Мир Куполов (domes.pro) forum.domesworld.ru

ВЕНТИЛЯЦИЯ

1Aulon [09.04.2010 — 17:00]: Здесь все о вентиляции в куполах. Тема смежная с отоплением и остеклением, но все же выведем ее на отдельное обсуждение.

2kotiara82 [21.04.2010 — 19:56]: Вот бы кто подкинул мыслю как зделать рекупиратор(теплозберегающюю вентеляцию) самому...

3konus [22.04.2010 — 01:36]: Как нефиг делать )))
Бери квадратную раму глубиной сантиметров 40. Натягивай внутри полосы пищевой фольги через 1 см Типа как соты в улье. (а когда наиграешся с моделями - перейди на медный лист).
Раму закрывай сверху влагостойкой ДСП в которой с с одной стороны в нижней части высверли отверстия по нечетным каналам, а с другой стороны по нечетным же в верхней. Для четных каналов наоборот.
Врежь полученную конструкцию в стену - войля! Теплая форточка. Несколько градусов она тебе точно нарекуперирует

Плохо понятно описание. Добавлю принцип действия
Допустим образованные полосами фольги(меди) каналы работают так:
-через четные воздух поступает;
-через нечетные уходит.
Каналы расположены вертикально.

Входящие каналы имеют во внешней крышке отверстие внизу а во внутренней крышке отверстие вверху.
холодный воздух проникая в канал будет нагреваться, подниматься и изливаться через верхнее отверстие внутренней стенки.

Исходящий воздух напротив.. Будет засасываться в верхнее отверстие нечетных каналов и остывая истекать через нижнее отверстие внешней крышки.

В системе будет много конденсата и нужно предусмотреть его отвод.

Можно такой принцип реализовать на медных трубках.
В трубу большого диаметра (или в короб) (необязательно медный) (канализационная ПВХ вполне подойдет) засунуть связку медных труб которые с обоих концов объеденены коллектором Через основную трубу выбрасываем воздух через связку медных внутренних засасываем (можно поставить компьютерные вентиляторы). Чем больше числом медных трубок и меньше их диаметр тем больше площадь теплообмена, но тем хуже аэродинамика конструкции. И всегда думаем про ведра конденсата!

4kotiara82 [27.04.2010 — 17:51]: вот бы на схему картинку посмотреть, а то шото картинки в голове нестыкуются

5x_tam [27.04.2010 — 20:24]: http://esco-ecosys.narod.ru/2008_4/art153.htm

вот тут можно посмотреть и почитать

Вложения:
art153_6.jpg
art153_6.jpg [ 18.27 Кб | Просмотров: 53925 ]


6konus [03.05.2010 — 22:10]: Блин! ну ничего придумать нельзя! Всё уже придумано. Но я буду делать коробчатую конструкцию. У меня там на самом деле 3 канала умещается. Между обычными входными и выходными стоит еще секция для сброса воздуха из контура солнечного коллектора. Оный греет галечный аккум. под домом, а остатки тепла сбрасывает в рекуператор по 3-му каналу.
Таким образом сота с входящим холодным свежим воздухом соседкой имеет соту с исходящим из дома "грязным" воздухом, а другой соседкой соту с воздухом несущим остаточное тепло от теплоаккумулятора.

7Andree [04.05.2010 — 07:02]:
konus писал(а):
Блин! ну ничего придумать нельзя! Всё уже придумано.
Пока не придуман геодезический велосипед :). Есть поле для изобретательства!

Цитата:
Но я буду делать коробчатую конструкцию. У меня там на самом деле 3 канала умещается.
По нашим зимам пластинчатые рекуператоры обмерзают и делают это неравномерно. Требуют подогрева.
Для наших условий вентилянционщики толкуют о применении роторных рекуператоров ( http://www.citiair.ru/pages/vent/recupe ... rotor.html )- вот бы его изобресть, да попроще. Кто возмется?

Цитата:
Между обычными входными и выходными стоит еще секция для сброса воздуха из контура солнечного коллектора. Оный греет галечный аккум. под домом, а остатки тепла сбрасывает в рекуператор по 3-му каналу.
Таким образом сота с входящим холодным свежим воздухом соседкой имеет соту с исходящим из дома "грязным" воздухом, а другой соседкой соту с воздухом несущим остаточное тепло от теплоаккумулятора.
Здорово придумано. Вот бы еще почитать об опыте эксплуатации таких систем. Из народного опыта я вижу пока такую схему: теплоаккумулятор - массивная печь в центре дома (греет, сохраняет тепло, служит вытяжкой воздуха) + паропроницаемые стены (дерево, кирпич, глина). Кстати, дерево - прекрасный теплоаккумулятор, не хуже чем кирпич.

8Aulon [05.05.2010 — 05:05]:
Andree писал(а):
Здорово придумано. Вот бы еще почитать об опыте эксплуатации таких систем. Из народного опыта я вижу пока такую схему: теплоаккумулятор - массивная печь в центре дома (греет, сохраняет тепло, служит вытяжкой воздуха) + паропроницаемые стены (дерево, кирпич, глина). Кстати, дерево - прекрасный теплоаккумулятор, не хуже чем кирпич.
Соглашусь насчет массивной печи в центре дома - да я уже и писал об этом. А вот насчет "дерево - прекрасный теплоаккумулятор" - можно поспорить. Дерево - хороший теплоизолятор. А теплоаккумуляторные свойства материала находятся практически в прямой зависимости от его плотности.

И тут еще один параметр нужно рассматривать: скорость теплоотдачи. Например, металл очень быстро набирает тепло и очень быстро его отдает. Глиняный кирпич делает это чуть медленней. А дерево - самое медленное в этом плане.

И именно поэтому печь в бане - стальная, в ней достаточно большая масса камней (жадеит, габродиабаз, талькохлорит и т.д.), все это обложено кирпичом, а стены в бане - срубовые.

В случае с геодезиком - кирпичная печь и деревянные (отчасти :)) стены.

9Andree [05.05.2010 — 07:40]:
Aulon писал(а):
Andree писал(а):
Здорово придумано. Вот бы еще почитать об опыте эксплуатации таких систем. Из народного опыта я вижу пока такую схему: теплоаккумулятор - массивная печь в центре дома (греет, сохраняет тепло, служит вытяжкой воздуха) + паропроницаемые стены (дерево, кирпич, глина). Кстати, дерево - прекрасный теплоаккумулятор, не хуже чем кирпич.
Соглашусь насчет массивной печи в центре дома - да я уже и писал об этом. А вот насчет "дерево - прекрасный теплоаккумулятор" - можно поспорить.
Только аргументировано...:)

Цитата:
И тут еще один параметр нужно рассматривать: скорость теплоотдачи. Например, металл очень быстро набирает тепло и очень быстро его отдает. Глиняный кирпич делает это чуть медленней. А дерево - самое медленное в этом плане.
Коэф. теплопроводности как раз и показывает скорость теплопередачи :
Цитата:
(Коэффициент теплопроводности - численная характеристика теплопроводности материала, равная количеству теплоты (в килокалориях), проходящей через материал толщиной 1 м и площадью 1 кв.м за час при разности температур на двух противоположных поверхностях в 1 град.C. Наибольшую теплопроводность имеют металлы, наименьшую - газы.)
Цитата:
Сталь ------------------(7850 кг/м3) - 58,15 Вт\м*К
кирпичная кладка ------(1800кг/м3) - 0,81 Вт\м*К
Сосна поперек волокон -(550 кг/м3) - 0,17 Вт\м*К
Как видно кирпич и дерево стоят гораздо ближе по теплопроводности, чем кирпич и сталь. Соотношение плотности и теплопроводности, опять же, нелинейно.
Цитата:
Дерево - хороший теплоизолятор. А теплоаккумуляторные свойства материала находятся практически в прямой зависимости от его плотности.
Я тоже так думал, пока не "приблизился к оленю". Теперь добавим в табличку коэф. удельной теплоемкости с, Дж/кг*К:
Цитата:
Сталь------------------- (7850 кг/м3) -58,15 Вт\м*К -0,48 Дж/кг*К
кирпичная кладка ------(1800кг/м3) -0,81 Вт\м*К - 0,88 Дж/кг*К
Сосна поперек волокон --(550 кг/м3) - 0,17 Вт\м*К - 2,51 Дж/кг*К
Т.е 1 м3 сможет накопить:
Цитата:
Сталь------------------- 7850 кг/м3 * 0,48 Дж/кг*К = 3768 Дж/м3*К
кирпичная кладка -------1800кг/м3 * 0,88 Дж/кг*К = 1584 Дж/м3*К
Сосна поперек волокон --550 кг/м3 * 2,51 Дж/кг*К = 1381 Дж/м3*К
Как видно, дерево смодет накопить лишь немного меньше тепла чем кирпич. Отсюда делаю вывод: чем толще внутренняя деревянная обшивка купола, тем больше тепла накопят стены. Охлаждаться же деревянные стены будут почти в пять раз дольше, чем кирпичные.

В теплице же лучше поставить водяной теплоаккумулятор, ведь для воды:
1000 кг/м3 * 4,19 Дж/кг*К = 4190 Дж/м3*К
- лучше чем у стали

Данные взяты из книги: К.Ф.Фокин "Строительная теплотехника ограждающих частей зданий"

10diesel [06.05.2010 — 02:43]: Кстати.В автомобилестроении довольно активно идет разработка теплоаккумуляторов. В качестве рабочего тела используется NaOH. Теплоемкость у него в тридцать раз больше, чем у воды.

11Andree [06.05.2010 — 11:57]: Это те, где используюется энергия фазового перехода? Оч-чень, очень интересно! Можно поподробнее?

Вот в этой книжице: http://www.abok.ru/forma.php?book2
на 31-32 стр. есть описание подобной системы энергосберегающей вентиляциия подобным процессом. Только не указано вещество, скромно поименованное "солью".

12konus [12.05.2010 — 04:30]: Глауберовая соль. продается в аптеках, в ведерках по 10 кг за 50 руб.

13Andree [12.05.2010 — 06:58]: Спасибо! Все гениальное - просто. Как оказывается, народ активно экспериментирует с соляными теплоаккумуляторами:
http://dom.delaysam.ru/ekootoplen/ekootoplen9.html
http://newforum.delaysam.ru/topic.php?forum=2&topic=19
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... D1%8C&lr=2

14gomer [13.05.2010 — 06:53]: Предлагается к обсуждению грунтовый воздуховод для охлаждения (подогрева воздуха). Сей девайс успешно существует в заморских пассивных домах, да и в "ихних" куполах многие встречали. Суть его в следущем : приток воздуха в дом организован через трубу зарытую на глубине метра 2 (длина расчитывается), и таким образом землица охлаждает или подогревает приток. Зачастую приток в рекуператор делаают через такой воздуховод, что делает рекуператор еще более привлекательным прибором. Если не заморачиваться трубами с антибактериальным покрытием, то штука не очень затратная.

Вложения:
t24.png
t24.png [ 18.69 Кб | Просмотров: 53707 ]


15gomer [13.05.2010 — 07:27]:
Andree писал(а):
Если оконце будет в верхней части купола, то оно будет и вытяжкой и приточкой. Как пишут знатоки такая приточная вентиляция заменяет кондишн, т.к. воздух попадая в купол расширяется и охлаждается. Вот бы проверить!
Все таки мне думается, что приточка должна быть снизу. Ночью, когда за бортом температура упадет открываешь оконце вверху или включаешь вент вытяжки и открываешь окно , ну или дверь внизу или вкл вент притока. Нагретый за день воздух удалился. Днем все задраили и ждем ночи :))
[quote]Ну и какая живность там заведется? Для печки подземный воздухозабор - согласен: не будет высасываться воздух из помещения и будет подаваться в зрну горения подогретым.[/quote
Думаеццо, что если такие штуки (грунтовые воздуховоды) существуют, то тема живности в них подымалась. Существуют фирменые специальные трубы с антибактериальным покрытием, такие у Рехау есть к примеру. Поищу ссылку, на форуме строительном обсуждался такой воздуховод, и там чел себе смастеривший это чудо.
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showt ... hp?t=17945

16Andree [13.05.2010 — 12:57]: Спасибо за ссылку - очень интересный опыт интересного человека. Я такую систему в сочетании с рекуператором наблюдал в Германии. Там на домик около 150-200м2 зарыто 40м/п трубы. Эффект прогрева усиливается от того, что дом стоит на южном склоне. О влиянии уклона на поглощение солнечного тепла склоном можно прочесть здесь:
http://kurdyumov.ru/knigi/teplica/teplica08.php
http://vegetariy.info/contents_vegetariy_0.html

При желании построить систему вентиляции предлагаю дополнить ее двуполярным ионизатором ( http://www.ionization.ru/kat ), который компенсирует потерь аэроинов (не путать с озоном) в вентканалах и фильтрах. Проблема описана здесь: http://www.ionization.ru/issue/iss21.htm

Лично у меня почти семь лет используется старенькая модель ионизатора Сапфир ( http://www.ionization.ru/kat/tovar8.htm ). Воздух из него идет реально посвежевший.

17gomer [14.05.2010 — 06:55]: Я несколько лет юзал люстру Чижевского. Сказать честно, что я прямо таки ощущал эти аэроионы, так не скажу. Правда было пару случаев, когда "приняв на грудь лишнего" открыв окно и врубив эту люстру просыпался утром на удивление живым, я конечно это приписывал целебным качествам люстры, хотя мож просто водка была хорошая :)) И я бы вовсе разочаровался, но был приятель конкретно помешаный на теме ионизации, он еще в советские времена, когда люди просто дышали и не думали чем, когда не было манагеров от ионизации и интернета, собирал себе ионизатор по каким-то чудо чертежам. Вот он меня и убедил, что я здоровею с каждым днем и я ему поверил, а шо оставалось делать:))?
Андрей, вы ведь живете за городом? Вам действительно не хватает аэроионов? Вопрос без сарказма и подколки, я вижу, что вы человек серьезный и основательный и врядли стали бы пользоваться ненужной штукенцией.

