Блин! ну ничего придумать нельзя! Всё уже придумано.

Но я буду делать коробчатую конструкцию. У меня там на самом деле 3 канала умещается.

Между обычными входными и выходными стоит еще секция для сброса воздуха из контура солнечного коллектора. Оный греет галечный аккум. под домом, а остатки тепла сбрасывает в рекуператор по 3-му каналу.
Таким образом сота с входящим холодным свежим воздухом соседкой имеет соту с исходящим из дома "грязным" воздухом, а другой соседкой соту с воздухом несущим остаточное тепло от теплоаккумулятора.

Здорово придумано. Вот бы еще почитать об опыте эксплуатации таких систем. Из народного опыта я вижу пока такую схему: теплоаккумулятор - массивная печь в центре дома (греет, сохраняет тепло, служит вытяжкой воздуха) + паропроницаемые стены (дерево, кирпич, глина). Кстати, дерево - прекрасный теплоаккумулятор, не хуже чем кирпич.

Соглашусь насчет массивной печи в центре дома - да я уже и писал об этом. А вот насчет "дерево - прекрасный теплоаккумулятор" - можно поспорить.

И тут еще один параметр нужно рассматривать: скорость теплоотдачи. Например, металл очень быстро набирает тепло и очень быстро его отдает. Глиняный кирпич делает это чуть медленней. А дерево - самое медленное в этом плане.

(Коэффициент теплопроводности - численная характеристика теплопроводности материала, равная количеству теплоты (в килокалориях), проходящей через материал толщиной 1 м и площадью 1 кв.м за час при разности температур на двух противоположных поверхностях в 1 град.C. Наибольшую теплопроводность имеют металлы, наименьшую - газы.)

Сталь ------------------(7850 кг/м3) - 58,15 Вт\м*К
кирпичная кладка ------(1800кг/м3) - 0,81 Вт\м*К
Сосна поперек волокон -(550 кг/м3) - 0,17 Вт\м*К

Дерево - хороший теплоизолятор. А теплоаккумуляторные свойства материала находятся практически в прямой зависимости от его плотности.

Сталь------------------- (7850 кг/м3) -58,15 Вт\м*К -0,48 Дж/кг*К
кирпичная кладка ------(1800кг/м3) -0,81 Вт\м*К - 0,88 Дж/кг*К
Сосна поперек волокон --(550 кг/м3) - 0,17 Вт\м*К - 2,51 Дж/кг*К

Сталь------------------- 7850 кг/м3 * 0,48 Дж/кг*К = 3768 Дж/м3*К
кирпичная кладка -------1800кг/м3 * 0,88 Дж/кг*К = 1584 Дж/м3*К
Сосна поперек волокон --550 кг/м3 * 2,51 Дж/кг*К = 1381 Дж/м3*К

Если оконце будет в верхней части купола, то оно будет и вытяжкой и приточкой. Как пишут знатоки такая приточная вентиляция заменяет кондишн, т.к. воздух попадая в купол расширяется и охлаждается. Вот бы проверить!

Андрей, вы ведь живете за городом? Вам действительно не хватает аэроионов? Вопрос без сарказма и подколки, я вижу, что вы человек серьезный и основательный и врядли стали бы пользоваться ненужной штукенцией.

Непонятно почему отопление и вентиляция в разных темах. Нормативный документ общий для этих тем СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. В крупных строительных учебных заведениях один факультет объединяет эти дисциплины . В МГСУ (МИСИ) факультет ТГВ.[/color] . Первое сообщение в теме читал.

Andree писал
на этом форуме шифруется
Если хочешь кого-то расшифровать тебе сюда
http://www.455.ru/

предпалагаю что 70...80% тепла уходит с условно отработаным воздухом
взамен приходит условно свежий и холодный

интересно известны ли хоть какието адекватные технологии по уменьшению теплопотерь через вентиляцию т.е. чтоб затраты на теплобмен между отработанным воздухом и свежим не привышали сэкономленного тепла

У принудительной вентиляции вижу существенный недостаток - это постоянные или по расписаннию 30...40 децибел шума. Возможно ли сделать своими руками безшумную (в идеали) принудительную вентиляцию. Естественно без промышленных космических дорогостоящих технологий т.е. из серии "сделай сам".

