпал конденсат, была бы плёнка теплей этого не произошло бы.
На дворе было лето :)
За плёнкой был утеплитель минвата около 10 см. За ватой был высокий чердак .
Влажность конечно высокая. Такая же как обычно! при внутренних шпаклямаклямазательных роботах. И гипса вы ужж поверьте я навешался за 11 лет на стройке.... и некогда такого результата не видел при любом времени года и влажности помещения. Да и ладно с ним с опытом... я этот гипс в некоторых местах откручивал, переделывал и там было видно обратную сторону отсыревшую и влажную поверхность пароизоляции.
О том же меня предупреждал Антон(Аулон)... говорит: "конт рейка нужна хотяб дюймовка чтоб было расстояние от обшивки до паробарьера" (не дословно, но где-то так) тоже был печальный опыт на сколько я понял. А он, напомню практик, и кровлями давно занимается, и потому эти слова весомы.
Из этого всего я и сделал вывод об исключении пароизоляции из пирога и заменой её вентилируемыми каналами.
82ekodom [13.02.2012 — 18:41]: Я б сказал бы - организовать подобшивочную вентиляцию внутри купола после обшивки и перед утеплителем. По типу подкровельной только с внутренней стороны и обдуваемой тёплым воздухом помещения. Возможно воздух будит двигаться за счёт перепада температур в верхней части купола(теплей) и нижней(холодней)[/quote]
Естественным путем не будет. Снизу вверх. В любом случае воздух внизу будет холоднее чем вверху- т е конвекции не будет. И вторая серьезная проблема вырисовывается- внутренняя обшивка будет тепловым экраном для остальной стены- соответственно она не будет нагреваться и значит будет холодной со всеми вытекающими- в прямом и переносном. Такая конструкция может работать только с помощью принудительной вентиляции- как по мне - лишние сложности. Мое мнение- утеплитель нужно применять такой - который не слишком снижает свои утеплительские свойства при незначительном намокании- и- конечно- с помощью подкровельной вентиляции надо обязательно давать ему возможность выпустить лишнюю влагу. Дальше- прорези в ребрах геодезика имеют критически маленький размер для эффективного удаления большого количества влаги- так что вариант с двумя каркасами для геодезика мне кажется единственно возможным. При этом их спокойно можно между собой связывать
83kotiara82 [13.02.2012 — 21:56]:
ekodom писал(а):
Естественным путем не будет. Снизу вверх. В любом случае воздух внизу будет холоднее чем вверху- т е конвекции не будет.
Снизу вверх конечно не будет. А вот Сверху вниз как это не странно возможно будет.
картина:
Тёплый воздух внутри купола поднимается вверх попадая в вентрешётки - попав под обшивку купола воздух там охлаждается,(так как утеплитель будет немного холодней, и как вы выразились, обшивка будет экраном тепла для этого самого утеплителя) - воздух охлаждаясь опускается всё ниже. и чем большее расстояние проходит тем больше охлаждается и значит будит ускоряться создавая тягу идущему потоку "позади" себя. - достигнув основания купола выйдет во входящие отверстия внутрь купола.

Вот такую вот вырял картинку в тырнэте. С той лишь разницей что воздух будет охлаждаться соприкасаясь не со стенками купола, а охлаждаясь от соприкосновения с утеплителем.
Изображение
ekodom писал(а):
И вторая серьезная проблема вырисовывается- внутренняя обшивка будет тепловым экраном для остальной стены- соответственно она не будет нагреваться и значит будет холодной со всеми вытекающими- в прямом и переносном
Зазор между обшивкой и утеплителем всё равно должен быть... это типа по технологии так.... через контр рейку.

Вложения:
пирог.jpg
пирог.jpg [ 12.29 Кб | Просмотров: 48082 ]

84ekodom [13.02.2012 — 22:29]: Схема с потоками воздуха очень убедительна. Согласен- так работать будет!
85staging [14.02.2012 — 09:43]:
kotiara82 писал(а):
staging писал(а):
brayvo писал(а):
Гидроизоляция пристреливается к балкам треугольника и рейкам вентзазора (изнутри)
Теоретически я понимаю как то так.
А вот практически как обходить коннектора, куча ненужных реек вентзазора и гидроизоляция превращается в решето. Может в разделе "КРОВЛЯ" кто то понимает эту тему?
Что-то у вас смотрю образ не правильный сложился)) Всё намного проще - тупо пристреливается, забивается на всё и вся... нечего с пароизоляцией сюсюкаться, если где-то будит складочка это не страшно, толщина пароизоляции не сантиметр и даже не миллиметр)) и больших перепадов не будит при обшивке. А в месте бруса она в любом случае будет дырявиться скобами или шурупами при прикручивании обшивки, точно так же как и на обычной плоской кровле. http://cs10426.vkontakte.ru/u7179449/13 ... 1d680e.jpg
По пароизоляции у меня вопросов пока нет. Мне не понятно как крепить гидроизоляцию внутри треугольника или на треугольники или на минвату, вентпространство должно остаться между оsb-3 и гидроизоляцией
86CiuDum [14.02.2012 — 10:54]:
kotiara82 писал(а):
...Вот такую вот вырял картинку в тырнэте.
Встречается схемы с противоположными движениями воздуха в куполе. (уже не помню откуда взял эту картинку).
В видео про купол над Хьюстоном от Discovery схема также была как на варианте b).
Какая же схема правильная?...
От правильной схемы вентиляции зависит и местоположение печи, (в центре или сбоку), если в центре то одна печь, ну а если сбоку, то желательно несколько батарей (наверное лучше теплый плинтус) и регулирование (поддержание необходимого уровня) влажности в куполе.
Правильная вентиляция это комфорт (и здоровье) и долговечность жилья.