18Andree [14.05.2010 — 08:39]:
gomer писал(а):
Андрей, вы ведь живете за городом? Вам действительно не хватает аэроионов? Вопрос без сарказма и подколки, я вижу, что вы человек серьезный и основательный и врядли стали бы пользоваться ненужной штукенцией.
Живу я за городом всего несколько лет. А до этого почти двадцать лет прожил в г. Петербурге-Ленинграде. Вот там мне и не хватало аэроионов. Тема с ионизаторами (а также со здоровым питанием, водой и проч.) возникла, когда у первой дочки за диатезом возникла астма. Ребенок реагировал на малейшие загрязнения. Пища не та - приступ, пыль в комнате - приступ и т.п. Так что эталон для поверки различной оздоровительной техники у меня точнейший, .... к сожалению.

В то время в доме появилась куча недешевых оздоровительных приблуд, из которых осталось немного, но полезных, на мой взгляд.
Первая вещь - пылесос КАРХЕР с хепа-фильтром ( http://www.mir-karcher.ru/catalog/tovar/45.html - в два-три раза дешевле чем хепа-аналоги, надежен и действительно очищает воздух от алергенной микропыли. Метод проверки: лишний раз не пропылесосишь у дочки - приступ.
Вторая штуковина - ионизатор Сапфир, выдающий положительные и отрицательные ионы. Есть еще один ионизатор - отрицательный, т.е. аналог тех, которые продаются везде. Вмонтоован он в очиститель воздуха и способен мощно накачать комнату отрицательными ионами. Результат был как в статье: дает только отрицательные ионы, тем самым образуя сильное электростатическое поле в помещении (заряжаются стены, линолеум, пластиковые поверхности, волосы буквально дыбом встают), что несомненно очень вредно, т.к. пыль летающая в любом помещении получает заряд, в лучшем случае оседает на стены, в худшем - в дыхательных путях, откуда в отличие от просто пыли заряженная пыль не выходит естественным путем, в итоге человек через 5-10 лет способен получить бронхиальную астму (http://www.ionization.ru/issue/iss3.htm ) . От такой ионизации схватил мощный кашель. Хорошо, что был инет и нашел старый вариант этой статьи. Почему такого вреда не замечают владельцы обычных ионизаторов? Думаю, из-за их малой эффективности. Поставь на них вентилятор и отрицательно заряженная пыль мгновенно забьет легкие. После этого, очиститель я включал без ионизирующей приставки.

Ионизатор типа "Сапфир" тоже с вентилятором, но никаких проблем не создавал. Воздух становится свежее, причем без озона.
Проверка: Деточка моя практически спала под ним + в комнате 10м2 могли спать двое взрослых и двое детей.
Сейчас я иногда его включаю и в загородном доме в качестве форточного вентилятора.

Тему с ионизаторами я поднял в связи с СИСТЕМОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. Пока воздух пройдет по трубам он уже теряет ионизацию, а фильтр, даже самый простой из х/б уничтожит ионы полностью.

Аэроионное голодание оказывает неблаготворное влияние на рост животных, на их аппетит, внешний вид и в целом, на их поведенческие реакции. Результаты исследований, которые в своё время проводил А. П. Чижевский, сводились к тому, что при длительном аэроионном голодании животные начинают болеть серьёзными заболеваниями и умирают раньше времени. Аэроионное голодание у животных вызывает повреждение жизненно важных органов – почек, печени, легких и сердечно-сосудистой системы. Опыты, которые проводил Чижевский, доказали и то, что вдыхание ионизированного воздуха убирает негативные симптомы, благотворно влияет на общее состояние животного и задерживает старение организма. ( http://www.ionization.ru/issue/11680 )

Немного про люстру Чижевского. То что продают под этим названием - совсем иной аппарат, нежели был у изобретателя. Настоящая "Люстра Чижевского" состояла из отрицательно заряженного анода - "люстры" под потолком и положительно заряженного катода - стального пола. Ничего такого, естественно в магазинах не купишь. На мой взгляд, Сапфиры ближе к "Люстре", т.к. имеют и анод и катод.

PS
С астмой справились, конечно, не только ионизатором и пылесосом, живем без лекарств, но это уже другая тема.

19КАМАРА [10.06.2010 — 18:55]: В техническом разделе форума в теме "Предложения по улучшению форума, изменению структуры и т.д. " у меня отсутствует право создавать сообщения:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Кнопки ответить нет.
Панели быстрго ответа нет.
[size=200]Интересно у меня одного или нет?[/size]

Поэтому пишу здесь:

Непонятно почему отопление и вентиляция в разных темах. Нормативный документ общий для этих тем СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. В крупных строительных учебных заведениях один факультет объединяет эти дисциплины . В МГСУ (МИСИ) факультет ТГВ.
. Первое сообщение в теме читал.

20Andree [11.06.2010 — 08:47]:
камара писал(а):
Непонятно почему отопление и вентиляция в разных темах. Нормативный документ общий для этих тем СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. В крупных строительных учебных заведениях один факультет объединяет эти дисциплины . В МГСУ (МИСИ) факультет ТГВ.[/color] . Первое сообщение в теме читал.
Слава из МИСИ на этом форуме шифруется, от того такая неразбериха. По жизни же, отопление и вентиляция системы различные и монтируются отдельно.

21КАМАРА [12.06.2010 — 22:13]: Andree писал
на этом форуме шифруется

Если хочешь кого-то расшифровать тебе сюда
http://www.455.ru/

22Andree [15.06.2010 — 12:39]:
камара писал(а):
Andree писал
на этом форуме шифруется
Если хочешь кого-то расшифровать тебе сюда
http://www.455.ru/
Спасибо, мне парижских тайн хватает и без этого.

2301010 [19.12.2010 — 20:28]: предпалагаю что 70...80% тепла уходит с условно отработаным воздухом
взамен приходит условно свежий и холодный

интересно известны ли хоть какието адекватные технологии по уменьшению теплопотерь через вентиляцию т.е. чтоб затраты на теплобмен между отработанным воздухом и свежим не привышали сэкономленного тепла

24gomer [20.12.2010 — 10:15]:
не_не_не писал(а):
предпалагаю что 70...80% тепла уходит с условно отработаным воздухом
взамен приходит условно свежий и холодный

интересно известны ли хоть какието адекватные технологии по уменьшению теплопотерь через вентиляцию т.е. чтоб затраты на теплобмен между отработанным воздухом и свежим не привышали сэкономленного тепла
Вроде уже обсуждали и рекуператоры и грунтовые воздуховоды... В чем их неадекватность?

2501010 [20.12.2010 — 10:56]: с адекватностью перегнул согласен
опытов, тестов бы побольше

26Eugeniy [21.12.2010 — 07:52]: Свои пять копеек вставлю.. :)
Если грунтовой воздуховод (трубу сиречь) предварительно "обсолить" изнутри? Решается вопрос с дезинфекцией подогреваемого (охлаждаемого) землёй воздуха. Будет дешевле осеребрённых труб однозначно. Но возникает вопрос с преиодической промывкой системы...
Как альтернатива (возможно, дополнение) - ультрафиолетовый бактерицидный облучатель на последнем, как можно более длинном, прямом входящем участке трубы.

27gomer [21.12.2010 — 08:24]: Думаю лучше не усложнять "обсаливанием", А решить вопрос с промывкой труб. Трубы укладывать с уклоном, "Кёрхер", к нему можно приобрести шланг до 50 метров длиной, на шланг спец насадка для чистки труб. Если в доме есть подвал, то трубы укладываем с уклоном в сторону подвала и там отводим конденсат и промывочную воду в канализацию, если подвала нет делаем колодец с дренажем.

28Manuylau [26.12.2010 — 19:47]: Можно промывать купоросной водой. Это и может быть антибактериальным покрытием. Раз в аквариуме грунт промыл. Улитки долго дохли - не один год. На землю полей вся живность выползет. Простой раствор купороса. Насчёт вредности для дыхания - незнаю.
А вот там на рисунке вентиляция нарисована - а что там посередине такое?

2901010 [26.12.2010 — 20:12]: У принудительной вентиляции вижу существенный недостаток - это постоянные или по расписаннию 30...40 децибел шума. Возможно ли сделать своими руками безшумную (в идеали) принудительную вентиляцию. Естественно без промышленных космических дорогостоящих технологий т.е. из серии "сделай сам".

30gomer [27.12.2010 — 08:03]:
не_не_не писал(а):
У принудительной вентиляции вижу существенный недостаток - это постоянные или по расписаннию 30...40 децибел шума. Возможно ли сделать своими руками безшумную (в идеали) принудительную вентиляцию. Естественно без промышленных космических дорогостоящих технологий т.е. из серии "сделай сам".
Абсолютно бесшумной не получится, но сделать вентиляцию "не напряжной" по звуковым хар-кам реально. Что влияет на звук? Скорость потока, диаметр воздуховода, шумовые характеристики вентилятора, звукоизоляция воздуховодов и т.п. Все это из области "некосмических дорогостоящих технологий". А без принудительной вентиляции в каркасном, да и вообще в современном энергосберегающем, доме никак. Сейчас временно проживаю в доме 60-х годов, всего-то и делов -в доме появились герметичные пластиковые окна, а уже откосы и стены покрылись грибком. Раньше все решалось щелями в деревянных окошках и мощным газовым котлом, которым можно казарму обогреть, а грел домишко в 40 кв.м.

3101010 [28.12.2010 — 17:39]:
Вложение:
ventilyaciya_meha.gif
ventilyaciya_meha.gif [ 11.58 Кб | Просмотров: 52015 ]


32Manuylau [07.01.2011 — 22:19]: А Различные типы рекуператоров позволяют экономить от 10 до 50% тепла, удаляемого из помещения с вытяжным воздухом.
Сколько это может стоить вместе с трубами?
И как такое может быть - если по приточной системе труб подать воздух как понятно - тот объём который постоял в трубе и нагрелся либо охладился мы подадим внутрь помещения к примеру снизу - а вытяжка у купола к примеру сверху ...... каким же образом соединить эти потоки чтобы что то из разницы их температур получить?

33Gosar [19.03.2011 — 19:37]: Позвольте вынести на обсуждение такую конструкцию. Задумывалась прежде всего для охлаждения (типа кондиционер). Нарисовал, как сумел. За качество рисунка не ругайте.
Идея в том, что в середине купола сложена стена (толщина около 50 см) из обычного полнотелого красного кирпича по контуру с внутренней засыпкой из щебня или закладкой дырчатым кирпичом. Наружный воздух проходит по ПВХ трубам в грунте и далее в стенке через засыпку и выводиться выше кровли. Как результат охлаждение стенки и соответственно воздуха в доме. Готов выслушать ваши замечания, дабы принять окончательное решение по конструкции.

Вложения:
Конд1.jpg
Конд1.jpg [ 37.29 Кб | Просмотров: 51852 ]


34kotiara82 [19.03.2011 — 22:24]:
Gosar писал(а):
Позвольте вынести на обсуждение такую конструкцию. Задумывалась прежде всего для охлаждения (типа кондиционер). Нарисовал, как сумел. За качество рисунка не ругайте.
Идея в том, что в середине купола сложена стена (толщина около 50 см) из обычного полнотелого красного кирпича по контуру с внутренней засыпкой из щебня или закладкой дырчатым кирпичом. Наружный воздух проходит по ПВХ трубам в грунте и далее в стенке через засыпку и выводиться выше кровли. Как результат охлаждение стенки и соответственно воздуха в доме. Готов выслушать ваши замечания, дабы принять окончательное решение по конструкции.
Чёто мне показалось что кирпич, а тем более труба пластиковая имеют малую теплопроводность, и как следствие меньшую тепло(холод)отдачу.... Вот если бы бетон в охладители вместо кирпича, а трубы метал... или трубы метал а корпус из пластин железных по типу радиаторной батареи для большей площади холодоотдачи. А если кирпич, то по идее он не сильно отличается от глины в которой закопаны трубы. Труб в земле, в колодце нужно что-то около 60 метров(?), а раз теплопроводность кирпича ниже в четыре раза от сырой почвы, то это выходит - длинна труб (к примеру 60м)умноженная на 4 = 240 метров трубы в "прохлодителе". Да конечно грубо, но как пример довольно показательно. Вывод: Для большей холодоотдачи нужно подобрать материал кудаболее теплопроводней чем сыраземля.

спустя две минуты после отправки...))) Пришла мысля - для большего охлаждения радиатора было бы полезно увеличить скорость проходящего воздуха. Кроме как сделать повыше выход трубы, и уменьшить диаметр трубы в холодоотдатчике (до и после шире) больше нечего не приходит в голову

35Gosar [19.03.2011 — 22:52]:
kotiara82 писал(а):
Чёто мне показалось что кирпич, а тем более труба пластиковая имеют малую теплопроводность, и как следствие меньшую тепло(холод)отдачу.... Вот если бы бетон в охладители вместо кирпича, а трубы метал... или трубы метал а корпус из пластин железных по типу радиаторной батареи для большей площади холодоотдачи. А если кирпич, то по идее он не сильно отличается от глины в которой закопаны трубы. Труб в земле, в колодце нужно что-то около 60 метров(?), а раз теплопроводность кирпича ниже в четыре раза от сырой почвы, то это выходит - длинна труб (к примеру 60м)умноженная на 4 = 240 метров трубы в "прохлодителе". Да конечно грубо, но как пример довольно показательно. Вывод: Для большей холодоотдачи нужно подобрать материал кудаболее теплопроводней чем сыраземля.

спустя две минуты после отправки...))) Пришла мысля - для большего охлаждения радиатора было бы полезно увеличить скорость проходящего воздуха. Кроме как сделать повыше выход трубы, и уменьшить диаметр трубы в холодоотдатчике (до и после шире) больше нечего не приходит в голову
В стене воздух проходит не по трубам, а через засыпку (щебень) либо через отверстия в дырчатом кирпиче. Поверхности теплообмена предостаточно. В качестве наружной "облицовки" стены выбран кирпич по причине высокой паропроницаемости. На мой взгляд это позволит избежать конденсата на поверхности стены.
А количество труб в земле можно и подсчитать. Да и положить с запасом.

36Nick [20.03.2011 — 06:18]:
Gosar писал(а):
Позвольте вынести на обсуждение такую конструкцию. ... Готов выслушать ваши замечания, дабы принять окончательное решение по конструкции.
Намного логичнее будет использовать жидкостный геотермальный контур подключенный к фанкойлу или теплому полу.