Позвольте вынести на обсуждение такую конструкцию. Задумывалась прежде всего для охлаждения (типа кондиционер). Нарисовал, как сумел. За качество рисунка не ругайте.
Идея в том, что в середине купола сложена стена (толщина около 50 см) из обычного полнотелого красного кирпича по контуру с внутренней засыпкой из щебня или закладкой дырчатым кирпичом. Наружный воздух проходит по ПВХ трубам в грунте и далее в стенке через засыпку и выводиться выше кровли. Как результат охлаждение стенки и соответственно воздуха в доме. Готов выслушать ваши замечания, дабы принять окончательное решение по конструкции.

Чёто мне показалось что кирпич, а тем более труба пластиковая имеют малую теплопроводность, и как следствие меньшую тепло(холод)отдачу.... Вот если бы бетон в охладители вместо кирпича, а трубы метал... или трубы метал а корпус из пластин железных по типу радиаторной батареи для большей площади холодоотдачи. А если кирпич, то по идее он не сильно отличается от глины в которой закопаны трубы. Труб в земле, в колодце нужно что-то около 60 метров(?), а раз теплопроводность кирпича ниже в четыре раза от сырой почвы, то это выходит - длинна труб (к примеру 60м)умноженная на 4 = 240 метров трубы в "прохлодителе". Да конечно грубо, но как пример довольно показательно. Вывод: Для большей холодоотдачи нужно подобрать материал кудаболее теплопроводней чем сыраземля.

спустя две минуты после отправки...))) Пришла мысля - для большего охлаждения радиатора было бы полезно увеличить скорость проходящего воздуха. Кроме как сделать повыше выход трубы, и уменьшить диаметр трубы в холодоотдатчике (до и после шире) больше нечего не приходит в голову

Позвольте вынести на обсуждение такую конструкцию. ... Готов выслушать ваши замечания, дабы принять окончательное решение по конструкции.

Намного логичнее будет использовать жидкостный геотермальный контур подключенный к фанкойлу или теплому полу.

В таком случае нужен насос, а здесь по всей видимости задум в неприхотливой, живущей своей жизнью системе без каких либо источников питания.

Готов выслушать ваши замечания, дабы принять окончательное решение по конструкции.

Если обратиться к первоисточникам ( Книга "Солнечный вегетарий" )

Подскажите! Если купол монолитный и в стене прослойка из ЭППУ, Пеноизола и т.п - то есть не "дышит". Как и насколько эффективно может решить этот вопрос. Предположительно в "макушке" купола - отверстие, "зенитный" фонарь. Что можно сделать?

приточно-вытяжную принудиловку по коробам пускать и побольше открываемых форточек в помещениях.

Как понял. в стене сеть каналов которые сводятся вверху и по принципу вытяжки выводят влагу? интересно а из какого материала лучше делать каналы?

Позвольте вынести на обсуждение такую конструкцию. Задумывалась прежде всего для охлаждения (типа кондиционер). Нарисовал, как сумел. За качество рисунка не ругайте.
Идея в том, что в середине купола сложена стена (толщина около 50 см) из обычного полнотелого красного кирпича по контуру с внутренней засыпкой из щебня или закладкой дырчатым кирпичом. Наружный воздух проходит по ПВХ трубам в грунте и далее в стенке через засыпку и выводиться выше кровли. Как результат охлаждение стенки и соответственно воздуха в доме. Готов выслушать ваши замечания, дабы принять окончательное решение по конструкции.

Скажите, друзья, кто знает — что это за штуку они монтируют на Вишита-хаусе Фуллера?

Может это типа окно для телескопа.... а это здание обсерватория...

перед рекуператором ставится догреватель воздуха до -15 градусов

приточно-вытяжная установка с пластинчатым теплообменником RISV-260ve калорифер: 1кВт, преднагреватель: 03кВт вентилятор приточный: 89Вт, вентилятор вытяжной: 89Вт. максимальное потребление 1,48кВт. производительность~200 кубов. цена ~ 70000р это готовое изделие. можно собрать самому получится дешевле.