Вложения:
o2.jpg
o2.jpg [ 55.31 Кб | Просмотров: 48050 ]

87kotiara82 [14.02.2012 — 12:40]:
CiuDum писал(а):
kotiara82 писал(а):
...Вот такую вот вырял картинку в тырнэте.
Встречается схемы с противоположными движениями воздуха в куполе. (уже не помню откуда взял эту картинку).
В видео про купол над Хьюстоном от Discovery схема также была как на варианте b).
Какая же схема правильная?...
От правильной схемы вентиляции зависит и местоположение печи, (в центре или сбоку), если в центре то одна печь, ну а если сбоку, то желательно несколько батарей (наверное лучше теплый плинтус) и регулирование (поддержание необходимого уровня) влажности в куполе.
Правильная вентиляция это комфорт (и здоровье) и долговечность жилья.
Я поначалу выложил тоже эту картинку...но потом подумав...дабы не путать народ, обрезал её до варианта (а).
Разница всё в том же... в тепле и холоде. Зимой стены конечно же холодней чем воздух в центре и с этим наверное спору нет. Значит зимой воздух будет двигаться вдоль поверхности купола по направлению вниз, так как воздух при контакте со стенами остынет.
В варианте (б) это уже лето... стенки теплей чем воздух внутри, и значит воздух нагреваясь у стен купола будет двигаться вдоль стены по направлению вверх.
Вариант (ц) это уже с открытыми верхними и нижними окнами летом(на солнышке)
88kotiara82 [14.02.2012 — 12:54]:
staging писал(а):
kotiara82 писал(а):
staging писал(а):
brayvo писал(а):
Гидроизоляция пристреливается к балкам треугольника и рейкам вентзазора (изнутри)
Теоретически я понимаю как то так.
А вот практически как обходить коннектора, куча ненужных реек вентзазора и гидроизоляция превращается в решето. Может в разделе "КРОВЛЯ" кто то понимает эту тему?
Что-то у вас смотрю образ не правильный сложился)) Всё намного проще - тупо пристреливается, забивается на всё и вся... нечего с пароизоляцией сюсюкаться, если где-то будит складочка это не страшно, толщина пароизоляции не сантиметр и даже не миллиметр)) и больших перепадов не будит при обшивке. А в месте бруса она в любом случае будет дырявиться скобами или шурупами при прикручивании обшивки, точно так же как и на обычной плоской кровле. http://cs10426.vkontakte.ru/u7179449/13 ... 1d680e.jpg
По пароизоляции у меня вопросов пока нет. Мне не понятно как крепить гидроизоляцию внутри треугольника или на треугольники или на минвату, вентпространство должно остаться между оsb-3 и гидроизоляцией
Я вот первый раз заметил гидроизоляцию на куполе вот на этой картинке download/file.php?id=2735&mode=view недавно выложил Брайво(Павел)
А вообще, ещё раз повторюсь обычно её туда не суют. Если уже и делать гидроизоляцию, то конечно как и обычно в стандартном кровельном пироге - поверх каркаса, поверху гидробаръера контр рейку сантиметра два вдоль бруса(повторив каркас, нарастив), на рейку уже обшивка фанера или другая плита.
89staging [14.02.2012 — 17:57]:
kotiara82 писал(а):
staging писал(а):
kotiara82 писал(а):
staging писал(а):
brayvo писал(а):
Гидроизоляция пристреливается к балкам треугольника и рейкам вентзазора (изнутри)
Теоретически я понимаю как то так.
А вот практически как обходить коннектора, куча ненужных реек вентзазора и гидроизоляция превращается в решето. Может в разделе "КРОВЛЯ" кто то понимает эту тему?
Что-то у вас смотрю образ не правильный сложился)) Всё намного проще - тупо пристреливается, забивается на всё и вся... нечего с пароизоляцией сюсюкаться, если где-то будит складочка это не страшно, толщина пароизоляции не сантиметр и даже не миллиметр)) и больших перепадов не будит при обшивке. А в месте бруса она в любом случае будет дырявиться скобами или шурупами при прикручивании обшивки, точно так же как и на обычной плоской кровле. http://cs10426.vkontakte.ru/u7179449/13 ... 1d680e.jpg
По пароизоляции у меня вопросов пока нет. Мне не понятно как крепить гидроизоляцию внутри треугольника или на треугольники или на минвату, вентпространство должно остаться между оsb-3 и гидроизоляцией
Я вот первый раз заметил гидроизоляцию на куполе вот на этой картинке download/file.php?id=2735&mode=view недавно выложил Брайво(Павел)
А вообще, ещё раз повторюсь обычно её туда не суют. Если уже и делать гидроизоляцию, то конечно как и обычно в стандартном кровельном пироге - поверх каркаса, поверху гидробаръера контр рейку сантиметра два вдоль бруса(повторив каркас, нарастив), на рейку уже обшивка фанера или другая плита.
Теоретически да! практически такой геморрой с наросченой рейкой 2х5 сантиметра которая при любом пневмогвозде или саморезе расколется аж бегом плюс прикрути в этот раскол еще оsbишку треугольник встык на ребро лаги 5см. Видел как при хорошем ветре вся обшивка и мин вата висела на деревьях. На картинке download/file.php?id=2735&mode=view полный бред. хочу видеть продолжения монтажа от этой картинки и чем все закончилось.