37kotiara82 [20.03.2011 — 11:20]:
Nick писал(а):
Gosar писал(а):
Позвольте вынести на обсуждение такую конструкцию. ... Готов выслушать ваши замечания, дабы принять окончательное решение по конструкции.
Намного логичнее будет использовать жидкостный геотермальный контур подключенный к фанкойлу или теплому полу.
В таком случае нужен насос, а здесь по всей видимости задум в неприхотливой, живущей своей жизнью системе без каких либо источников питания. Посему поводу пришёл мысля... а что если... высоко поднятая труба по типу печной, или как на рисунке выше, через себя пропускает "сквознячок", а этот сквознячок уже энергия, он может создавать вакуум по типу краскопульта, карбюратора, и выполнять функцию водного насоса... только вот как...нужно подумать ещё

38Gosar [20.03.2011 — 20:45]:
kotiara82 писал(а):
Nick писал(а):
Gosar писал(а):
Позвольте вынести на обсуждение такую конструкцию. ... Готов выслушать ваши замечания, дабы принять окончательное решение по конструкции.
Намного логичнее будет использовать жидкостный геотермальный контур подключенный к фанкойлу или теплому полу.
В таком случае нужен насос, а здесь по всей видимости задум в неприхотливой, живущей своей жизнью системе без каких либо источников питания.
В том то и дело, что задумывалась такая конструкция как энергонезависимый прибор.

3901010 [20.03.2011 — 21:38]:
Gosar писал(а):
Готов выслушать ваши замечания, дабы принять окончательное решение по конструкции.
данная идея очень "сыра" и экстравагантна , нет (или не встречал) практического опыта в мировое архитектуре

мну себе такого не стал бы делать - подозреваю воздух будет просто стоять

а если всетаки прет то такой эксперемент (не дешовый) лучше обосновать хоть чемто - одного желания малавата думается

40Manuylau [20.03.2011 — 23:17]: )) весело мне кажется.)) если это так а это именно так - что пластиковая труба не есть хороший теплообменник то что получается? Для экономии энергии на нагрев и охлаждение для купола необходимо построить ещё и подземный радиатор из бетона ........... не думаю что слишком он должен быть велик но и не мал однако. Не лучше ли соорудить погреб который и будет выполнять функцию этого радиатора? А то эти трубы в огороде как то стрёмно ... Чёрт - а меня глина и вода рядом - погреб зальёт..((

41Andree [21.03.2011 — 12:23]: Если обратиться к первоисточникам ( Книга "Солнечный вегетарий" )
Изображение
То станет понятно, что просто так закапывать трубы в землю большого смысла не имеет. Нужно выбрать на рельефе южный склон, который берет солнечного тепла в несколько раз больше, особенно зимой при низкостоящем солнце только после этого закапывать туда трубы. на семью из 3-4 человек достаточно 40 метров труб. Больше народу - больше кислорода, возрастает скорость движения воздуха по трубам, соответственно нужно увеличить их протяженность для сохранения теплового баланса.

42Gosar [21.03.2011 — 16:37]: Эта конструкция предназначена:
1. Охлаждение помещения в летнее время. Особенно эффективно, теоретически, должна работать в ночное время.
2. Аккумулятор тепла зимой для увеличения тепловой инерции. Для этого возможно в стене проложить и водяной контур отопления (разумеется с автоматикой). На зиму приточная труба перекрывается.

43brayvo [18.08.2011 — 08:07]:
Andree писал(а):
Если обратиться к первоисточникам ( Книга "Солнечный вегетарий" )
А вот нашел "Вегетарий по Китайски": http://fermer.ru/forum/zashchishchennyi ... ika/123606 (масштабы внедрения "идеи" поражают воображение :)

Вложения:
2009714142452217_1.jpg
2009714142452217_1.jpg [ 44.1 Кб | Просмотров: 50935 ]
4_201012131100361eaii.jpg
4_201012131100361eaii.jpg [ 114.99 Кб | Просмотров: 50935 ]
Книга Иванько:

Солнечный вегетарий (книга).rar [3.68 Мб]

Скачиваний: 540


44moonpilig [19.08.2011 — 12:54]: Подскажите! Если купол монолитный и в стене прослойка из ЭППУ, Пеноизола и т.п - то есть не "дышит". Как и насколько эффективно может решить этот вопрос. Предположительно в "макушке" купола - отверстие, "зенитный" фонарь. Что можно сделать?

45radius [20.08.2011 — 14:13]:
moonpiligrim писал(а):
Подскажите! Если купол монолитный и в стене прослойка из ЭППУ, Пеноизола и т.п - то есть не "дышит". Как и насколько эффективно может решить этот вопрос. Предположительно в "макушке" купола - отверстие, "зенитный" фонарь. Что можно сделать?
приточно-вытяжную принудиловку по коробам пускать и побольше открываемых форточек в помещениях.

46moonpilig [23.08.2011 — 08:17]:
radius писал(а):
moonpiligrim писал(а):
Подскажите! Если купол монолитный и в стене прослойка из ЭППУ, Пеноизола и т.п - то есть не "дышит". Как и насколько эффективно может решить этот вопрос. Предположительно в "макушке" купола - отверстие, "зенитный" фонарь. Что можно сделать?
приточно-вытяжную принудиловку по коробам пускать и побольше открываемых форточек в помещениях.
Как понял. в стене сеть каналов которые сводятся вверху и по принципу вытяжки выводят влагу? интересно а из какого материала лучше делать каналы?

47gomer [23.08.2011 — 09:12]:
moonpiligrim писал(а):
Как понял. в стене сеть каналов которые сводятся вверху и по принципу вытяжки выводят влагу? интересно а из какого материала лучше делать каналы?
Да из чего угодно делают - в кирпичной кладке вентканал кирпичный. Делают и из жести и пластика, даже такая экзотика имеется как тканевые вентканалы. Из плитного утеплителя (что-то вроде ППУ фольгированого) делают прямоугольные утепленные вентканалы. Короче материалов есть :)

48veter [07.09.2011 — 08:37]:
Gosar писал(а):
Позвольте вынести на обсуждение такую конструкцию. Задумывалась прежде всего для охлаждения (типа кондиционер). Нарисовал, как сумел. За качество рисунка не ругайте.
Идея в том, что в середине купола сложена стена (толщина около 50 см) из обычного полнотелого красного кирпича по контуру с внутренней засыпкой из щебня или закладкой дырчатым кирпичом. Наружный воздух проходит по ПВХ трубам в грунте и далее в стенке через засыпку и выводиться выше кровли. Как результат охлаждение стенки и соответственно воздуха в доме. Готов выслушать ваши замечания, дабы принять окончательное решение по конструкции.
Я себе такую стену уже отрисовал. Если мои мысли помогут - хорошо.

Стена отопления охлаждения, то есть стать универсальной системой охлаждения и отопления.
Основа поризованный кирпич, ширина стены от возможностей. В моем случае это два кермических блока на 3800мм или по 500мм. Кирпич(поризованны) отличный тепло или холодо изолятор.
Кирпич облицовывается(при наличии денег) пластинами или кирпичами из талькохорита.
Что дает нам серьезный тепло-холодоаккумулятор. Трубы для разводки водяного отопления этой конструкции берутся - нержавеющая отожженая гофрированная труба диаметра 20мм, на воздушное отопление и охлаждение таже труба 50мм.

Более к этому добавить нечего :)

49brayvo [12.09.2011 — 21:14]: Скажите, друзья, кто знает — что это за штуку они монтируют на Вишита-хаусе Фуллера?

Вложения:
Wichita House.jpg
Wichita House.jpg [ 117.21 Кб | Просмотров: 50654 ]


50kotiara82 [12.09.2011 — 21:34]:
brayvo писал(а):
Скажите, друзья, кто знает — что это за штуку они монтируют на Вишита-хаусе Фуллера?
Может это типа окно для телескопа.... а это здание обсерватория...

51brayvo [12.09.2011 — 21:43]:
kotiara82 писал(а):
Может это типа окно для телескопа.... а это здание обсерватория...
Или какая-то ветро-потоковая вентиляция...

52brayvo [30.10.2011 — 13:43]: Вот оно что! — это был такой модный "Дефлектор": http://goo.gl/7kLq7

Вложения:
Принцип действия.JPG
Принцип действия.JPG [ 31.91 Кб | Просмотров: 46008 ]
CRI_3481.jpg
CRI_3481.jpg [ 21.09 Кб | Просмотров: 50449 ]


53And-Ray [07.11.2011 — 20:17]: Возвращаясь к вопросу о рекуператоре.

Все же, какова эффективность рекуператора в идеальном случае, т.е. в случае полного теплообмена входного и выходного потоков воздуха.

Допустим, что температура входного потока составляет минус 20 градусов, а температура внутри помещения плюс 20 градусов. При условии равенства масс входящего и выходящего воздуха (так оно и есть, поскольку воздух внутри помещения не уплотняется и не разряжается) и при полном теплообмене между потоками температура воздуха, поступающего в помещение и выбрасываемого на улицу будет равна 0 градусов. Иными словами воздух, поступающий в помещение будет недогрет на 20 градусов, а воздух, выходящий наружу унесет с собой тепло, поскольку недоостужен до минус 20 градусов.

Рассмотрим конкретный пример тепловых потерь дома, связанных с вентиляцией.
В доме находятся 3 человека. Согласно СНиПам на каждого человека в течение часа должен поступать объем свежего воздуха, равный 30 м3, т.е. на 3-х человек будет 90 кубов в час. Температура за бортом минус 20, а внутри плюс 20.

Первый случай без рекуперации.
Удельная теплоемкость воздуха равна 1005 Дж/кг*К

Плотность воздуха при 0 градусов равна 1,29 кг/м3

Поток воздуха, поступающий в помещение за одну секунду равен 90/3600=0,025 м3/сек.
Массовый поток воздуха составляет 0,025*1,29=0,03225 кг/сек
Количество теплоты, необходимое для нагрева этого воздуха с -20 до +20 равно 1005*0,03225*(20-(-20))=1296,45 Дж/сек или Ватт.

Т.е. потери тепловой мощности на вентиляцию составляют 1,3 кВт

С рекуперацией нам надо догреть воздух поступающий в помещение с 0 до 20 градусов.
Потребная для этого мощность будет равна 650 Вт, т.е. рекуператор позволяет экономить 50% мощности.

Прав я или нет?

54And-Ray [08.11.2011 — 05:37]: Похоже я не совсем прав, теплообмен при встречных воздушных потоках может быть более эффективным и иметь КПД более 50%.

Вот картинка, иллюстрирующая этот процесс. Вот здесь написано, что в качестве материала теплообменных пластин лучше использовать паропроницаемую мембрану (специальная бумага). В этом случае не происходит обмерзания пластин, поскольку пар проникает через мембрану из выхлопного потока во входной (который имеет меньшую абсолютную влажность). В этом случае рекуператор возвращает влажность в помещение, не пересушивая его.

Вложения:
9.jpg
9.jpg [ 17.66 Кб | Просмотров: 50359 ]


55And-Ray [08.11.2011 — 09:42]: Углубился в тему рекуперации и понял, что не так там все сладко. А виной всему водяные пары, присутствующие в вытяжном потоке воздуха, при низких температурах происходит обмерзание теплообменных пластин, любой промышленный рекуператор имеет минимальную температуру работы, всего минус 10-15 градусов, для наших зим это не подходит.

56нуф-нуф [08.11.2011 — 09:54]: перед рекуператором ставится догреватель воздуха до -15 градусов

57And-Ray [08.11.2011 — 10:05]:
нуф-нуф писал(а):
перед рекуператором ставится догреватель воздуха до -15 градусов
Но это уже снижает эффективность устройства в целом и удорожает систему и без того недешевую, если рассматривать покупное изделие.

Получается:

1. затраты на рекуператор и калорифер
2. затраты на питание вентиляторов
3. затраты на обслуживание всей системы (чистка, замена фильтров и т.п.)
4. потребуется ставить еще калорифер после рекуператора, чтобы довести температуру воздуха до комнатной, поскольку из рекуператора воздух выходит с температурой ниже комнатной.

Не многовато ли гемора получается для для девайса, призванного экономить энергию.

Может тогда проще отслеживать, чтобы вытяжной воздух не охлаждался бы ниже точки росы и выбрасывать его.

58нуф-нуф [08.11.2011 — 10:57]: приточно-вытяжная установка с пластинчатым теплообменником RISV-260ve калорифер: 1кВт, преднагреватель: 03кВт вентилятор приточный: 89Вт, вентилятор вытяжной: 89Вт. максимальное потребление 1,48кВт. производительность~200 кубов. цена ~ 70000р это готовое изделие. можно собрать самому получится дешевле.

59нуф-нуф [08.11.2011 — 11:11]: RISV-260ve агрегат расчитан для работы до -15- -17 если я не ошибаюсь для более низких температур преднагреватель должен быть мощнее.

60And-Ray [08.11.2011 — 11:13]:
нуф-нуф писал(а):
приточно-вытяжная установка с пластинчатым теплообменником RISV-260ve калорифер: 1кВт, преднагреватель: 03кВт вентилятор приточный: 89Вт, вентилятор вытяжной: 89Вт. максимальное потребление 1,48кВт. производительность~200 кубов. цена ~ 70000р это готовое изделие. можно собрать самому получится дешевле.
Как то несуразно получается:

- установка жрет 1,5 кВт, обеспечивая 200 кубов в час

- просто калорифер 2,5 кВт обеспечит те же 200 кубов в час

Че то как то слабовата экономия за такие бабки, тем более калорифер нужен еще мощнее.

61нуф-нуф [08.11.2011 — 11:28]: RISV 1900VE 1600-1700 кубов 6,37кВт без преднагревателя. без рекуператора нужно 16кВт цена примерно 260тр. маленькая вентиляция увы дорогая и не так видно эффект. проще и гараздо дешевле проветривать с помощью окон.

62And-Ray [08.11.2011 — 11:38]:
нуф-нуф писал(а):
RISV 1900VE 1600-1700 кубов 6,37кВт без преднагревателя. без рекуператора нужно 16кВт цена примерно 260тр. маленькая вентиляция увы дорогая и не так видно эффект. проще и гараздо дешевле проветривать с помощью окон.
На дом нужно то порядка 100-200 кубов в час.

Окнами плохо проветривать, неконтролируемо и некомфортно получается, все же нужна разводка приточки, разводка вытяжки, входной калорифер и управляющая автоматика.