RISV 1900VE 1600-1700 кубов 6,37кВт без преднагревателя. без рекуператора нужно 16кВт цена примерно 260тр. маленькая вентиляция увы дорогая и не так видно эффект. проще и гараздо дешевле проветривать с помощью окон.

к вопросу о рекуператоре.

Однозначно надо использовать рекуперацию, чтобы отбирать (и возвращать в дом) тепло у покидающего здание воздуха, поскольку естественная вентиляция приводит к большим потерям тепла в отопительный период, она не пригодна для энергоэффективных зданий.
И лучше сразу проектировать дом именно с такой системой.

Нелишним будет и пропускание приточного воздуха по проложенным под землёй трубам (бетонные трубы с полиэтиленовым вкладышем), для его предварительного прогрева.

Можно использовать также и тепловую энергию канализационных стоков.
...Сэкономленный рубль - заработанный рубль.

В теплое время когда нужно просто естественная вентиляция есть идея использовать в верхнюю часть купола как потолок башенки ирисовую диафрагму в качестве задвижки. Она может использоваться даже если через центр проходит круглый дымоход. Легко управляется дистанционно...

...как обслуживать подобные трубы, ведь в них возможно образование конденсата и развитие бактериальной среды.

... в теплое время естественной вентиляции будет явно недостаточно...

...надеюсь на "Эффект Самоохлаждения Купола" (эффект Берноули).

Возвращаясь к вопросу о рекуператоре.

Все же, какова эффективность рекуператора в идеальном случае, т.е. в случае полного теплообмена входного и выходного потоков воздуха.

Допустим, что температура входного потока составляет минус 20 градусов, а температура внутри помещения плюс 20 градусов. При условии равенства масс входящего и выходящего воздуха (так оно и есть, поскольку воздух внутри помещения не уплотняется и не разряжается) и при полном теплообмене между потоками температура воздуха, поступающего в помещение и выбрасываемого на улицу будет равна 0 градусов. Иными словами воздух, поступающий в помещение будет недогрет на 20 градусов, а воздух, выходящий наружу унесет с собой тепло, поскольку недоостужен до минус 20 градусов.

Рассмотрим конкретный пример тепловых потерь дома, связанных с вентиляцией.
В доме находятся 3 человека. Согласно СНиПам на каждого человека в течение часа должен поступать объем свежего воздуха, равный 30 м3, т.е. на 3-х человек будет 90 кубов в час. Температура за бортом минус 20, а внутри плюс 20.

Первый случай без рекуперации.
Удельная теплоемкость воздуха равна 1005 Дж/кг*К

Плотность воздуха при 0 градусов равна 1,29 кг/м3

Поток воздуха, поступающий в помещение за одну секунду равен 90/3600=0,025 м3/сек.
Массовый поток воздуха составляет 0,025*1,29=0,03225 кг/сек
Количество теплоты, необходимое для нагрева этого воздуха с -20 до +20 равно 1005*0,03225*(20-(-20))=1296,45 Дж/сек или Ватт.

Т.е. потери тепловой мощности на вентиляцию составляют 1,3 кВт

С рекуперацией нам надо догреть воздух поступающий в помещение с 0 до 20 градусов.
Потребная для этого мощность будет равна 650 Вт, т.е. рекуператор позволяет экономить 50% мощности.

Прав я или нет?

Рекуператор работает по другой схеме... в свое время я уже давал объяснение... просто скан выложу...

Немного непонятно. Это было утверждение что всё таки сохранение тепла более 50% возможно? или наоборот невозможно по причине кпд теплообменника не более 90%?

Похоже лучше купить у киргизов, или кого ещё в яндексе масса предложений вечный двигатель. Вот описание: Сколько будет стоить кыргызский вечный двигатель и в чем
его плюсы?