и еще гидроизоляция или ветрозащита или евробарьер или мембрана суют еще как суют. Но есть один случай - это новомодностарый Экоизол бывший пеноизол. кричат что не нужно ничего ни вентиляции задул и все.
ИЛИ http://www.icynene.org.ua/ukr/site/index.html
чего тоже бы очень не хотелось

и еще http://alpinisty.net/viewtopic.php?f=16&t=174
90ekodom [14.02.2012 — 18:30]: Фууу какая гадость! Последняя пена. Еще и денег совсем немаленьких стоит! А таблица сравнения с ватой и ппс? Фу
91kotiara82 [14.02.2012 — 19:27]:
staging писал(а):
На картинке download/file.php?id=2735&mode=view полный бред. хочу видеть продолжения монтажа от этой картинки и чем все закончилось.
видимо таким же бредом и закончилось)))
92CiuDum [16.02.2012 — 19:00]: Некий товарищ Андрей из Орловской обл. http://www.zidar.ru/albums/geodome/ также пошел в этом направлении.
Выглядит красиво но, по мне такой вид обеспечения вентзазора не очень правильный, так как ослабевает связь обшивки и каркаса (может пострадать прочность купола в целом).

Вложения:
dsc_6391-1600.jpg
dsc_6391-1600.jpg [ 181.27 Кб | Просмотров: 47977 ]

93ekodom [16.02.2012 — 21:20]: Саморезов побольше- и подлинней- все будет гуд!) а контрбрус оригинально разложен!
94нуф-нуф [17.02.2012 — 05:48]:
ekodom писал(а):
Саморезов побольше- и подлинней- все будет гуд!) а контрбрус оригинально разложен!
Оригинально, я даже сказал бы красиво, единственное не понятно как воздух-пар с основной площади мамбраны будет на верх уходить?
95Zidar [17.02.2012 — 09:29]:
CiuDum писал(а):
Некий товарищ Андрей из Орловской обл. http://www.zidar.ru/albums/geodome/ также пошел в этом направлении.
Выглядит красиво но, по мне такой вид обеспечения вентзазора не очень правильный, так как ослабевает связь обшивки и каркаса (может пострадать прочность купола в целом).
Только меня зовут Сергей, а не Андрей :)

Давно хотел здесь тему сделать по поводу нашей стройки, есть о чем рассказать. Займусь, может, на днях.

нуф-нуф писал(а):
Оригинально, я даже сказал бы красиво, единственное не понятно как воздух-пар с основной площади мамбраны будет на верх уходить?
Бруски вентзазора таким образом разложены только в 5-угольниках. В 6-угольниках, каковых явно больше, бруски расположены вертикально или почти вертикально, т.о. есть сквозной ток воздуха снизу вверх.
Вентиляция подкровельного пространства будет обеспечена стандартным образом - с помощью элементов вентиляции кровли. Планируется установить 2 штуки в треугольниках поближе к вершине купола. Но это всё весной, когда потеплеет.
96нуф-нуф [17.02.2012 — 11:10]: Жду открытия темы. Сейчас вопросы: вы зимуете, какие впечатления если так, чем утеплялись, по окошкам треугольным, стеклопакеты без рам? как сделана их гидроизоляция. Пока всё заранее спасибо.
97kotiara82 [17.02.2012 — 11:28]:
нуф-нуф писал(а):
Жду открытия темы. Сейчас вопросы вы зимуете, какие впечатления если так, чем утеплялись, по окошкам треугольным, стеклопакеты без рам? как сделана их гидроизоляция. Пока всё заранее спасибо.
Присоединяюсь к вопросам, и тоже буду ждать с нетерпением открытия темы :)
Утеплитель как я понял там хлорофайбер.
А вент зазор под гидроизоляцией есть?
Благодарствую за ответ по поводу окон заданный на вашем сайте. Мысль очень хорошая.
Цитата:
Author: Zidar
Comment:
Область мансардных окон еще не закрыта черепицей, только подкровельным ковром, так что отливы там сделаны лишь временные.
После укладки черепицы сделаю следующим образом. Есть такой замечательный материал, битумная лента. Гибкая, похожая на тягучую резину, с одной стороны с клеевым покрытием. Так вот планирую её наклеить частью на стекло, частью поверх черепицы. Соединение стекла и ленты по-любому будет герметичным, там не протечет. Это что касается нижней части окон. Для верхних частей очевидно: эту же ленту можно подложить под черепицу и вывести на стекло.
Стеклопакет установлен заподлицо с черепицей, чтобы ступенек нигде никаких не было.
Битумная лента материал замечательный, рекомендую.
98Zidar [19.02.2012 — 05:11]:
нуф-нуф писал(а):
Жду открытия темы. Сейчас вопросы: вы зимуете, какие впечатления если так, чем утеплялись, по окошкам треугольным, стеклопакеты без рам? как сделана их гидроизоляция. Пока всё заранее спасибо.
Да, зимуем. Впечатления? - тут клёво! В доме тепло, даже в -30 печка не на полную работает.
Утеплитель холлофайбер. Стеклопакеты заказывали без рам, рамы делали сами.
Поскольку здесь это оффтопик, дальше распространяться не буду, ждите тему :)
99CS_ [19.02.2012 — 20:05]: Приветствую.