63CiuDum [08.11.2011 — 11:42]:
Цитата:
к вопросу о рекуператоре.
Однозначно надо использовать рекуперацию, чтобы отбирать (и возвращать в дом) тепло у покидающего здание воздуха, поскольку естественная вентиляция приводит к большим потерям тепла в отопительный период, она не пригодна для энергоэффективных зданий.
И лучше сразу проектировать дом именно с такой системой.
Нелишним будет и пропускание приточного воздуха по проложенным под землёй трубам (бетонные трубы с полиэтиленовым вкладышем), для его предварительного прогрева.
Можно использовать также и тепловую энергию канализационных стоков.
...Сэкономленный рубль - заработанный рубль.

В теплое время когда нужно просто естественная вентиляция есть идея использовать в верхнюю часть купола как потолок башенки ирисовую диафрагму в качестве задвижки. Она может использоваться даже если через центр проходит круглый дымоход. Легко управляется дистанционно...

Вложения:
636355767.jpg
636355767.jpg [ 104.13 Кб | Просмотров: 33171 ]


64And-Ray [08.11.2011 — 12:01]:
CiuDum писал(а):
Однозначно надо использовать рекуперацию, чтобы отбирать (и возвращать в дом) тепло у покидающего здание воздуха, поскольку естественная вентиляция приводит к большим потерям тепла в отопительный период, она не пригодна для энергоэффективных зданий.
И лучше сразу проектировать дом именно с такой системой.
Кто же с этим спорит, но конденсат и обмерзание весьма усложняют такую систему.
Цитата:

Нелишним будет и пропускание приточного воздуха по проложенным под землёй трубам (бетонные трубы с полиэтиленовым вкладышем), для его предварительного прогрева.
Идея то хорошая, но как обслуживать подобные трубы, ведь в них возможно образование конденсата и развитие бактериальной среды. Потом зачем бетонные трубы, разве полимерной стенки недостаточно.

Вообще может быть лучше пропускать под землю отдельный водяной контур, а он уже в свою очередь, будет греть воздушный теплообменник.

Цитата:
Можно использовать также и тепловую энергию канализационных стоков.
...Сэкономленный рубль - заработанный рубль.
Тоже можно привязать это к водяному контуру.
Цитата:
В теплое время когда нужно просто естественная вентиляция есть идея использовать в верхнюю часть купола как потолок башенки ирисовую диафрагму в качестве задвижки. Она может использоваться даже если через центр проходит круглый дымоход. Легко управляется дистанционно...
В том то и фишка, что в теплое время естественной вентиляции будет явно недостаточно ввиду малой разницы температур в доме и за бортом. Поэтому и нужна принудительная.

65нуф-нуф [08.11.2011 — 12:40]: вентиляция всегда теплопотери (если есть разница между помещением и улицой), пластинчатый, роторный, жидкостной и любой другой рекуператор лишь их слегка уменьшает их. чем больше мы хотим вернуть или забрать от канальи земли от дымохода тем сложнее и дороже вентустановка её автоматика. вероятно можно достичь 100% рекуперации при окупаемости 1000 лет, выход ли это. всё же стоит идти на компромисс.

66And-Ray [08.11.2011 — 13:28]: Вот какая инфа для размышления.

Для воздуха с температурой +20 градусов и влажностью 50% точка росы составляет 9,3 градуса.

Температура земли на глубине 9 метров равна примерно 10 градусов вне зависимости от сезона. Если обогревать приточный воздух землей, то он нагреется до 10 градусов, дальнейший нагрев с 10 до 20 градусов произойдет в рекуператоре, при этом вытяжной поток охладится рекуператором с 20 до 10 градусов и выбросится наружу. Вот такая схема.

67CiuDum [08.11.2011 — 14:02]:
Цитата:
...как обслуживать подобные трубы, ведь в них возможно образование конденсата и развитие бактериальной среды.
зимний воздух суше чем комнатный, при нагревании воздуха в трубах он не даст конденсат, а вот летом конденсат обязательно будет. Значит летом не будем использовать их (уже для охлаждения воздуха конечно).

68CiuDum [08.11.2011 — 14:10]:
Цитата:
... в теплое время естественной вентиляции будет явно недостаточно...
...надеюсь на "Эффект Самоохлаждения Купола" (эффект Берноули).

69And-Ray [08.11.2011 — 14:25]:
CiuDum писал(а):
...надеюсь на "Эффект Самоохлаждения Купола" (эффект Берноули).
Для меня эти слова пока все равно что заклинания)))))))))))))))))

70kotiara82 [08.11.2011 — 15:37]:
And-Ray писал(а):
Возвращаясь к вопросу о рекуператоре.

Все же, какова эффективность рекуператора в идеальном случае, т.е. в случае полного теплообмена входного и выходного потоков воздуха.

Допустим, что температура входного потока составляет минус 20 градусов, а температура внутри помещения плюс 20 градусов. При условии равенства масс входящего и выходящего воздуха (так оно и есть, поскольку воздух внутри помещения не уплотняется и не разряжается) и при полном теплообмене между потоками температура воздуха, поступающего в помещение и выбрасываемого на улицу будет равна 0 градусов. Иными словами воздух, поступающий в помещение будет недогрет на 20 градусов, а воздух, выходящий наружу унесет с собой тепло, поскольку недоостужен до минус 20 градусов.

Рассмотрим конкретный пример тепловых потерь дома, связанных с вентиляцией.
В доме находятся 3 человека. Согласно СНиПам на каждого человека в течение часа должен поступать объем свежего воздуха, равный 30 м3, т.е. на 3-х человек будет 90 кубов в час. Температура за бортом минус 20, а внутри плюс 20.

Первый случай без рекуперации.
Удельная теплоемкость воздуха равна 1005 Дж/кг*К

Плотность воздуха при 0 градусов равна 1,29 кг/м3

Поток воздуха, поступающий в помещение за одну секунду равен 90/3600=0,025 м3/сек.
Массовый поток воздуха составляет 0,025*1,29=0,03225 кг/сек
Количество теплоты, необходимое для нагрева этого воздуха с -20 до +20 равно 1005*0,03225*(20-(-20))=1296,45 Дж/сек или Ватт.

Т.е. потери тепловой мощности на вентиляцию составляют 1,3 кВт

С рекуперацией нам надо догреть воздух поступающий в помещение с 0 до 20 градусов.
Потребная для этого мощность будет равна 650 Вт, т.е. рекуператор позволяет экономить 50% мощности.

Прав я или нет?
Мне показалось что ты немного перемудрил с подсчётами)))
По логике(зачем столько цифр?))) ) два встречных потока максимум лишь могут уравновесить свою температуру, усреднить. Не может тело высасать больше средней температуры их обоих и сделать тело(донора) холодней... но конечно если это тело не фреон с насосом))) . А так думаю %40 максимум, если учесть потерю тепла на сам обогрев рекуператора)) да и сам теплообмен врятли на все 100% работает.
И того -20 за окном, в доме +20 = 0
Рекуператоры, те которые экономят как бы 70% тепла уже походу с фреонами отнимающими тепло принудительно)

71ILNARus [08.11.2011 — 16:25]: Рекуператор работает по другой схеме... в свое время я уже давал объяснение... просто скан выложу...

Вложения:
скан из http://www.forumhouse.ru

Zx.jpg
Zx.jpg [ 88.48 Кб | Просмотров: 33148 ]


72kotiara82 [08.11.2011 — 17:22]:
ILNARus писал(а):
Рекуператор работает по другой схеме... в свое время я уже давал объяснение... просто скан выложу...
Немного непонятно. Это было утверждение что всё таки сохранение тепла более 50% возможно? или наоборот невозможно по причине кпд теплообменника не более 90%?

73нуф-нуф [08.11.2011 — 18:35]: здесь доступно о рекуператоре http://ventx.ru/rekuperatory_plastinchatye_rec у пластинчетого рекуператора кпд максимум 60% то есть при входящих -10 и выходящих из помещения +20 после рекуператора будет максимум +8. при эксплуатации ниже -10 нужен догреватель , а после рекуператора воздух следует нагреть до +18 опять же нужен нагреватель. +18 будет при уличной температуре +15 , комнатной +20. чудес не бывает.

74ILNARus [08.11.2011 — 20:46]:
kotiara82 писал(а):
ILNARus писал(а):
Рекуператор работает по другой схеме... в свое время я уже давал объяснение... просто скан выложу...
Немного непонятно. Это было утверждение что всё таки сохранение тепла более 50% возможно? или наоборот невозможно по причине кпд теплообменника не более 90%?
Сохранение тепла возможно, но редко кто выходит за 75% эффективности теплообмена. Ибо уже написали, вода в виде пара начинает влиять существенно. Советую почитать про вентиляционный прибор УВРК-50 (LQ-50/200)

75And-Ray [09.11.2011 — 06:10]: Похоже ILNArus прав, КПД рекуператора вполне может быть 100% при теплообмене во встречных потоках.

76нуф-нуф [09.11.2011 — 07:29]: Похоже лучше купить у киргизов, или кого ещё в яндексе масса предложений вечный двигатель. Вот описание: Сколько будет стоить кыргызский вечный двигатель и в чем
его плюсы?

Наверняка, любого из вас волнует вопрос – какова будет цена изобретения и действительно ли оно настолько хорошо. Спешу обрадовать, что по подсчетам авторов изобретения, «Ак Эмгек» обойдется любому кыргызстанцу в 15 тысяч сомов – именно столько будет стоить агрегат, способный вырабатывать необходимое для среднего трехкомнатного дома количество электроэнергии. Из плюсов можно назвать его экологичность – кыргызский вечный двигатель работает на воде и воздухе, а также любом газе, что положительно отразится на уровне вредных выбросов в атмосферу. Они будут сведены к нулю. Шум от работы «Ак Эмгека» также снижен до минимума. Кроме того, при использовании нового вечного двигателя в любой части Кыргызстана, да и мира (а изобретение может быть размещено где угодно – в высокогорье, на суше и так далее), снижены будут затраты на энергетическую инфраструктуру – сократятся расходы на проводку, трансформаторы, электростанции и обслуживание ГЭС. Кроме того, еще одной примечательной чертой изобретения можно назвать его топливо – при надлежащих расчетах и смене внутреннего наполнения диска с воды на воздух – кыргызский вечный двигатель сможет работать и под водой! Принцип получения электроэнергии останется прежним, изменятся лишь составляющие. Еще одна положительная черта – компактность изобретения для домашнего использования – от нескольких десятков сантиметров до двух метров – в зависимости от необходимого количества электричества. И не замарачиваться с экономией, а то какие то 100%, эка не ведаль.

77And-Ray [09.11.2011 — 07:50]:
нуф-нуф писал(а):
Похоже лучше купить у киргизов, или кого ещё в яндексе масса предложений вечный двигатель. Вот описание: Сколько будет стоить кыргызский вечный двигатель и в чем
его плюсы?

Наверняка, любого из вас волнует вопрос – какова будет цена изобретения и действительно ли оно настолько хорошо. Спешу обрадовать, что по подсчетам авторов изобретения, «Ак Эмгек» обойдется любому кыргызстанцу в 15 тысяч сомов – именно столько будет стоить агрегат, способный вырабатывать необходимое для среднего трехкомнатного дома количество электроэнергии. Из плюсов можно назвать его экологичность – кыргызский вечный двигатель работает на воде и воздухе, а также любом газе, что положительно отразится на уровне вредных выбросов в атмосферу. Они будут сведены к нулю. Шум от работы «Ак Эмгека» также снижен до минимума. Кроме того, при использовании нового вечного двигателя в любой части Кыргызстана, да и мира (а изобретение может быть размещено где угодно – в высокогорье, на суше и так далее), снижены будут затраты на энергетическую инфраструктуру – сократятся расходы на проводку, трансформаторы, электростанции и обслуживание ГЭС. Кроме того, еще одной примечательной чертой изобретения можно назвать его топливо – при надлежащих расчетах и смене внутреннего наполнения диска с воды на воздух – кыргызский вечный двигатель сможет работать и под водой! Принцип получения электроэнергии останется прежним, изменятся лишь составляющие. Еще одна положительная черта – компактность изобретения для домашнего использования – от нескольких десятков сантиметров до двух метров – в зависимости от необходимого количества электричества. И не замарачиваться с экономией, а то какие то 100%, эка не ведаль.
Даже смеяться лень)))))).

78And-Ray [09.11.2011 — 07:53]:
ILNARus писал(а):
kotiara82 писал(а):
ILNARus писал(а):
Рекуператор работает по другой схеме... в свое время я уже давал объяснение... просто скан выложу...
Немного непонятно. Это было утверждение что всё таки сохранение тепла более 50% возможно? или наоборот невозможно по причине кпд теплообменника не более 90%?
Сохранение тепла возможно, но редко кто выходит за 75% эффективности теплообмена. Ибо уже написали, вода в виде пара начинает влиять существенно. Советую почитать про вентиляционный прибор УВРК-50 (LQ-50/200)
Тоже какой то волшебный прибор, компактный и за приличные бабки. И как всегда в таких случаях ни принципа работы, ни объяснений. Как в нем с конденсатом борются?

79нуф-нуф [09.11.2011 — 08:13]: что же лень, такая же "реальность" как и ваши 100%. принцип работы УВРК-50 прост: когда он работает на вытяжку регенератор внутри него нагревается до комнатной температуры , когда переключается на приток то регенератор отдаёт тепло входящему воздуху. конденсат потечёт по стене скорее всего.

80And-Ray [09.11.2011 — 08:45]:
нуф-нуф писал(а):
что же лень, такая же "реальность" как и ваши 100%. принцип работы УВРК-50 прост: когда он работает на вытяжку регенератор внутри него нагревается до комнатной температуры , когда переключается на приток то регенератор отдаёт тепло входящему воздуху. конденсат потечёт по стене скорее всего.
Нуф-нуф, говоря про 100% я имел в виду теорию, иными словами встречные потоки текут по длинным теплообменным каналам и вся система хорошо теплоизолирована. ясно что на практике этого не получится.

Переодичность действия, вот в чем разгадка, спасибо за наводку))))))))))))))))))))

81нуф-нуф [09.11.2011 — 08:53]: таких штук рекомендуют брать две, на называют ах работу дыханием, один вдыхает другой в это время выдыхает. кпд 97-70% (смешат все не только я) ну и ценник 16800 штука, 32400 пара уже не смешно.