Наверняка, любого из вас волнует вопрос – какова будет цена изобретения и действительно ли оно настолько хорошо. Спешу обрадовать, что по подсчетам авторов изобретения, «Ак Эмгек» обойдется любому кыргызстанцу в 15 тысяч сомов – именно столько будет стоить агрегат, способный вырабатывать необходимое для среднего трехкомнатного дома количество электроэнергии. Из плюсов можно назвать его экологичность – кыргызский вечный двигатель работает на воде и воздухе, а также любом газе, что положительно отразится на уровне вредных выбросов в атмосферу. Они будут сведены к нулю. Шум от работы «Ак Эмгека» также снижен до минимума. Кроме того, при использовании нового вечного двигателя в любой части Кыргызстана, да и мира (а изобретение может быть размещено где угодно – в высокогорье, на суше и так далее), снижены будут затраты на энергетическую инфраструктуру – сократятся расходы на проводку, трансформаторы, электростанции и обслуживание ГЭС. Кроме того, еще одной примечательной чертой изобретения можно назвать его топливо – при надлежащих расчетах и смене внутреннего наполнения диска с воды на воздух – кыргызский вечный двигатель сможет работать и под водой! Принцип получения электроэнергии останется прежним, изменятся лишь составляющие. Еще одна положительная черта – компактность изобретения для домашнего использования – от нескольких десятков сантиметров до двух метров – в зависимости от необходимого количества электричества. И не замарачиваться с экономией, а то какие то 100%, эка не ведаль.

Сохранение тепла возможно, но редко кто выходит за 75% эффективности теплообмена. Ибо уже написали, вода в виде пара начинает влиять существенно. Советую почитать про вентиляционный прибор УВРК-50 (LQ-50/200)

что же лень, такая же "реальность" как и ваши 100%. принцип работы УВРК-50 прост: когда он работает на вытяжку регенератор внутри него нагревается до комнатной температуры , когда переключается на приток то регенератор отдаёт тепло входящему воздуху. конденсат потечёт по стене скорее всего.

таких штук рекомендуют брать две, на называют ах работу дыханием, один вдыхает другой в это время выдыхает. кпд 97-70% (смешат все не только я) ну и ценник 16800 штука, 32400 пара уже не смешно.

А чем же удержать влагу?

Получается супер-девайс.

Нуф-нуф, теплопроводности у стали хватит с лихвой.))))))))))))))

Сами теплоемкие элементы проще всего сделать из стальной сетки. Из сетки вырезаются круги диаметром около ф200мм в количестве 20-50 штук. Эти круги укладываются в пластиковую трубу через термоизолирующие шайбы толщиной 3-5мм(например пенопластовые).

На рис показана отдельная сетка и кассета-теплообменник.

Привет, Кот, а не надо ниче удерживать!!!!! То, что наморозится за цикл ВЫДОХА будет тут же испарено за цикл ВДОХА.

Сами теплоемкие элементы проще всего сделать из стальной сетки. Из сетки вырезаются круги диаметром около ф200мм в количестве 20-50 штук...

Было бы куда интересней вместо сетки рулон медной фольги малого сечения с поперечными проставками небольшого диаметра проволоки и тоже медной, для щелеобразования. И того мы получим:
+цельную массу
+ большую массу(наверно)
+большую площадь теплоприёмника

Так еслиж оно наморозится, то там и останется)) А из описаний от производителей я понял что отбор тёплой влаги и возврат её решает не маловажную роль в экономии тепла.

Так может шарфик туда впижевать?))))

А что если в качестве "теплоемких элементов" использовать массу внутренней перегородки купола, то есть, встроить рекуператор в перегородку. Тогда его можно делать более эффективным, более инерционным, может быть даже более дешевым.

...Применяют теплоемкий керамический аккумулятор, взглянуть бы на него.

Преполагаю что он похож на поризованный кирпич (блок)

О какой массе и какой перегородке речь идет?

У кирпича теплопроводность около ..... сравни с дорогой металлокерамикой.

Короче Камара оказался более близок к истине чем Котяра.

Кот, да не нужна там теплопроводность ваще, там нужна высокая теплоемкость и мелкая сотовая структура.

Мне сдается что они используют вот это - КЕРАМИКА С СОТОВОЙ СТРУКТУРОЙ

Характеристики высокотеплоёмкой керамики я так и не нашёл, так что сравнивать пока не с чем.
Ну вот ещё какая-то..