Позвольте поделиться идеями относительно вентиляции подкупольного пространства. Суть идеи в применении двухуровневой решётки из брусков а-ля 40X40, 50x40 или типа того. Решётка собирается по размеру сегмента (а-ля триады) в простейшей оснастке на структурный адгезив и саморезы.

Изначально была идея направления примерно под 15 градусов к вертикали (половина среднего угла сборки триады), при этом поток идёт а-ля по спирали, а следующая идея - максимальное приближение направления к вертикали для минимизации пути прохождения потока. Имеется в виду направление внутренних планок.

Изначальные предпосылки решения - прежде всего, создание прочной основы под внешнюю обшивку (СМЛ, 10 мм), избавление от доп. укрепления триад, а также избежание доп. операций по монтажу и доп. позиционирующих креплений под плиты утеплителя под закладку изнутри - в данном случае плиты будут упираться в нижнюю обрешётку.

См. эскизы.

Что про такое думаете?..

Вложения:
at_15_degrees.gif
at_15_degrees.gif [ 100.8 Кб | Просмотров: 47878 ]
straight.gif
straight.gif [ 104.08 Кб | Просмотров: 47878 ]
vent_flows_sketch.gif
vent_flows_sketch.gif [ 74.63 Кб | Просмотров: 47878 ]

100ekodom [19.02.2012 — 20:51]: Схема в порядке. А про магнезитовый лист - сильно не советую. Все что ставили- открутили и выкинули. И снаружи и внутри. Крутит собаку при малейших изменениях влажности . А где не крутит - там стыки гуляют до 15 мм
101CiuDum [20.02.2012 — 12:35]: Все-таки для получения максимально возможной жесткости купола, интуитивно просится соединения обшивки (фанеры) к каркасу напрямую.
...или длинными саморезами через контрбрус???... думаю можно, если нет зазора между брусом и контрбрусом.
102staging [20.02.2012 — 18:32]:
ekodom писал(а):
Схема в порядке. А про магнезитовый лист - сильно не советую. Все что ставили- открутили и выкинули. И снаружи и внутри. Крутит собаку при малейших изменениях влажности . А где не крутит - там стыки гуляют до 15 мм
магнезитовый лист тоже не советую. Два сезона вода-мороз и похож на мешковину
103Zidar [25.02.2012 — 12:05]:
CS_ писал(а):
Что про такое думаете?..
Идея на практике трудно реализуемая.
Учитывая, сколько типов треугольников,
сколько в каждом треугольнике брусочков вентиляции,...
да всё это еще точно собрать...

Чисто теоретически это, может, и будет работать. Но на практике решение будет слишком трудоёмко в реализации.
104CiuDum [01.03.2012 — 12:56]: возможно для вентиляции хватит несколько зазоров, полученных при формировании контробрешетки из коротких брусков, в них же можно делать по несколько V-образных вырезов со стороны каркаса для дополнительной вентиляции

Вложения:
triugolnik1.JPG
triugolnik1.JPG [ 31.35 Кб | Просмотров: 47660 ]

105vm9999 [15.03.2012 — 13:42]: Просветите дилетанта. Хочу построить купольный дом, оболочка по принципу СИП-панелей ОСБ-ППУ-ОСБ. Совсем запутался с этой вентляцией кровли. На сайте пишут:

Многие связывают вопрос вентиляции с низкой паропроницаемостью SIP панелей. Влага внутри стен - это всегда плохо. Из-за того, что точка росы в холодное время года оказывается внутри стены, проникший в стену пар не выходит наружу, а скапливается в стене в виде конденсата. Снижается теплосопротивление стены и срок ее службы. Часто в каменных домах точка росы оказывается на внутренней поверхности стен. Как следствие образуется конденсат на поверхности, а это отвалившаяся краска, штукатурка или отклеившиеся обои. "Дышащие" (паропроницаемые) каркасники - вообще полный абсурд. Результат такого "дыхания" - быстрое гниение каркаса и усадка утеплителя.

Излишняя влага должна удаляться из помещения не через стены (да и не может ни одна стена выполнить эту функцию полностью), а посредством вентиляции. В помещениях с повышенной влажностью (кухня, санузлы) система вентиляции (естественная или принудительная) обязательны. В других помещениях можно обойтись простым регулярным проветриванием.

Так или не так?

Если просто снаружи на ОСБ положить подкровельный ковер и гибкую черепицу типа Руфлекс - не прокатит?

Вот на другом сайте пишут:
Будет ли разрушатся утеплитель из-за перепадов температур, так как точка росы находится внутри стены и вся влага скапливается в слое пенополистирола ?