82And-Ray [09.11.2011 — 09:19]:
нуф-нуф писал(а):
таких штук рекомендуют брать две, на называют ах работу дыханием, один вдыхает другой в это время выдыхает. кпд 97-70% (смешат все не только я) ну и ценник 16800 штука, 32400 пара уже не смешно.
Возможно прибор и работает, только цена за столь примитивный девайс совсем неадекватная.
Но для меня важен припцип, хочу такую хрень сам сделать, там вся фишка в управляющей электронике, а с этим проблем ваще нет.

Нужно некое аккумулирующее тело, допустим алюминиевый радиатор, реверсивный вентилятор и температурные датчики на входе и на выходе, далее процессор (AVR Atmel) разруливает ситуацию в зависимости от условий климата.

83And-Ray [09.11.2011 — 11:05]: Вот мои размышления по поводу работы рекуператора периодического действия. Схема поясняет его работу.

Смысл в том, чтобы теплоемкие элементы теплообменника были хорошо теплоизолированы друг от друга в продольном направлении. Именно в этом случае удастся получить необходимое линейное распределение температуры по продольной оси теплообменника.

Навскидку получается, что такому рекуператору не грозит обрастание льдом. Он компактен, удобен, в виду своей простоты и дешевизны может быть установлен хоть каждой комнате. Парная установка двух устройств, работающих в противофазе ВДОХ-ВЫДОХ предпочтительна.

Вложения:
1.jpg
1.jpg [ 177.57 Кб | Просмотров: 33087 ]


84And-Ray [09.11.2011 — 13:07]: Теперь следует подумать о конструкции теплообменника, а именно как и из чего проще и эффективнее сделать теплоизолированные элементы наборного теплообменника.

Требования к материалу следующие, материал должен иметь максимальную теплоемкость для того, чтобы иметь минимальное сечение и создавать минимальное сопротивление воздушному потоку. В таблицах удельной теплоемкости указано значение массовой удельной теплоемкости, но нам нужен материал с наивысшей объемной удельной теплоемкостью. Произведя несложные вычисления стало ясно, что для стали этот параметр наивысший.

Вложения:
2.jpg
2.jpg [ 65.21 Кб | Просмотров: 33079 ]


85нуф-нуф [09.11.2011 — 13:18]: лучше уж медь у неё теплопроводность выше в 6,6 раза , иначе проскочит мимо стали воздух ничего ей не отдав и оредеверче.

86And-Ray [09.11.2011 — 13:34]: Нуф-нуф, теплопроводности у стали хватит с лихвой.))))))))))))))

Сами теплоемкие элементы проще всего сделать из стальной сетки. Из сетки вырезаются круги диаметром около ф200мм в количестве 20-50 штук. Эти круги укладываются в пластиковую трубу через термоизолирующие шайбы толщиной 3-5мм(например пенопластовые).

На рис показана отдельная сетка и кассета-теплообменник.

Вложения:
3.jpg
3.jpg [ 252.57 Кб | Просмотров: 33077 ]
4.jpg
4.jpg [ 326.14 Кб | Просмотров: 33077 ]


87kotiara82 [09.11.2011 — 13:37]: А чем же удержать влагу?

88And-Ray [09.11.2011 — 13:41]:
kotiara82 писал(а):
А чем же удержать влагу?
Привет, Кот, а не надо ниче удерживать!!!!! То, что наморозится за цикл ВЫДОХА будет тут же испарено за цикл ВДОХА.

89And-Ray [09.11.2011 — 13:45]: На входе и выходе девайса ставятся термодатчики, которые извещают мозг устройства о моментах смены ВДОХА на ВЫДОХ и наоборот. Получается супер-девайс.)))))))))))))))

90CiuDum [09.11.2011 — 14:09]:
Цитата:
Получается супер-девайс.
... да, это хороший выбор.
Есть такие системы http://ecostroyshop.com.ua/inventer/index.php
... вот меня смущает общий канал для обеих потоков воздуха, ведь возможны условия когда там может образоваться "чужеродная флора"... а может и нет?

Вложения:
wall_montage.jpg
wall_montage.jpg [ 69.94 Кб | Просмотров: 32971 ]


91And-Ray [09.11.2011 — 14:19]: Флоре тяжеловато придется, то холодно, то жарко и сквозняк постоянный.

92kotiara82 [09.11.2011 — 15:20]:
And-Ray писал(а):
Нуф-нуф, теплопроводности у стали хватит с лихвой.))))))))))))))

Сами теплоемкие элементы проще всего сделать из стальной сетки. Из сетки вырезаются круги диаметром около ф200мм в количестве 20-50 штук. Эти круги укладываются в пластиковую трубу через термоизолирующие шайбы толщиной 3-5мм(например пенопластовые).

На рис показана отдельная сетка и кассета-теплообменник.
Было бы куда интересней вместо сетки рулон медной фольги малого сечения с поперечными проставками небольшого диаметра проволоки и тоже медной, для щелеобразования. И того мы получим:
+цельную массу
+ большую массу(наверно)
+большую площадь теплоприёмника

Вложения:
рулон фальги.jpg
рулон фальги.jpg [ 272.5 Кб | Просмотров: 32886 ]


93kotiara82 [09.11.2011 — 15:55]: Даже пример вот завалялся у меня на столе:) правда сечение фольги здесь великовато для таких дел

Вложения:
091111-1833.jpg
091111-1833.jpg [ 585.5 Кб | Просмотров: 32883 ]
рулон с проставками.jpg
рулон с проставками.jpg [ 443.35 Кб | Просмотров: 32883 ]


94kotiara82 [09.11.2011 — 16:05]:
And-Ray писал(а):
kotiara82 писал(а):
А чем же удержать влагу?
Привет, Кот, а не надо ниче удерживать!!!!! То, что наморозится за цикл ВЫДОХА будет тут же испарено за цикл ВДОХА.
Так еслиж оно наморозится, то там и останется)) А из описаний от производителей я понял что отбор тёплой влаги и возврат её решает не маловажную роль в экономии тепла
Принцип действия
Изображение
Так может шарфик туда впижевать?))))

95CiuDum [09.11.2011 — 17:57]:
Цитата:
Сами теплоемкие элементы проще всего сделать из стальной сетки. Из сетки вырезаются круги диаметром около ф200мм в количестве 20-50 штук...
А что если в качестве "теплоемких элементов" использовать массу внутренней перегородки купола, то есть, встроить рекуператор в перегородку. Тогда его можно делать более эффективным, более инерционным, может быть даже более дешевым.

96And-Ray [09.11.2011 — 19:04]:
kotiara82 писал(а):
Было бы куда интересней вместо сетки рулон медной фольги малого сечения с поперечными проставками небольшого диаметра проволоки и тоже медной, для щелеобразования. И того мы получим:
+цельную массу
+ большую массу(наверно)
+большую площадь теплоприёмника
Не понимаю почему интереснее, но так делать нельзя. Цельная масса из меди, металла с очень высокой теплопроводностью недопустима в данном случае, так как выровняется температура по продольной оси теплоаккумулятора, а распределение температуры должно быть линейным, от комнатной температуры со стороны помещения до уличной температуры с другой стороны. Я не зря привел график распределения температуры при описании циклов ВДОХА и ВЫДОХА. Короче в продольном направлении теплоаккумулятора в идеале ваще не должно быть теплопроводности.

97And-Ray [09.11.2011 — 19:22]:
kotiara82 писал(а):

Так еслиж оно наморозится, то там и останется)) А из описаний от производителей я понял что отбор тёплой влаги и возврат её решает не маловажную роль в экономии тепла.
Не совсем так. Есть такой процесс - ВОЗГОНКА, это когда лед переходит в пар, минуя жидкую фазу. Именно благодаря этому явлению выстиранное белье сохнет на морозе.

Возрат влаги нужен не для экономии тепла, а для устранения эффекта пересушивания помещения.


Цитата:
Так может шарфик туда впижевать?))))
Применяют теплоемкий керамический аккумулятор, взглянуть бы на него.

98And-Ray [09.11.2011 — 19:30]:
CiuDum писал(а):
А что если в качестве "теплоемких элементов" использовать массу внутренней перегородки купола, то есть, встроить рекуператор в перегородку. Тогда его можно делать более эффективным, более инерционным, может быть даже более дешевым.
О какой массе и какой перегородке речь идет?

99КАМАРА [09.11.2011 — 19:56]:
And-Ray писал(а):
...Применяют теплоемкий керамический аккумулятор, взглянуть бы на него.
Преполагаю что он похож на поризованный кирпич (блок)

Вложение:
KER1.jpg
KER1.jpg [ 91.78 Кб | Просмотров: 32866 ]
Вложение:
кератерм.jpg
кератерм.jpg [ 25.35 Кб | Просмотров: 32864 ]


100kotiara82 [09.11.2011 — 20:27]: Порывшись в тырнэте на тему самых теплоёмких, теплопроводных материалов, нарыл два самых распространённых, общедоступных. Это медь, у которой самая хорошая теплопроводность 380 Вт/м*К , и вода с теплоёмкостью 4,183 кДж·кг·K
Мысля конечно же пришла объединить эти два материала. Медь будит быстро отбирать тепло а вода аккумулировать его...
И так: прямоугольные пластины из медной фольги с шагом в 1 мм, с водой между двумя пластинами...ну короче как на картинке

Вложения:
теплоприёмник.jpg
теплоприёмник.jpg [ 1.13 Мб | Просмотров: 32862 ]
теплоприёмник2.jpg
теплоприёмник2.jpg [ 417.27 Кб | Просмотров: 32862 ]


101kotiara82 [09.11.2011 — 20:35]:
camara писал(а):
And-Ray писал(а):
...Применяют теплоемкий керамический аккумулятор, взглянуть бы на него.
Преполагаю что он похож на поризованный кирпич (блок)

Вложение:
Вложение KER1.jpg больше недоступно
Вложение:
Вложение кератерм.jpg больше недоступно
Да это врятле... у такой керамики слишком низкие теплоёмкость и теплопроводность... В общем рылся я и в эту сторону.... и понялось мне что там не просто керамика, а металлокерамика или техническая... и видов её тоже очень много с очень хорошей теплоёмкостью и теплопроводностью..но цифры везде разные.
Скорей всего там крошка металлокерамики, в ней плотненько будит проходить воздух оставляя влагу и в то же время большая площадь соприкосновения воздуха теплообменника, ну и масса
Вот некоторые показатели по металлокерамике

Вложения:
таблица по керамике.png
таблица по керамике.png [ 49.63 Кб | Просмотров: 32860 ]


102CiuDum [09.11.2011 — 21:29]:
Цитата:
О какой массе и какой перегородке речь идет?
Предполагаю что купол обычно имеет несколько помещении (хотя-бы санузел). Внешние стены купола должны быть мало теплопроводные, но для поддержания достаточной равномерной температуры в течение дня в куполе (обычно топят печь один или два раза в сутки), её нужно где-то аккумулировать, вот таким аккумулятором должен служить либо массивная печь (если отопление печное) либо массивные каменные (в смысле теплоемкие) внутренние стены. (Каменные стены еще и хорошо изолируют звук). А если на них падает солнечный свет в зимнее время еще и дополнительно нагревают купол.
Рекуператор может быть в виде трубы (например, это канализационная пластиковая труба или гофрированная из нержавейки, что предпочтительные) замурованной во внутреннюю стену с одним концом выходящей на улицу.

103And-Ray [09.11.2011 — 21:29]: Короче Камара оказался более близок к истине чем Котяра.

Кот, да не нужна там теплопроводность ваще, там нужна высокая теплоемкость и мелкая сотовая структура.

Мне сдается что они используют вот это - КЕРАМИКА С СОТОВОЙ СТРУКТУРОЙ

104kotiara82 [09.11.2011 — 21:30]:
camara писал(а):
У кирпича теплопроводность около ..... сравни с дорогой металлокерамикой.
Характеристики высокотеплоёмкой керамики я так и не нашёл, так что сравнивать пока не с чем.
Ну вот ещё какая-то..

Вложения:
керамика.png
керамика.png [ 32.97 Кб | Просмотров: 32846 ]


105kotiara82 [09.11.2011 — 21:37]:
And-Ray писал(а):
Короче Камара оказался более близок к истине чем Котяра.

Кот, да не нужна там теплопроводность ваще, там нужна высокая теплоемкость и мелкая сотовая структура.

Мне сдается что они используют вот это - КЕРАМИКА С СОТОВОЙ СТРУКТУРОЙ
Так это и есть техническая керамика)))
Так а почему ненужна?) С высокой теплопроводностью будет быстрее отдача тепла. А так как воздух подвижен...ему не совсем удобно стоять ждать пока усвоят его тепло аккумуляторы)))

106КАМАРА [09.11.2011 — 21:39]:
kotiara82 писал(а):
camara писал(а):
У кирпича теплопроводность около ..... сравни с дорогой металлокерамикой.
Характеристики высокотеплоёмкой керамики я так и не нашёл, так что сравнивать пока не с чем.
Ну вот ещё какая-то..
Я удалил свое сообщение о теплоемкости кирпича - что не то там было в цифрах.
Да и самое главное в автоматике и механике клапанов-дверок.

107And-Ray [09.11.2011 — 21:39]:
CiuDum писал(а):
Цитата:
О какой массе и какой перегородке речь идет?
Предполагаю что купол обычно имеет несколько помещении (хотя-бы санузел). Внешние стены купола должны быть мало теплопроводные, но для поддержания достаточной равномерной температуры в течение дня в куполе (обычно топят печь один или два раза в сутки), её нужно где-то аккумулировать, вот таким аккумулятором должен служить либо массивная печь (если отопление печное) либо массивные каменные (в смысле теплоемкие) внутренние стены. (Каменные стены еще и хорошо изолируют звук). А если на них падает солнечный свет в зимнее время еще и дополнительно нагревают купол.
Рекуператор может быть в виде трубы (например, это канализационная пластиковая труба или гофрированная из нержавейки, что предпочтительные) замурованной во внутреннюю стену с одним концом выходящей на улицу.
Вдумайся внимательнее в принцип работы теплообменника рекуператора и поймешь сам, что предложенная тобой схема работать не будет.

А именно, при ВДОХЕ системы воздух, прошедший через, замурованную в стенку трубу конечно обогреется, но при ВЫДОХЕ теплый воздух будет выброшен на улицу, тепло у него отобрано не будет!

108CiuDum [09.11.2011 — 21:42]:
Цитата:
...сдается что они используют вот это - КЕРАМИКА С СОТОВОЙ СТРУКТУРОЙ
Может от кажемся от дорогой внутренней керамика в пользу внешнего дешевого камня ( в смысле пусть стена будет аккумулятором тепла.