Предполагаю что купол обычно имеет несколько помещении (хотя-бы санузел). Внешние стены купола должны быть мало теплопроводные, но для поддержания достаточной равномерной температуры в течение дня в куполе (обычно топят печь один или два раза в сутки), её нужно где-то аккумулировать, вот таким аккумулятором должен служить либо массивная печь (если отопление печное) либо массивные каменные (в смысле теплоемкие) внутренние стены. (Каменные стены еще и хорошо изолируют звук). А если на них падает солнечный свет в зимнее время еще и дополнительно нагревают купол.
Рекуператор может быть в виде трубы (например, это канализационная пластиковая труба или гофрированная из нержавейки, что предпочтительные) замурованной во внутреннюю стену с одним концом выходящей на улицу.

...сдается что они используют вот это - КЕРАМИКА С СОТОВОЙ СТРУКТУРОЙ

Может от кажемся от дорогой внутренней керамика в пользу внешнего дешевого камня ( в смысле пусть стена будет аккумулятором тепла.

Вдумайся внимательнее в принцип работы теплообменника рекуператора...

Все таки наверно не кирпич -теплопроводность 0.84 вт/м2*К. У металлокерамики теплопроводность - 80-125 вт/м2*К в 100 раз лучше. Может котяра угадал.

В сотовой структуре с тонкими керамическими стенками теплопроводность материала не играет никакой существенной роли для теплообмена с проходящим сквозь соты воздухом.
Но здесь важна именно удельная теплоемкость керамики, если она достаточно велика, то стенки сот можно сделать совсем тонкие и тем не менее они будут запасать большое количество тепла или холода. А тонкими они нужны для того, чтобы как можно меньше мешать потоку проходящего через них воздуха.

А как же быть со скоростью теплоотдачи от воздуха к телу и наоборот? Ведь воздух подвижен и ему нужно успеть за короткое время отдать тепло.... Всплыла картинка))) - бежит много людей(воздух) через тоннель с горячим углём...полные карманы...им нужно на ходу успеть отдать сидящему флегматику с боольшими карманами))) этот вот уголь.... что-то мне подсказывает что этот флегма не успеет их забрать)))
Потом неспроста же любят в радиаторах использовать медь....носитель тепла как правило вода, а теплоотдатчик- медь. Не ну вообще я некому медь не навязываю)) , я лишь намекаю о нужности(?) в теле теплоприёмника чего нить с высокой цифрой теплопроводности...проводности к (тепло)ёмкости ...
Хотя та металлокерамика в сотах и без того с хорошей теплопроводностью/ ёмкостью и вполне справится с поставленной пред ней задачей....

Госссссподя, все разъяснять приходится)))))))))))))

Медь и алюминий (а еще лучше СЕРЕБРО)))))) действительно имеют высокую теплопроводность. Вспомни принцип работы радиатора, для чего он нужен радиатор. Есть некий источник тепла, например двигатель внутреннего сгорания, цилиндры которого охлаждаются с помощью циркулирующей жидкости. Далее нагретая жидкость прокачивается через трубки радиатора на которые часто нанизаны тонкие медные или алюминие...........поперек продольной оси. Тонкие стенки сот буквально впитывают в себя (накапливают-аккумулируют, теплопроводность здесь не имеет значения, важна теплоемкость) тепло или холод, чтобы в следующей фазе цикла отдать накопленное тепло реверсному воздушному потоку.

Следуя твоей логике предлагаю теплообменник сделать из полиуретана, ведь его теплоёмкость выше чем у стали почти в три раза!)) на килограмм веса - 1,38, а ещё лучше пластмассу туда)) - 2,09 или тело человека - 3,47кдж/кг*с - ваще лучше и не придумаешь)))))))
Ну это я к тому что теплоёмкость теплоёмкости рознь)) Та же пластмасса не сможет в себя вобрать всё тепло с проходящего мимо потока воздуха хоть у неё и теплоёмкость вроди бы и немаленькая

я не то что бы думаю, это физика за седьмой класс. мне кажется что вы просто прикалываетесь.

...я к тому что теплоёмкость теплоёмкости рознь...

Различают теплообмен теплопроводностью, конвективный и радиационный. Какой будет преобладать в конструкции рекуператора тот и будет эффективней.
Материал аккумалятора важен. А с конструкцией рекуператора как быть? ... забыли, что-ли?