Поведение пенополистирола при контакте с водой оценивается с учетом двух аспектов: водопоглощения и паропроницаемости. Пенополистирол не гигроскопичен, количество воды, которое может проникнуть в промежутки между гранулами, настолько мало, что его влиянием на теплопроводность можно пренебречь. Водопоглощение при погружении в воду на 7 дней составляет 0,5-1,5% от объема. Сорбционная влажность пенополистирола составляет 3-6% в массе. Диффузия водяного пара в пенополистироле пренебрежимо мала и как следствие - полное отсутствие конденсата внутри пенополистирола, поэтому хотя расчетная точка росы действительно находится внутри слоя ППС, росы не образуется из-за отсутствия паров влаги внутри ППС.
106kotiara82 [15.03.2012 — 16:17]: Нижний писатель ближе к правде. Верхний по ходу пьесы забыл шо речь идёт об образовании влаги внутри утеплителя, а не на внутренней поверхности стены.
Кстати видел фотографии(где-то у нас на форуме есть) куполов с наружным ппу с брыжами с водой в ппу. А значит они оба брэшут)))
107Варган [03.04.2012 — 20:42]: Если попытаться подытожить обсуждение на двух страницах, какой должен быть пирог?
По слоям:
1 внутренняя облицовка
2 зазор (через рейку 2-3см)
3 пароизоляционная пленка
4 утеплитель
5 воздушный зазор
6 мембрана
7 воздушный зазор (контрбрус)
8 обшивка купола (осб, фанера, доска)
9 подкладочный ковер
10 битумная черепица
Причем оба зазора, между утеплителем и мембраной и между мембраной и осб должны проветриваться. Верно?
108brayvo [03.04.2012 — 20:54]: Ты описал идеальный пирог, Варган, а в зависимости от утеплителя — можно его конфигурировать. Для эковаты он быть может проще.
109Варган [03.04.2012 — 21:43]: Поскольку намереваюсь строить купол, пытаюсь для себя, так сказать, внести ясность в понимание того что и как делать. В планах каркасный геокупол собраный на конекторах. Способ постройки скажем, традиционный. Т.е. сборка каркаса, обшивка, кровля, а потом уже изнутри утепление и отделка. Вопрос применения эковаты пока не рассматривал. Ведь для неё нужно формировать готовые полости и потом задувать. Это значит черновая облицовка необходима будет. Т.е. облицовка изнутри и снаружи, потом задувка эковаты, потом уже чистовая отделка. С утеплителем пока не определился, так что впереди еще вопросы в соответствующей теме "Утеплители".
110kotiara82 [03.04.2012 — 22:47]:
Варган писал(а):
Причем оба зазора, между утеплителем и мембраной и между мембраной и осб должны проветриваться. Верно?
Расстояние между мембраной и осб ещё нужно для ската конденсата по гидроизоляции вниз, а не прямиком в осп. По идее, если допустить проветривание только между ОСП и мембраной, то влага будет вытягиваться через поры мембраны которые для этого и предназначены (что-то мало верится в способности этих пор...)
Так как сложно организовать сток конденсата без препятствий(в виде контр реек) вниз по мембране, лучше вент зазор делать между утеплителем и осп как по мне....тут дилемма... или теплопотери путём выдувания тепла с утеплителя в случае без мембраны, или гнилое ОСП и контр рейка в случае с мембраной из за плохого стока конденсата....
Скорей от внешней мембраны больше будет вреда чем толку...
111Варган [04.04.2012 — 06:23]: Т.е. есть смысл не заморачиваться с мембраной а сделать как здесь, например http://guowang.users.photofile.ru/photo ... 686466.jpg . Просто воздушный зазор между утеплителем и обшивкой для проветривания и все, без всяких мембран?
Я в этом году впервые зимовал в построеном мной доме, мансарду утеплял именно по схеме приведённой выше с двумя вентзазорами, специально в самые морозы залазил посмотреть что там делается, никакого конденсата не обнаружил, все сухо. Правда и в доме вероятно излишне сухой воздух, требующий увлажнения, может в этом причина. Отопление теплый пол, водяной.
Товарищ мой зимует вторую зиму. Зазор между утеплителем и мембраной не делал, только между мембраной и металлочерепицей, так конденсат выпадает на пленке и пропитывает утеплитель, стекая в пароизоляцию, в ней накапливается много воды, огромными пузырями. Посоветовал ему более тщательно проклеить и герметизировать пароизоляцию, он вместо этого добавил еще слой утеплителя, думая что конденсат образуется в нем, а не на пленке. Не помогло, этой зимой все также течет.
112Варган [04.04.2012 — 06:29]:
kotiara82 писал(а):