109And-Ray [09.11.2011 — 21:46]: Прикольно то, что когда то после института я работал на оборонку на одном из ящиков. Что там делали распространятся не буду, но там занимались в том числе и производством керамики. И вот теперь я нахожу это предприятие в поисковике, как предлагающее изделия из сотовой керамики. Надо поинтересоваться:-)

110КАМАРА [09.11.2011 — 21:52]: Все таки наверно не кирпич -теплопроводность 0.84 вт/м2*К. У металлокерамики теплопроводность - 80-125 вт/м2*К в 100 раз лучше. Может котяра угадал.

111And-Ray [09.11.2011 — 21:55]:
CiuDum писал(а):
Цитата:
...сдается что они используют вот это - КЕРАМИКА С СОТОВОЙ СТРУКТУРОЙ
Может от кажемся от дорогой внутренней керамика в пользу внешнего дешевого камня ( в смысле пусть стена будет аккумулятором тепла.
Ну пойми ты, чтобы использовать стену в качестве аккумулятора рекуператора надо всю ее упрятать в теплоизолятор и вытащить один конец стены на улицу. :-)

112CiuDum [09.11.2011 — 21:57]:
Цитата:
Вдумайся внимательнее в принцип работы теплообменника рекуператора...
Прав, так не пойдет, нету градиента температуры.

113And-Ray [09.11.2011 — 21:59]:
camara писал(а):
Все таки наверно не кирпич -теплопроводность 0.84 вт/м2*К. У металлокерамики теплопроводность - 80-125 вт/м2*К в 100 раз лучше. Может котяра угадал.
В сотовой структуре с тонкими керамическими стенками теплопроводность материала не играет никакой существенной роли для теплообмена с проходящим сквозь соты воздухом.
Но здесь важна именно удельная теплоемкость керамики, если она достаточно велика, то стенки сот можно сделать совсем тонкие и тем не менее они будут запасать большое количество тепла или холода. А тонкими они нужны для того, чтобы как можно меньше мешать потоку проходящего через них воздуха.

114нуф-нуф [10.11.2011 — 05:15]: Изображение есть такое решение называется "Рекуператор Прана"

115kotiara82 [10.11.2011 — 09:02]:
And-Ray писал(а):

В сотовой структуре с тонкими керамическими стенками теплопроводность материала не играет никакой существенной роли для теплообмена с проходящим сквозь соты воздухом.
Но здесь важна именно удельная теплоемкость керамики, если она достаточно велика, то стенки сот можно сделать совсем тонкие и тем не менее они будут запасать большое количество тепла или холода. А тонкими они нужны для того, чтобы как можно меньше мешать потоку проходящего через них воздуха.
А как же быть со скоростью теплоотдачи от воздуха к телу и наоборот? Ведь воздух подвижен и ему нужно успеть за короткое время отдать тепло.... Всплыла картинка))) - бежит много людей(воздух) через тоннель с горячим углём...полные карманы...им нужно на ходу успеть отдать сидящему флегматику с боольшими карманами))) этот вот уголь.... что-то мне подсказывает что этот флегма не успеет их забрать)))
Потом неспроста же любят в радиаторах использовать медь....носитель тепла как правило вода, а теплоотдатчик- медь. Не ну вообще я некому медь не навязываю)) , я лишь намекаю о нужности(?) в теле теплоприёмника чего нить с высокой цифрой теплопроводности...проводности к (тепло)ёмкости ...
Хотя та металлокерамика в сотах и без того с хорошей теплопроводностью/ ёмкостью и вполне справится с поставленной пред ней задачей....

116And-Ray [10.11.2011 — 11:08]:
kotiara82 писал(а):
А как же быть со скоростью теплоотдачи от воздуха к телу и наоборот? Ведь воздух подвижен и ему нужно успеть за короткое время отдать тепло.... Всплыла картинка))) - бежит много людей(воздух) через тоннель с горячим углём...полные карманы...им нужно на ходу успеть отдать сидящему флегматику с боольшими карманами))) этот вот уголь.... что-то мне подсказывает что этот флегма не успеет их забрать)))
Потом неспроста же любят в радиаторах использовать медь....носитель тепла как правило вода, а теплоотдатчик- медь. Не ну вообще я некому медь не навязываю)) , я лишь намекаю о нужности(?) в теле теплоприёмника чего нить с высокой цифрой теплопроводности...проводности к (тепло)ёмкости ...
Хотя та металлокерамика в сотах и без того с хорошей теплопроводностью/ ёмкостью и вполне справится с поставленной пред ней задачей....
Госссссподя, все разъяснять приходится)))))))))))))

Медь и алюминий (а еще лучше СЕРЕБРО)))))) действительно имеют высокую теплопроводность. Вспомни принцип работы радиатора, для чего он нужен радиатор. Есть некий источник тепла, например двигатель внутреннего сгорания, цилиндры которого охлаждаются с помощью циркулирующей жидкости. Далее нагретая жидкость прокачивается через трубки радиатора на которые часто нанизаны тонкие медные или алюминиевые пластины. Сквозь жабры пластин прогоняется вентилятором охлаждающий воздух, отбирая у них тепло и унося его прочь. Функция тонких (буквально из фольги) медных или алюминиевых пластин состоит в том, чтобы как можно лучше продольно проводить тепло через себя, чтобы падение температуры вдоль пластин было минимально (пластины были разогреты равномерно). Только в этом случае продувающий пластины воздух будет эффективно уносить тепло. Именно из за этого пластины должны обладать высокой продольной теплопроводностью.

В случае же теплообменника рекуператора никакой продольной перекачки тепла через тонкие стенки сот нет. Продувающий воздух обменивается теплом со стенками сот поперек продольной оси. Тонкие стенки сот буквально впитывают в себя (накапливают-аккумулируют, теплопроводность здесь не имеет значения, важна теплоемкость) тепло или холод, чтобы в следующей фазе цикла отдать накопленное тепло реверсному воздушному потоку.

117нуф-нуф [10.11.2011 — 12:33]: у меди меньше теплоёмкость, но выше плотность, если взять литр меди её теплоёмкость незначительно уступит литру стали, а "впитывать" она будет в 6.6 раз быстрее.

118нуф-нуф [10.11.2011 — 12:56]: Объёмная
теплоёмкость
кДж·дм³−1·K−1 стали 3,713 меди 3,382

119kotiara82 [10.11.2011 — 13:30]:
And-Ray писал(а):
Госссссподя, все разъяснять приходится)))))))))))))

Медь и алюминий (а еще лучше СЕРЕБРО)))))) действительно имеют высокую теплопроводность. Вспомни принцип работы радиатора, для чего он нужен радиатор. Есть некий источник тепла, например двигатель внутреннего сгорания, цилиндры которого охлаждаются с помощью циркулирующей жидкости. Далее нагретая жидкость прокачивается через трубки радиатора на которые часто нанизаны тонкие медные или алюминие...........поперек продольной оси. Тонкие стенки сот буквально впитывают в себя (накапливают-аккумулируют, теплопроводность здесь не имеет значения, важна теплоемкость) тепло или холод, чтобы в следующей фазе цикла отдать накопленное тепло реверсному воздушному потоку.
Следуя твоей логике предлагаю теплообменник сделать из полиуретана, ведь его теплоёмкость выше чем у стали почти в три раза!)) на килограмм веса - 1,38, а ещё лучше пластмассу туда)) - 2,09 или тело человека - 3,47кдж/кг*с - ваще лучше и не придумаешь)))))))
Ну это я к тому что теплоёмкость теплоёмкости рознь)) Та же пластмасса не сможет в себя вобрать всё тепло с проходящего мимо потока воздуха хоть у неё и теплоёмкость вроди бы и немаленькая

120And-Ray [10.11.2011 — 13:59]: Блин, да не все так однозначно.)))))))))))))))

Говоря про литр, имеют в виду объем, но не форму, а в голове рефлекторно воображается массивный кусок-слиток. Но в нашем то случае это совсем не так, потому что поверхность теплообменника развита весьма чрезмерно, по сути соты теплообменника можно рассматривать как тонкую фольгу у которой огромная площадь при относительно небольшом объеме, а ведь теплообмен с воздухом идет именно через площадь!!! Удельная теплопроводность же нормируется на единицу площади, площадь сотовой структуры развита допустим в 100 раз, а теплоемкость ее остается такой же потому что она нормируется по массе!!! В итоге мы получаем тело с увеличенной в 100 раз теплопроводностью и оставшейся без изменения теплоемкостью.

Представьте себе ситуацию, имеем два куска фольги одинаковой площади и веса, они имеют одинаковую теплоемкость, но различаются по теплопроводности, пусть в 6 раз. Оба куска находятся при комнатной температуре. Мгновенно переносим оба куска в парилку, разогретую до 100 градусов цельсия. Вопрос, насколько быстрее нагреется кусок с большей теплопроводностью????? Думаете в 6 раз быстрее, нет, они разогреются почти одинаково быстро.

121нуф-нуф [10.11.2011 — 14:11]: я не то что бы думаю, это физика за седьмой класс. мне кажется что вы просто прикалываетесь.

122And-Ray [10.11.2011 — 14:15]:
kotiara82 писал(а):
Следуя твоей логике предлагаю теплообменник сделать из полиуретана, ведь его теплоёмкость выше чем у стали почти в три раза!)) на килограмм веса - 1,38, а ещё лучше пластмассу туда)) - 2,09 или тело человека - 3,47кдж/кг*с - ваще лучше и не придумаешь)))))))
Ну это я к тому что теплоёмкость теплоёмкости рознь)) Та же пластмасса не сможет в себя вобрать всё тепло с проходящего мимо потока воздуха хоть у неё и теплоёмкость вроди бы и немаленькая
Еще как сможет вобрать, хоть для тебя это в диковинку, даже древесина сгодится для этого, материал с хорошей теплоемкостью.

Но ни древесину, ни пластик применять для этого не следует, но по другим (гигиеническим) соображениям, а не из за их теплофизических свойств.

123And-Ray [10.11.2011 — 14:20]:
нуф-нуф писал(а):
я не то что бы думаю, это физика за седьмой класс. мне кажется что вы просто прикалываетесь.
Ни капли не прикалываюсь!!!

ПОЧЕМУ В БАННОЙ ПЕЧИ ИСПОЛЬЗУЮТ КАМНИ, А НЕ МЕДНЫЕ ПЛИТЫ. Потому что камни запасают больше тепла, чем медь.

124CiuDum [10.11.2011 — 15:30]:
Цитата:
...я к тому что теплоёмкость теплоёмкости рознь...
Различают теплообмен теплопроводностью, конвективный и радиационный. Какой будет преобладать в конструкции рекуператора тот и будет эффективней.
Материал аккумалятора важен. А с конструкцией рекуператора как быть? ... забыли, что-ли?

125And-Ray [10.11.2011 — 15:51]:
CiuDum писал(а):
Цитата:
...я к тому что теплоёмкость теплоёмкости рознь...
Различают теплообмен теплопроводностью, конвективный и радиационный. Какой будет преобладать в конструкции рекуператора тот и будет эффективней.
Материал аккумалятора важен. А с конструкцией рекуператора как быть? ... забыли, что-ли?
Ясное дело что теплообмен между поверхностью теплообменника и воздушным потоком происходит посредством конвекции, а внутри самого тела тепло передается теплопроводностью. На излучение при таких низких температурах можно забить.

А что конструкция, патрон теплообменника продувается то внутрь, то наружу реверсивным вентилятором с определенным интервалом, который задуют ему мозги. Ну еще фильтры не помешают. Вот вроде и все.

126нуф-нуф [10.11.2011 — 16:00]: по объёму у меди теплоёмкость на 40% выше чем у гранита. медь 3.382, гранит 2.22. так что камни применяют по другой причине, может из за того что их можно просто собрать на берегу? больше по материалу теплообменника я молчу.

12701010 [10.11.2011 — 16:07]:
And-Ray писал(а):
Ни капли не прикалываюсь!!!
ПОЧЕМУ В БАННОЙ ПЕЧИ ИСПОЛЬЗУЮТ КАМНИ, А НЕ МЕДНЫЕ ПЛИТЫ. Потому что камни запасают больше тепла, чем медь.
подозреваю потому что камни дешевле

PS
очень много теории
очень мало практики

как в политике
из за этого мозг плющит ;)

128КАМАРА [10.11.2011 — 17:42]:
And-Ray писал(а):
kotiara82 писал(а):
Следуя твоей логике предлагаю теплообменник сделать из полиуретана, ведь его теплоёмкость выше чем у стали почти в три раза!)) на килограмм веса - 1,38, а ещё лучше пластмассу туда)) - 2,09 или тело человека - 3,47кдж/кг*с - ваще лучше и не придумаешь)))))))
Ну это я к тому что теплоёмкость теплоёмкости рознь)) Та же пластмасса не сможет в себя вобрать всё тепло с проходящего мимо потока воздуха хоть у неё и теплоёмкость вроди бы и немаленькая
Еще как сможет вобрать, хоть для тебя это в диковинку, даже древесина сгодится для этого, материал с хорошей теплоемкостью.

Но ни древесину, ни пластик применять для этого не следует, но по другим (гигиеническим) соображениям, а не из за их теплофизических свойств.
Если теплообменник сделать из сотового поликарбоната- в виде съемного блока, то его не сложно и помыть.

129And-Ray [10.11.2011 — 17:59]:
camara писал(а):

Если теплообменник сделать из сотового поликарбоната- в виде съемного блока, то его не сложно и помыть.
Соты у него крупноваты.

130КАМАРА [10.11.2011 — 18:04]:
And-Ray писал(а):
camara писал(а):

Если теплообменник сделать из сотового поликарбоната- в виде съемного блока, то его не сложно и помыть.
Соты у него крупноваты.
А какой размер сот должен быть?

131And-Ray [10.11.2011 — 18:11]:
camara писал(а):
And-Ray писал(а):
camara писал(а):

Если теплообменник сделать из сотового поликарбоната- в виде съемного блока, то его не сложно и помыть.
Соты у него крупноваты.
А какой размер сот должен быть?
Думаю, 1Х1 мм и стенка 0.2мм

132КАМАРА [10.11.2011 — 18:24]:
And-Ray писал(а):
And-Ray писал(а):
camara писал(а):


Соты у него крупноваты.
А какой размер сот должен быть?
Думаю, 1Х1 мм и стенка 0.2мм
У сотового поликарбоната от 3х3мм и стенка 0.3 мм.