Ни капли не прикалываюсь!!!
ПОЧЕМУ В БАННОЙ ПЕЧИ ИСПОЛЬЗУЮТ КАМНИ, А НЕ МЕДНЫЕ ПЛИТЫ. Потому что камни запасают больше тепла, чем медь.

Еще как сможет вобрать, хоть для тебя это в диковинку, даже древесина сгодится для этого, материал с хорошей теплоемкостью.

Но ни древесину, ни пластик применять для этого не следует, но по другим (гигиеническим) соображениям, а не из за их теплофизических свойств.

Если теплообменник сделать из сотового поликарбоната- в виде съемного блока, то его не сложно и помыть.

Соты у него крупноваты.

А какой размер сот должен быть?

Думаю, 1Х1 мм и стенка 0.2мм

У сотового поликарбоната от 3х3мм и стенка 0.3 мм.
Какой нужен - можно определить только экспериментально.

А вообще обсуждаемый рекуператор камерного типа (вдох выдох) имеет недостаток - остаточный запах.

Согласен, можно попробовать, надо только стопку из него сложить.

А ваще наши легкие тоже камерного типа и тоже имеют этот недостаток))))))))))))

...А что конструкция, патрон теплообменника продувается то внутрь, то наружу реверсивным вентилятором с определенным интервалом, который задуют ему мозги. Ну еще фильтры не помешают. Вот вроде и все.

ПОЧЕМУ В БАННОЙ ПЕЧИ ИСПОЛЬЗУЮТ КАМНИ, А НЕ МЕДНЫЕ ПЛИТЫ. Потому что камни запасают больше тепла, чем медь.

Все это довольно интересно, но:...

Вот когда начинаешь всё просчитывать, становится очевидной нерентабельность приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением для частного дома. Потребность в свежем воздухе для средней семьи (50-100 м3/час) не так высока, чтобы заморачиваться на устройство этой сложной системы, а в дальнейшем на её обслуживание. С другой стороны залповое проветривание тоже не выход, всегда хочется больше комфорта...

Нуф-нуф

Вообще сначала нужно определится, что нужно, есть ли на это возможности, в том числе финансовые, так сказать тех задание трэбэ. Иначе не выйдет толку. Одной и той же цели можно достичь разными путями, но нужна сама цель.

Мне вот например интересно по какому алгоритму должен работать клапан подмешивания горячей воды из теплоаккумулятора в отопительный контур и контур подогрева приточного воздуха.

байпасс можно использовать наверное тот же, что на тёплые полы ставится...

тепловые насосы воздух воздух http://www.ultimate-market.ru/index.php?cPath=30_31 по идее кпд около ста

Всем привет. Собираюсь в этом сезоне строить купол , отопление печное и вентиляцию хочу естественную. Была мысль как-то теплый воздух в подполье (подполье где-то сантимов 30-50 будет) направить и осуществить тем самым идею теплого пола. Как это сделать? И как лучше приток-отток сделать? Если зимой печь топится, то летом нет и отток через канал необходим. Кто что подскажет?

Все зависит от Ваши аппетитов по площади, к-во комнат и т.д.
Вот такое решение видел: http://photo.qip.ru/users/kpro/11590179 ... nImageLink
Правда в этом домике одна комната http://straw.z42.ru/node/315# Тогда, да и печь и вентиляция естественная, все оптимально.

добрый день. может кто знает?. у купола возможна межкупольная вентиляция (между внешней и внутренней поверхностью). вход - отверстия внизу, выход - отверстия вверху. понятно, что воздух двигается в межкупольном пространстве самотоком. кто знает как он там двигается. есть ли кто, кто видел такой купол? как происходит регуляция интенсивности "проветривания"? летом, зимой.... надо ли делать заглушки, чтобы не давать самовентилироваться этому пространству?

Именно по мативам Виктора я и предлогаю сделать вентиляцию, у него воздух для печи берётся из подпола поподая туда через неплотности пола по периметру жилых комнат, приток через опилки, если утеплитель другой то его стоит организовать отдельно. Но вентиляция нужна и летом когда печь не работает.

Источник: «Рекомендации по обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий».

1030Х45Х90/(1,3*3600) = 870 Вт.