Расстояние между мембраной и осб ещё нужно для ската конденсата по гидроизоляции вниз, а не прямиком в осп. По идее, если допустить проветривание только между ОСП и мембраной, то влага будет вытягиваться через поры мембраны которые для этого и предназначены (что-то мало верится в способности этих пор...)
Так как сложно организовать сток конденсата без препятствий(в виде контр реек) вниз по мембране, лучше вент зазор делать между утеплителем и осп как по мне....тут дилемма... или теплопотери путём выдувания тепла с утеплителя в случае без мембраны, или гнилое ОСП и контр рейка в случае с мембраной из за плохого стока конденсата....
Скорей от внешней мембраны больше будет вреда чем толку...
Мне кажется если в зазоре между осб и мембраной будет образовываться конденсат, то явно не на мембране а на осб, а на мембрану он будет капать при определенной температуре (во время оттепели) и тут то мембрана защитит утеплитель от намокания, НО намокшая обшивка из осб или фанеры тоже очень нехорошо. Сгниет ведь. Поэтому и заморочился со всеми этими зазорами. Хочется избежать конденсата в принципе, чтоб обшивка не сгнила за несколько лет.
Интересно как пирог будет организован в "чебурашке", например , что в Мезмае строится. Уважаемый Радиус, поделитесь пожалуйста. И еще GuoWang вот несколько куполов построил уже, как они перезимовали, интересно мониторили ли они состояние обшивки и как ведет себя их схема или пофиг?
113Ученик [21.07.2012 — 03:05]: Я хочу сделать 2 каркаса. Во внутреннем утеплитель 15 см и потом на нем же еще 10 см. Потом ветрозащита. и второй каркас через 5см. На наружнем каркасе всё традиционно. Но вот вопросы: не ослабляю ли я внутр каркас отсутствием обшивки (остается только внутренняя в помещение) и как крепить веторзащиту на 10см утеплителя (сплошной ковер на каркасе)?
114staging [08.08.2012 — 09:12]: кто крепил воздухозаборники подскажите размеры в разрезе: полка, ширина, высота, перфорация сетки снизу. Что можно использовать из готовых кровельных элементов

Вложения:
257.jpg
257.jpg [ 131.87 Кб | Просмотров: 46602 ]

115CiuDum [09.08.2012 — 11:38]: Можно попытаться понять по фото... http://www.naturalspacesdomes.com/bear_creek_dome/base_vent_drip_edge.htm
Пишут что такая штука обеспечивает 9 кв. дюймов для прохождения воздуха на погонный метр.

Вложения:
01-06-02.jpg
01-06-02.jpg [ 6.87 Кб | Просмотров: 46564 ]

116staging [21.08.2012 — 07:56]:
CiuDum писал(а):
Можно попытаться понять по фото... http://www.naturalspacesdomes.com/bear_creek_dome/base_vent_drip_edge.htm
Пишут что такая штука обеспечивает 9 кв. дюймов для прохождения воздуха на погонный метр.
Может взять готовый снегозадержатель? Как в нем сделать прорези и нужна ли сетка от осы? Какой оптимальный размер?

Вложения:
snow.jpg
snow.jpg [ 79.38 Кб | Просмотров: 46449 ]

117staging [21.08.2012 — 09:17]: В верхней части если нет башенки то ставят пятиугольную вытяжку для вентиляции подкровельного пространства. Можно ли поставить круглую или прямоугольную?

Вложения:
Какие должны быть ее размеры?

40858-5417880.jpg
40858-5417880.jpg [ 25.55 Кб | Просмотров: 46445 ]
Как это работает на куполе?

roofvent-ventvihod.jpg
roofvent-ventvihod.jpg [ 19.19 Кб | Просмотров: 46445 ]

118нуф-нуф [21.08.2012 — 10:20]: Для увеличения срока службы подкровельнойт конструкции необходимо предусматривать вентиляцию,
особенно над эксплуатируемым мансардным этажом. Нормальную вентиляцию скатнойкрыши обеспечивают три
основных элемента:отверстия для притоканаружного воздуха, каналы над теплоизоляцией
для его циркуляции и вытяжные отверстияв верхней части кровли . Нормы
по площади сечения приточно–вытяжной вентиляции составляют 1 / 300–1 / 500 от
площади утепления. Давление в чердачнопомещении должно быть пониженным, поэтому площадь вытяжных отверстий следует
принимать на10–15 % больше , чем приточных. Это необходимо для создания тяги воздуха.
В случае подшивки карнизных свесов сайдингом для обеспечения притока наружного
воздуха применяют специальные элементы — так называемые софитные планки. При использовании
вагонки обеспечить приток воздуха можно несколькими способами.
Каналы над теплоизоляцией должны иметь минимальную высоту продуха50 мм при угле наклона
ската более 20°С. При уменьшении угла наклона ската (менее 20°С) высота продуха
должна быть увеличена до 80 мм.
Взято из инструкции по монтажу гибкой черепицы "Технониколь"
119staging [21.08.2012 — 13:34]:
CiuDum писал(а):
Можно попытаться понять по фото... http://www.naturalspacesdomes.com/bear_creek_dome/base_vent_drip_edge.htm
Пишут что такая штука обеспечивает 9 кв. дюймов для прохождения воздуха на погонный метр.
Спасибо CiuDum и нуф-нуф! Я не знал что такое софит. Понятие софиты отложилось в моем понятии как осветительные приборы. Теперь можно взять профиль (отлив) и к нему добавить перфорированный стандартный софит получиться воздухозаборник
120CiuDum [21.08.2012 — 19:15]: Фирмы которые делают металлочерепицу, делают и другие сопутствующие изделия. Помню при заказе комплекта для крыши предлагали и перфорированные элементы для подшивки карниза (софиты металлические).
Думаю можно и переделанные снегозадержатели использовать.
121staging [12.09.2012 — 06:50]:
CiuDum писал(а):
Фирмы которые делают металлочерепицу, делают и другие сопутствующие изделия. Помню при заказе комплекта для крыши предлагали и перфорированные элементы для подшивки карниза (софиты металлические).
Думаю можно и переделанные снегозадержатели использовать.
Софиты не годятся. У них перфорация не на сквозь. Поэтому сделано следующие. Согласно чертежа были изготовлены короба

Вложения:
DSC_0282.jpg
DSC_0282.jpg [ 504.88 Кб | Просмотров: 17241 ]
Отверстие сверло 5мм

DSC_0281.jpg
DSC_0281.jpg [ 562.67 Кб | Просмотров: 17241 ]
Раскрой с листа 2000х1250 мм

DSC_0240.jpg
DSC_0240.jpg [ 1.51 Мб | Просмотров: 17241 ]

122staging [19.09.2012 — 09:26]: Верхняя часть вентиляции (крышка). Софит пластиковая лента для керамической черепицы.