Какой нужен - можно определить только экспериментально.

А вообще обсуждаемый рекуператор камерного типа (вдох выдох) имеет недостаток - остаточный запах.

133And-Ray [10.11.2011 — 18:31]:
camara писал(а):
У сотового поликарбоната от 3х3мм и стенка 0.3 мм.
Какой нужен - можно определить только экспериментально.
Согласен, можно попробовать, надо только стопку из него сложить.

Цитата:
А вообще обсуждаемый рекуператор камерного типа (вдох выдох) имеет недостаток - остаточный запах.
А ваще наши легкие тоже камерного типа и тоже имеют этот недостаток))))))))))))

134КАМАРА [10.11.2011 — 18:36]:
And-Ray писал(а):
camara писал(а):
У сотового поликарбоната от 3х3мм и стенка 0.3 мм.
Какой нужен - можно определить только экспериментально.
Согласен, можно попробовать, надо только стопку из него сложить.

Цитата:
А вообще обсуждаемый рекуператор камерного типа (вдох выдох) имеет недостаток - остаточный запах.
А ваще наши легкие тоже камерного типа и тоже имеют этот недостаток))))))))))))
Избавиться от запаха.
1.Разделить потоки - сделать пластинчатый - сложить в стопку крест накрест с зазором в 1 мм заполненным водой . 2. Для борьбы со льдом применить два теплообменика с цикличной работой.

135КАМАРА [10.11.2011 — 18:46]: .
Вложение:
поликарбонат тепло свойства.jpg
поликарбонат тепло свойства.jpg [ 35.58 Кб | Просмотров: 38369 ]
Вложение:
лед тепло свойства.jpg
лед тепло свойства.jpg [ 113.66 Кб | Просмотров: 38369 ]


136CiuDum [10.11.2011 — 21:45]:
And-Ray писал(а):
...А что конструкция, патрон теплообменника продувается то внутрь, то наружу реверсивным вентилятором с определенным интервалом, который задуют ему мозги. Ну еще фильтры не помешают. Вот вроде и все.
Эффективность рекуператора определяется не только теплофизическими свойствами аккумулятора но и всеми характеристиками системы.
Например: длина рекуператора (зависит от толщины стены) но наверное не меньше 300-500 мм, диаметр - пусть будет равен максимального диаметра бытового бура для сверления стен, где-то около 200 мм.
Далее - Воздухоочиститель, фильтр (или лучше электрофильтр) против всяких аллергенов (в городском воздухе их хватает).
Режимы работы: просто вытяжка, просто приток, рекуперация...

137нуф-нуф [11.11.2011 — 05:53]: Компания Siegenia-Aubi представила в Германии два новых оконных вентилятора Der Aeromat VT-WRG 1000 и Aeromat intense с утонченным дизайном фасада. Продукция отвечает современным требованиям по энергоэффективности и контролю вентиляции.

Рекуператор тепла Aeromat VT-WRG нашел свое логическое развитие в модели Aeromat VT-WRG 1000, с его компактной конструкцией. Размеры вентилятора составляют 320 х 1000 мм. Возможна скрытая ненавязчивая установка.

Также этот оконный вентилятор отличают низкий собственны шум, высокая изоляция и высокая энергетическая эффективность: скорость утилизация тепла до 62%. В него могут быть интегрированы дополнительные элементы такие, как датчик качества воздуха и воздушный фильтр.

Aeromat intense отличает привлекательный внешний вид. Он был разработан специально для рынков Бенилюкса. Его можно легко интегрировать в существующие системы вентиляции. Изображение такой вот заменитель щелей:))

138CiuDum [11.11.2011 — 07:35]: Есть идея сделать самодельную конструкцию рекуператора, вернее, концепцию... и пока на словах.
Рекуператор в виде серпантина из фитингов пластиковых канализационных труб встроить внутри триады купола, нижняя часть серпантина на улицу (для стёка конденсата) верхняя в помещении. Длина серпантина может достигать 1,5 – 2 метра, её наполнить речной мытой галькой в качестве аккумулятора тепла. Обе выхода наружный и внутренний делать двойным (с помощью трубного тройника), установить на внутрение вход-выход что-то типа обратного клапана (или самозакрывавшиеся жалюзи) в разные направления и фильтры (достаточно на одном из выходов-входов) тогда можно разделить вход и выход потока воздуха ( это для исключения возврата в дом пыли и запаха).
На улицу можно выводить только выход использованного воздуха, а входящий холодный для повышения эффективности, ввести через грунтовый теплообменник, он также может быть встроен в стену (каркас) купола.

139BAU [11.11.2011 — 10:21]: Для наших зим после рекуператора необходим подогреватель приточного воздуха.

Вложение:
аэромат.JPG
аэромат.JPG [ 216.16 Кб | Просмотров: 38323 ]


140нуф-нуф [11.11.2011 — 10:35]: Для наших зим после рекуператора необходим подогреватель приточного воздуха.
для наших зим и перед рекуператором подогреватель нужен, если рекуператор пассивный.

141kotiara82 [11.11.2011 — 11:13]:
And-Ray писал(а):
ПОЧЕМУ В БАННОЙ ПЕЧИ ИСПОЛЬЗУЮТ КАМНИ, А НЕ МЕДНЫЕ ПЛИТЫ. Потому что камни запасают больше тепла, чем медь.
А ещё потому что камни в сто раз менее теплопроводные медленно поглощают тепло и так же медленно и более равномерно отдают его растягивая это удовольствие во времени. А метал быстро греется и быстро остывает ;)

142And-Ray [11.11.2011 — 11:49]: Проведем предварительные расчеты.

Имеем реверсивный рекуператор с временем переключения со вдоха на выдох 60 сек.

За 60 секунд проходит поток воздуха равный 60 кубов в час поделить на 60 минут получается 1куб в минуту.
Масса воздуха равна 1,29кг/куб умножить на 1 = 1,29кг.

Количество теплоты потребное на нагрев этой массы с -20 до +20 равно
1005 (Дж/кг*К) Х 1,29кг Х(+20-(-20)) = 51858 Дж

Обозначим массу теплообменника через M.
Если мы примем типовое значение удельной теплоемкости С = 1000 Дж/кг*К (кирпич)
Тогда количество тепла, необходимое для охлаждения этой массы равно
1000 * M (20-(-20))= M * 40000

Исходя из условия равенства количества тепла, затраченного на нагрев воздуха и тепла, выделенного остывающим теплообменником имеем
М*40000 = 51858
M = 51858/40000 = 1.3 кг

Реально массу теплообменника выбираем с неким запасом, около 2 кг.

14301010 [11.11.2011 — 12:47]: я бы не стал замарачиваться размерами, электроникой и клапанами теплообменника - тем более в самодельном варианте

медны лист фальги размером 1м х 2м (в метрах) в середине коробки из обычной фанеры, утепленной пенопластом + вентилятор на входе и выходе
вполне доступной для того чтобы сделать своими руками
посмотреть на эффективность и далее модернезировать идею по необходимости

тока очень смущает шум вентилятора - для меня лично тишина один из основных параметров комфортной жизни

144КАМАРА [11.11.2011 — 22:23]: Многое о теплопередаче из 1958 года.

http://kaf607.ucoz.ru/load/kutateladze_ ... 58/1-1-0-5

и моделирование работы рекуператора

http://www.insolar.ru/lib_21.php

145КАМАРА [14.11.2011 — 17:28]: Эффективность рекуперации теплоты в системах вентиляции при температурах наружного воздуха ниже температуры опасности обмерзания

Вложение:


146АЭС [25.01.2012 — 19:56]: Рекуператоры довольно-таки громоздкие по своей конструкции устройства, даже при смешных расходах воздуха в 100-150 м3ч.
Если так хочется сохранить тепло, то не проще ли заморочиться на систему регенерации воздуха, по принципу замкнутых бомбоубежищь, и гонять воздух по кругу, обновляя не весь объём, а процентов 10?
Хотя для меня лично не составляет никакой трагедии бросить в котел дополнительную вязанку дровишек или пол-ведра угля, чтобы дышать свежим воздухом при нормальной вентиляции.

Для себя предварительно придумал такую схему: твердотопливный котёл нагревает ТА объёмом 2-2,5 м3. ТА обеспечивает нагрев теплого пола и горячее водоснабжение. Так же к ТА подключается радиатор (хоть автомобильный), через который продувается внешний воздух, предварительно прошедший по каналам, закопанным в грунт метра на 2, то есть хотя бы до 0 градусов подогретый. Отток отработанного воздуха через верх купола при помощи вентиляторов или естественно.
Плюсы данной штуки в том, что летом я смогу перекрыть теплый пол, а ТА заполнить холодной водой, так что продуваемый воздух будет охлаждаться, создавая нужный микроклимат в помещении. То есть получается 2 в 1 :)
2 тонны холодной воды воздухом греть довольно таки долго, да если и нагрелась - ту воду в бассейн или на участок, а новую из скважины накачать...

Что скажете, уважаемые?

147нуф-нуф [26.01.2012 — 09:59]: АЭС: Что скажете, уважаемые?

Я бы убрал каналы закопанные на 2 метра т.к. толку от них не будет, либо длинна их должна быть ого го. Вместо авто радиатора взял бы специальный, производителей сейчас не выберешь, добавил автоматики самодельной (если творчества хочется) или готовый контрольер какой нибудь, фильтр, заслонку на вход. Вот собственно и всё.

148АЭС [26.01.2012 — 10:50]: Автомобильный был просто в качестве примера самого бюджетного варианта предложен, а автоматика сейчас есть аж на 8 каналов управления не дорого, с таймерами, термодатчиками и прочей светотенью, с вентиляторами тоже проблем нет, от 100 м3 до 6000 :). Задвижку можно привязать на актуатор какой в машинах на двери ставят, будет наверное вполне работоспоспособно.
Вы считаете, что подогрев воздуха в грунте будет не значительный?

Вообще по самой схеме что скажете, нормально придумал?

149brayvo [26.01.2012 — 10:56]: Наработки автопрома в строительство! Отличный ход, товарищи!

150нуф-нуф [26.01.2012 — 11:33]: Приточная вентиляция выглядит так как вы и придумали. С улицы 1) решётка, можно не ставить 2) заслонка с приводом, их тоже масса на 220В и 24В. заслонку лучше утеплить 3)фильтр, фактически коробка и кусок синтепона 4) нагреватель, в нашем случае водяной 5) вентилятор 6) шумоглушитель, можно также поставить и перед вентилятором. Получилась простенькая приточка, до нагревателя нужно утеплить снаружи, чтоб конденсата не было и не обмерзала зимой. А если её как охлодитель использовать то лучше утеплить полностью вместе с воздуховодами.

151levsky [26.01.2012 — 15:31]: В данной схеме не хватает защиты для водонагревателя - если циркуляция воды по какой-то причине прекратится, то произойдёт обмерзание теплообменника со всеми вытекающими (в прямом смысле). Защиту можно сделать двумя способами: бойпасированием - перенаправлением воздушного потока в обход через трёхходовой клапан по сигналу термодатчика и аварийным отключением вентилятора по сигналу, опять же, термодатчика

152АЭС [26.01.2012 — 15:36]: Уважаемый levsky, циркуляция и подача теплоносителя может в этом случае прекратиться только в одном случае - если 2,5 тонны воды незаметно вытекут на пол... думаю, при таком раскладе обмерзание воздуховода станет не самой острой проблемой....

153нуф-нуф [26.01.2012 — 15:41]: В этой схеме я вообще автоматику со всеми датчиками , смесительными узлами, контролером не расписывал.

154levsky [26.01.2012 — 16:02]: В моём понимании циркуляция воды в воздухонагревателе - величина переменная, ибо интенсивность подогрева меняется вместе с температурой наружного воздуха. Наиболее вероятный вариант реализации - это установка отдельного насосного узла, который будет подавать столько воды, сколько "скажет" термодатчик. Таким образом, добавляется новое электрооборудование, от внезапной поломки которого никто не застрахован. Автоматика опять же может "заглючить" - оно вам надо?
Я не спец по вентиляции, а широко интересующийся, как водимо и вы.
Также как вы, ищу оптимальные решения и делюсь скромными знаниями. Если есть другое мнение по поводу бойпасирования - излагайте - мне нравится идея с нагревом воздуха зимой и охлаждением летом, однако от принудительной вентиляции с рекуперациями и догревами отказался пару лет назад по разным причинам.

155нуф-нуф [26.01.2012 — 17:39]: в автоматике и защите калорифера сложного ничего нет, чтоб не заморачиваться лучше смесительный узел брать там же где контролер, а можно калорифер сделать в отдельном контуре с антизамерзайкой, насосом и расширительным бочком, и забирать тепло из теплонакопителя через теплообменник ( медный змеевик) менее эффективно зато надёжность, ни какой глюк не страшен.

156levsky [26.01.2012 — 18:08]: Согласен, отдельный контур с незамерзайкой - это третий вариант защиты - менее эффективный зато надёжный и никакой глюк не страшен

157АЭС [26.01.2012 — 19:47]: а, так вы про переохлаждение радиатора подогрева воздуха?
простите пожалуйста, я сразу не понял...
мне думается, нет ничего проще - завязать вентилятор на датчик температуры выходящего воздуха, и при, например 10 градусах, отключать принудительный вдув...
или предусмотреть пассивную работу приточки, без вентилятора, нужно просто сделать утепленный короб и расположить теплообменник горизонтально, поперек тока воздуха (перекрёстная схема теплообмена)...
вообще хотелось бы сделать дом максимально живучим в условиях отсутствия всяческих электричеств и сетевого газа...

158And-Ray [27.01.2012 — 06:02]: Все это довольно интересно, но:

1. надо просчитать энергетику
2. прорисовать всю систему
3. продумать принципы автоматического регулирования системы, как датчиков, так и исполнительных устройств (циркуляционный насос, входной шибер, клапаны)

159нуф-нуф [27.01.2012 — 06:22]: Вообще сначала нужно определится, что нужно, есть ли на это возможности, в том числе финансовые, так сказать тех задание трэбэ. Иначе не выйдет толку. Одной и той же цели можно достичь разными путями, но нужна сама цель.