Именно такую мощность приточный воздух будет высасывать из стен, охлаждая их, а стены соответственно остынут и в основном внутри помещения.

Думаю, не стоит так делать. Стены изнутри купола зимой всегда будут немного холоднее внутреннего воздуха, это может создавать на поверхности стен конденсацию влаги. А влага будет почти наверняка, ведь воздух будет насыщаться влагой проходя через вентзазор.
Условие отсутствия влаги на поверхности стен - температура стен равна или больше температура воздуха в помещении.

Рома, это правильно, но вверху купола, именно там, где приточный воздух из наружного зазора во внутренний, будет наибольшее остывание стен, тем более, что поток так концентрируется в малом периметре башенки. Охлажденная внутренняя обшивка и будет интенсивно собирать конденсат на своей поверхности, особенно вверху купола.

Кстати, хочу спросить, ради чего такой большой внутренний зазор - 50мм?

где приточный воздух из наружного зазора переходит во внутренний, будет наибольшее остывание внутренней обшивки, тем более, что поток там концентрируется в малом периметре башенки. Охлажденная внутренняя обшивка и будет интенсивно собирать конденсат из теплого внутрикупольного воздуха на своей поверхности, особенно вверху купола.

Зачем изобретать велосипед, да еще и более сложный?)))))

Нежелательно объединить внешний и внутренний зазоры из-за разности температур воздуха идущий по ним.

Для подогрева стен по внутреннему вентзазору лучше пустить сверху - вниз отработанный, теплый воздух из верхней части купола

Я предполагаю что воздух, до того момента, как он дойдёт до вершины, сконцентрируется, он уже будет теплей чем тот что внизу. С более тёплым воздухом уменьшится интенсивность теплообмена. Не знаю конечно на сколько теплей, но мне представляется, что это будет причиной равномерных теплопотерь, как вверху так и внизу.

Нежелательно объединить внешний и внутренний зазоры из-за разности температур воздуха идущий по ним. Для подогрева стен по внутреннему вентзазору лучше пустить сверху - вниз отработанный, теплый воздух из верхней части купола, использовать его для отопления печи или камина (тяга печи обеспечит движение воздуха). Он ещё вполне годится для поддержания горения дров в печи.
Нечто подобное пытался выразить тут.

Вытяжку вентиляции, насыщенную водяными парами тоже не следует запускать во внутренний зазор, по причине возможного выпадения конденсата.

Нет, это не так. Теплее то он будет, но на доли градуса, поскольку при правильно подобранном утеплителе температура наружной его поверхности практически равна уличной температуре. Так что никакого существенного нагрева воздуха, прошедшего сквозь наружный зазор не будет. Допустим на улице воздух имеет температуру минус 20 градусов, а прошедший вентзазор - минус 19 и этот морозный воздух войдет во внутренний зазор, тут заморозив внутреннюю обшивку, на которой вырастет шапка инея.

Зазор использовать только для эффективной работы фольгированной, отражающей тепло-пароизоляции.
Примерно как на рисунке.

Хочу добавить еще пару слов, сказать о зазорах в куполах.
Внешний, фасадный зазор нужен для выветривания влаги из утеплителя. Если утеплитель не поглощает и не пропускает влагу, то зазор тут и не нужен. Температура воздуха в нем практически равна температуре окружающего воздуха, если воздух в нем и подогревается от стен, то тут же отдает тепло окружающего воздуха. Малопргоден для рекуперации.
Внутренний зазор. Если он есть, то по нему лучше не пустить воздух. Зазор использовать только для эффективной работы фольгированной, отражающей тепло-пароизоляции.
Примерно как на рисунке.

Подскажите, если такой http://vents.ua/item/1732/PS_100/#dimensions проветриватель выводить не на улицу через стену, а брать воздух из подкупольного пространства, вожможен такой вариант?

И еще, если воздух брать не через стену, а через пол из под курола, с помощь воздушных каналов вывести вмежкомнаную перегородку. Спасибо за любой ответ и любые ссылки

...есть идея использовать в верхнюю часть купола как потолок башенки ирисовую диафрагму в качестве задвижки. Она может использоваться даже если через центр проходит круглый дымоход. Легко управляется дистанционно...