Вложения:
DSC_0339.jpg
DSC_0339.jpg [ 447.27 Кб | Просмотров: 17159 ]

123brayvo [30.12.2012 — 14:14]:
And-Ray писал(а):
Купол следует утеплять либо полиуретановой пеной, вводя ее между двух слоев через "окна", либо делать стандартный пакет с "ватным" утеплителем и вентзазором.
А для полиуретановой пены не нужен вентзазор?
124КАМАРА [30.12.2012 — 14:24]:
brayvo писал(а):
And-Ray писал(а):
Купол следует утеплять либо полиуретановой пеной, вводя ее между двух слоев через "окна", либо делать стандартный пакет с "ватным" утеплителем и вентзазором.
А для полиуретановой пены не нужен вентзазор?
Вентзазор и для "ватного" утеплителя не нужен при наличии пароизоляции.
125brayvo [30.12.2012 — 14:36]:
КАМАРА писал(а):
brayvo писал(а):
And-Ray писал(а):
Купол следует утеплять либо полиуретановой пеной, вводя ее между двух слоев через "окна", либо делать стандартный пакет с "ватным" утеплителем и вентзазором.
А для полиуретановой пены не нужен вентзазор?
Вентзазор и для "ватного" утеплителя не нужен при наличии пароизоляции.
А если будет накапливаться конденсат на внутренней стенке подкровельной обшивки? Как его выводить из стены?

http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20121230203851hsstsrL
126КАМАРА [30.12.2012 — 14:48]:
brayvo писал(а):
КАМАРА писал(а):
brayvo писал(а):
And-Ray писал(а):
Купол следует утеплять либо полиуретановой пеной, вводя ее между двух слоев через "окна", либо делать стандартный пакет с "ватным" утеплителем и вентзазором.
А для полиуретановой пены не нужен вентзазор?
Вентзазор и для "ватного" утеплителя не нужен при наличии пароизоляции.
А если будет накапливаться конденсат на внутренней стенке подкровельной обшивки? Как его выводить из стены?

http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20121230203851hsstsrL
А откуда оно "КОНДЕНСАТО" туда в подккровельную обшивку попадет при пароизоляции????
127brayvo [30.12.2012 — 14:52]:
КАМАРА писал(а):
А откуда оно "КОНДЕНСАТО" туда в подккровельную обшивку попадет при пароизоляции????
А когда тепло изнутри переходит в холод снаружи - разве не образуется конденсат?
128And-Ray [30.12.2012 — 15:09]:
brayvo писал(а):
КАМАРА писал(а):
А откуда оно "КОНДЕНСАТО" туда в подккровельную обшивку попадет при пароизоляции????
А когда тепло изнутри переходит в холод снаружи - разве не образуется конденсат?
Само по себе тепло, а оно передается через нагрев воздуха, заключенного в порах утеплителя, конденсат не производит, конденсат образуется от проникающего в утеплитель пара.

Вроде как любая пароизоляция не является абсолютной, т.е. она имеет остаточное пропускание пара, эта величина даже нормируется для паропленок.
Кроме того, почти во всех случаях паропленку придется дырявить крепежом элементов связи внутреннего и внешнего слоев, через стыки пар травится, даже если они проклеены. Поэтому какая то подкровельная вентиляция должна быть.
129КАМАРА [30.12.2012 — 15:12]:
And-Ray писал(а):
brayvo писал(а):
КАМАРА писал(а):
А откуда оно "КОНДЕНСАТО" туда в подккровельную обшивку попадет при пароизоляции????
А когда тепло изнутри переходит в холод снаружи - разве не образуется конденсат?
Вроде как любая пароизоляция не является абсолютной, т.е. она имеет остаточное пропускание пара, эта величина даже нормируется для паропленок.
Кроме того, почти во всех случаях паропленку придется дырявить крепежом элементов связи внутреннего и внешнего слоев, через стыки пар травится, даже если они проклеены.
Внешняя гидроизоляции - тоже не абсолютно непаропроницаема - все пары через нее выйдут ))))
130And-Ray [30.12.2012 — 15:15]:
КАМАРА писал(а):
And-Ray писал(а):
brayvo писал(а):
КАМАРА писал(а):
А откуда оно "КОНДЕНСАТО" туда в подккровельную обшивку попадет при пароизоляции????
А когда тепло изнутри переходит в холод снаружи - разве не образуется конденсат?
Вроде как любая пароизоляция не является абсолютной, т.е. она имеет остаточное пропускание пара, эта величина даже нормируется для паропленок.
Кроме того, почти во всех случаях паропленку придется дырявить крепежом элементов связи внутреннего и внешнего слоев, через стыки пар травится, даже если они проклеены.
Внешняя гидроизоляции - тоже не абсолютно непаропроницаема - все пары через нее выйдут ))))
Наверное справедливо для битумной черепицы.
131КАМАРА [30.12.2012 — 15:21]:
And-Ray писал(а):
КАМАРА писал(а):
And-Ray писал(а):
brayvo писал(а):
КАМАРА писал(а):
А откуда оно "КОНДЕНСАТО" туда в подккровельную обшивку попадет при пароизоляции????
А когда тепло изнутри переходит в холод снаружи - разве не образуется конденсат?
Вроде как любая пароизоляция не является абсолютной, т.е. она имеет остаточное пропускание пара, эта величина даже нормируется для паропленок.
Кроме того, почти во всех случаях паропленку придется дырявить крепежом элементов связи внутреннего и внешнего слоев, через стыки пар травится, даже если они проклеены.
Внешняя гидроизоляции - тоже не абсолютно непаропроницаема - все пары через нее выйдут ))))
Наверное справедливо для битумной черепицы.
Даже для наплавляемой кровли существуют паропроницаемые материалы. Вентзазор - это Что? Зачем?
132brayvo [30.12.2012 — 15:23]: ТеплоРасчет.рф показывает, что если использовать алюминиевую пароизоляцию - то конденсата не будет и тогда вент. зазор делать действительно не нужно.
133Slyman [08.01.2013 — 20:11]: Наберусь смелости предложить такой пирог.
1(1) внутренняя облицовка
2(2) фольга (да.да. это решение подтверждено опытом)
3(4) утеплитель (20 см) (холофайбер)
4(5) воздушный зазор (межстенная вентиляция)
5(6) мембрана (можно просто полиэтиленовая пленка)
6(8) обшивка купола (осб, фанера, доска) (водостойкая)
7(10) битумная черепица
Такой набор по расчетам гарантирует даже при низких наружных температурах и высокой влажности внутри отсутствие точки росы.
А так же лучшие характеристики по отсутствии теплопотерь.

Варган писал(а):
Если попытаться подытожить обсуждение на двух страницах, какой должен быть пирог?
По слоям:
1 внутренняя облицовка
2 зазор (через рейку 2-3см)
3 пароизоляционная пленка
4 утеплитель
5 воздушный зазор
6 мембрана
7 воздушный зазор (контрбрус)
8 обшивка купола (осб, фанера, доска)
9 подкладочный ковер
10 битумная черепица
Причем оба зазора, между утеплителем и мембраной и между мембраной и осб должны проветриваться. Верно?
134Slyman [08.01.2013 — 20:39]: добрый день. может кто знает?. у купола возможна межкупольная вентиляция (между внешней и внутренней поверхностью). вход - отверстия внизу, выход - отверстия вверху. понятно, что воздух двигается в межкупольном пространстве самотоком. кто знает как он там двигается. есть ли кто, кто видел такой купол? как происходит регуляция интенсивности "проветривания"? летом, зимой.... надо ли делать заглушки, чтобы не давать самовентилироваться этому пространству?

я понимаю, что частично на форуме поднимались эти вопросы. главное, что я хочу выяснить какая интенсивность "выдува" из межкупольного пространства. если можно - по временам года. "сендвич" стенокровли я выложил выше. можно его на теплорасчете посмотреть. нужно ли его ограничивать или наоборот "принуждать".
135staging [23.01.2013 — 13:32]:
Slyman писал(а):
добрый день. может кто знает?. у купола возможна межкупольная вентиляция (между внешней и внутренней поверхностью). вход - отверстия внизу, выход - отверстия вверху. понятно, что воздух двигается в межкупольном пространстве самотоком. кто знает как он там двигается. есть ли кто, кто видел такой купол? как происходит регуляция интенсивности "проветривания"? летом, зимой.... надо ли делать заглушки, чтобы не давать самовентилироваться этому пространству?

я понимаю, что частично на форуме поднимались эти вопросы. главное, что я хочу выяснить какая интенсивность "выдува" из межкупольного пространства. если можно - по временам года. "сендвич" стенокровли я выложил выше. можно его на теплорасчете посмотреть. нужно ли его ограничивать или наоборот "принуждать".
Спасибо Slyman тема опять ожила. И тишина. Действительно специалисты расскажите у кого пирог по пректу от NSD?

А то тут все красиво http://www.forum-grad.ru/forum145/thread7337-3.html от GuoWangа

Зазоры под вентиляцию сделаны, ветрозащиты нет, минвату выдуло ветром или нет не понятно. Конденсат на фанере есть или нет ?
136Однако [24.10.2013 — 13:13]:
ekodom писал(а):
А как Вам такой вариант? Поверх геодезика ставите легкие гнутоклеенные балки( как легко и недорого делать поделюсь)- а то осб которое предполагалось на наружку геодезика используете на покрытие гнутоклеенных?) и какой простор для вентиляции!) и вид внешний покрасивее будет согласитесь. При этом усилия двух каркасов объединятся: это идея- на технические вопросы ответить здесь есть более компетентные мужчины)
Если можно про гнутоклееные балки поподробней пожалуйста,Спасибо.
© Мир куполов (Domesworld) 2010—2013