160нуф-нуф [27.01.2012 — 06:58]: АЭС: мне думается, нет ничего проще - завязать вентилятор на датчик температуры выходящего воздуха, и при, например 10 градусах, отключать принудительный вдув...
Собственно защита так и работает на приточках промышленного производства, при максимальных возможностях калорифера и минимальной производительности вентилятора вентилятора датчик t притока снимает +5 в течении минуты, и вентилятор отключается заслонка закрывается. Плюс есть ещё датчик t на обратке для надёжности и чтоб с начально холодной водой установка не включилась, а то за минуту может калориферу кердык наступить.

161levsky [27.01.2012 — 07:40]:
And-Ray писал(а):
Все это довольно интересно, но:...
Вот когда начинаешь всё просчитывать, становится очевидной нерентабельность приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением для частного дома. Потребность в свежем воздухе для средней семьи (50-100 м3/час) не так высока, чтобы заморачиваться на устройство этой сложной системы, а в дальнейшем на её обслуживание. С другой стороны залповое проветривание тоже не выход, всегда хочется больше комфорта...

162And-Ray [27.01.2012 — 10:15]:
levsky писал(а):
And-Ray писал(а):
Все это довольно интересно, но:...
Вот когда начинаешь всё просчитывать, становится очевидной нерентабельность приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением для частного дома. Потребность в свежем воздухе для средней семьи (50-100 м3/час) не так высока, чтобы заморачиваться на устройство этой сложной системы, а в дальнейшем на её обслуживание. С другой стороны залповое проветривание тоже не выход, всегда хочется больше комфорта...
Я ничего не писал про нерентабельность, о какой рентабельности ваще речь в системе, которая прибыли не приносит. Все дело в комфорте, в том чтобы дышать свежим воздухом.

Вместо рентабельности следует употребить термин затратность.

Ну и чего там затратного????
Радиатор, вентилятор, датчики и шибер, а также контроллер. Теплоаккумулятор и так нужен для отопления дома, а также циркуляционный насос и клапаны.

Цитата:
Нуф-нуф

Вообще сначала нужно определится, что нужно, есть ли на это возможности, в том числе финансовые, так сказать тех задание трэбэ. Иначе не выйдет толку. Одной и той же цели можно достичь разными путями, но нужна сама цель.
Какое техзадание, какая цель, все что нужно это производительность вентиляции 50-100м3/час в зависимости от числа проживающих.

163And-Ray [27.01.2012 — 10:48]: Мне вот например интересно по какому алгоритму должен работать клапан подмешивания горячей воды из теплоаккумулятора в отопительный контур и контур подогрева приточного воздуха.

164нуф-нуф [27.01.2012 — 12:37]:
And-Ray писал(а):
Мне вот например интересно по какому алгоритму должен работать клапан подмешивания горячей воды из теплоаккумулятора в отопительный контур и контур подогрева приточного воздуха.
Без смесительного узла калорифер работает на полную мощность, смесительный узел подмешивает обратку на подачу понижая температуру воды в нагревателе. В примитивных приточках на вход ставят термовентили как на батареи, которые просто уменьшают поток, смесительный же узел поток держит постоянным. К ста те работает стандартный узел при наличии давления в системе.

165АЭС [27.01.2012 — 21:39]: байпасс можно использовать наверное тот же, что на тёплые полы ставится...

166kotiara82 [27.01.2012 — 21:40]: тепловые насосы воздух воздух http://www.ultimate-market.ru/index.php?cPath=30_31 по идее кпд около ста

167нуф-нуф [28.01.2012 — 04:16]:
АЭС писал(а):
байпасс можно использовать наверное тот же, что на тёплые полы ставится...
Можно это один из способов "количественного" регулирования, это когда температуру калорифера регулируют количеством теплоносителя, смесительный узел он "качественный" он регулирует температуру теплонасителя оставляя расход постоянным.

168нуф-нуф [28.01.2012 — 06:35]:
kotiara82 писал(а):
тепловые насосы воздух воздух http://www.ultimate-market.ru/index.php?cPath=30_31 по идее кпд около ста
Не совсем понятно почему на этом сайте противопоставляют кондиционер и тепловой насос. Тепловыми насосами являются и кодиционеры и холодильники, и морозильники, и ещё можно придумать массу названий. Основной минус тепловых насосов воздух-воздух или воздух (улица)-вода, что эффективно на тепло они работают до +5 потом кпд падает чем холодней тем больше и использовать их становится также накладно как тэн, со ста (а то и больше) кратной разницей в цене и ремонтопригодности. Но летом как водонагреватель, и как охладитель (кондиционер) на 1кВт из розетки ~ 2,5кВт тепла или холода соответственно.

169sulley9 [15.02.2012 — 07:09]: Вентиляционный рекуператор актуален там, где нужно достичь максимальной эффективности энергозатрат на отопление при обеспечении заданного качества воздуха. Тема не новая и понятная, и устройств таких на рынке полно: от шаманских, типа праны до по-настоящему продвинутых, типа УВРК-50. Смущает их цена: вроде, не сложны в изготовлении, и материалы применяемые недороги, но пара вентиляторов стоит больше тысячи баксов.

Интересно развить решение, предложенное And-Rayем (сетки в трубе) до уровня конструкции, приладить контроллер с запасом по интерфейсам, навешать на него датчиков (CO2, влажности, температуры, присутствия), погонять - посмотреть, как работает в пограничных режимах (конденсация, обмерзание, останов), и определившись с алгоритмами, двинуться по пути снижения себестоимости. Никто ещё не попробовал?

170Ученик [24.02.2012 — 01:37]: Всем привет. Собираюсь в этом сезоне строить купол , отопление печное и вентиляцию хочу естественную. Была мысль как-то теплый воздух в подполье (подполье где-то сантимов 30-50 будет) направить и осуществить тем самым идею теплого пола. Как это сделать? И как лучше приток-отток сделать? Если зимой печь топится, то летом нет и отток через канал необходим. Кто что подскажет?

171CiuDum [24.02.2012 — 08:45]: Можно использовать специальные кассеты (как и для вентилируемые полы).
http://www.airfloor.com/aero2.htm#3

Вложения:
115B-new.gif
115B-new.gif [ 15.72 Кб | Просмотров: 37422 ]
img_6516.jpg
img_6516.jpg [ 28.19 Кб | Просмотров: 37422 ]
af-form-b-w.jpg
af-form-b-w.jpg [ 29.73 Кб | Просмотров: 37422 ]


172radiosys [06.03.2012 — 12:58]:
Ученик писал(а):
Всем привет. Собираюсь в этом сезоне строить купол , отопление печное и вентиляцию хочу естественную. Была мысль как-то теплый воздух в подполье (подполье где-то сантимов 30-50 будет) направить и осуществить тем самым идею теплого пола. Как это сделать? И как лучше приток-отток сделать? Если зимой печь топится, то летом нет и отток через канал необходим. Кто что подскажет?
Все зависит от Ваши аппетитов по площади, к-во комнат и т.д.
Вот такое решение видел: http://photo.qip.ru/users/kpro/11590179 ... nImageLink
Правда в этом домике одна комната http://straw.z42.ru/node/315# Тогда, да и печь и вентиляция естественная, все оптимально.

173And-Ray [06.03.2012 — 13:08]:
radiosys писал(а):
Ученик писал(а):
Всем привет. Собираюсь в этом сезоне строить купол , отопление печное и вентиляцию хочу естественную. Была мысль как-то теплый воздух в подполье (подполье где-то сантимов 30-50 будет) направить и осуществить тем самым идею теплого пола. Как это сделать? И как лучше приток-отток сделать? Если зимой печь топится, то летом нет и отток через канал необходим. Кто что подскажет?
Все зависит от Ваши аппетитов по площади, к-во комнат и т.д.
Вот такое решение видел: http://photo.qip.ru/users/kpro/11590179 ... nImageLink
Правда в этом домике одна комната http://straw.z42.ru/node/315# Тогда, да и печь и вентиляция естественная, все оптимально.
Так, инфа на всякий случай, по поводу этой чудо-печи. В свое время она пропиарилась на печном форуме http://forum.stovemaster.ru, на этапе проекта, но потом, когда она была построена, авторы были вынуждены тихо признаться в том, что печь жутко дымит в помещение и отчитались о ее демонтаже. Причем для многих мастеров печников это было ясно с самого начала.

17401010 [25.12.2012 — 12:32]: Увлажнитель воздуха: купить или сделать? Сложности выбора
http://habrahabr.ru/post/161001/

175АЭС [03.01.2013 — 23:52]: у меня ультразвуковой, доволен.

176Slyman [08.01.2013 — 14:39]: добрый день. может кто знает?. у купола возможна межкупольная вентиляция (между внешней и внутренней поверхностью). вход - отверстия внизу, выход - отверстия вверху. понятно, что воздух двигается в межкупольном пространстве самотоком. кто знает как он там двигается. есть ли кто, кто видел такой купол? как происходит регуляция интенсивности "проветривания"? летом, зимой.... надо ли делать заглушки, чтобы не давать самовентилироваться этому пространству?

177kotiara82 [08.01.2013 — 14:45]:
Slyman писал(а):
добрый день. может кто знает?. у купола возможна межкупольная вентиляция (между внешней и внутренней поверхностью). вход - отверстия внизу, выход - отверстия вверху. понятно, что воздух двигается в межкупольном пространстве самотоком. кто знает как он там двигается. есть ли кто, кто видел такой купол? как происходит регуляция интенсивности "проветривания"? летом, зимой.... надо ли делать заглушки, чтобы не давать самовентилироваться этому пространству?
viewtopic.php?f=2&t=213

178CiuDum [02.08.2013 — 18:28]: Система вентиляции с рекуперации тепла и подогревом поступающего чистого воздуха на основе грунтового соляного (жидкостного) теплообменника.

Вложения:
EW-Z_Принадлежности_компании_MAICO_Ventilatoren_p11505-fu-RU.pdf [282.15 Кб]

Скачиваний: 661


179Malezh [29.10.2013 — 13:39]: Господа куполостроители. Так что получается, невозможно соорудить эффективную систему вентиляции без всевозможных вентиляторов и прочих сегментов требующих электропитания, причем немалого. Хотелось бы стремиться к более пассивному экологичному способу, с минимальным потреблением электричества, а лучше всего без него.

Допустим в купольный дом очень хорошо "герметично" утеплен и применена эффективная система отопления (электричество, дрова, и т.п.) Возможен ли вариант применения "естественной" вентиляции внутреннего пространства помещения купола с минимальными теплопотерями.

180нуф-нуф [29.10.2013 — 15:54]: Если дрова, то должен быть организован приток для горения, его можно организовать как вытяжку из жилых помещений, решения этрго могут быть различными, в жилые помещения организовать естественный приток с проходом воздуха через водянные калариферы. Это зимой. Летом вытяжную вентиляцию побуждать нагревом вытяжного воздуха солнесным коллектором, а в ветренную погоду дефлектором, приток оставить естественный. Я вижу как-то так.

181Investor [29.10.2013 — 16:25]: Мне импонирует идея опилочного рекуператора(простота и дешевизна)для отопления печью.
Вот ссыль на - http://vicag64.ucoz.ru/forum/34-118-1

Довольно доходчиво обьяснён принцип работы.

Насколько я понял - весь потолок(чердак) укрыт слоем опилок(стены для простоты принимаем как герметичные), когда идет топка - воздух сосется через опилки вниз и поскольку опилки теплые, воздух нагревается. когда топка закончилась, тепло естественно идет вверх и нагревает опилки. Свойства опилок таковы, чтоим по барабану влажность, в отличие от...

Бесплатный рекуператор.

182нуф-нуф [29.10.2013 — 16:52]: Именно по мативам Виктора я и предлогаю сделать вентиляцию, у него воздух для печи берётся из подпола поподая туда через неплотности пола по периметру жилых комнат, приток через опилки, если утеплитель другой то его стоит организовать отдельно. Но вентиляция нужна и летом когда печь не работает.

183Investor [30.10.2013 — 08:35]:
нуф-нуф писал(а):
Именно по мативам Виктора я и предлогаю сделать вентиляцию, у него воздух для печи берётся из подпола поподая туда через неплотности пола по периметру жилых комнат, приток через опилки, если утеплитель другой то его стоит организовать отдельно. Но вентиляция нужна и летом когда печь не работает.
На форумхаусе была давнишняя тема, где ребята в ленобласти(если не ошибаюсь) на даче сделали. От дома до оврага (много метров) траншея и укладка туда трубы с уклоном в овраг для слива конденсата и сеткой, что бы туда не забрался никто. Труба введена в дом. вентилятор от компа постоянно подает воздух внутрь. Земля имеет температуру около 10 градусов тепла. И зимой и летом. Зимой топить с +10 до +25, а летом типа кондей получается. Здравое зерно есть.

184Malezh [31.10.2013 — 16:29]: Я сторонник систем максимально упрощенных. Если будет выбор меду системами вентиляции первая из которых сохраняет 100% тепла но напичкана электроникой, вентиляторами и датчиками, и вторая сохраняет 70-80% тепла но циркуляция естественная, я предпочту второй вариант.
Мечтаю сделать жилье максимально энерго независимым. Газ подключать точно не буду.
Ломаю голову над вентиляцией. Как бы и правда в трубе под землей не завелось какой нить плесени. Будет потом воздух подогретый до 10 градусов и вредный.

185CiuDum [01.11.2013 — 11:53]: Использование грунта для охлаждения помещения в летний период.
Но есть опасения появления конденсата.

Вложения:
tanaka-129-1.png
tanaka-129-1.png [ 19.59 Кб | Просмотров: 19946 ]


186Malezh [01.11.2013 — 18:38]: Писал я это в другой ветке,(viewtopic.php?f=6&t=206) но решил и в этой повторить:
Есть один паренек рукастый, который построил купольную теплицу, я уже давненько посматриваю за его творчеством. Может кто и писал про него, но я не встречал. Так вот он сообразил интересную систему отопления. Печушка расположенная в центре теплицы топится пеллетами, горячий воздух нагретый теплом печи распространяется по "осьминогу" под полом к краям купола. Помимо этого еще и греется вода прогоняемая через два автомобильных радиатора.

Вот ролик, как он "осьминога" в пол закатывает (с 4-й минуты)



а вот ролик где объясняется устройство котла и подачи пеллет



а вот как он утеплял купол (с 5-й минуты)



проблема только в том что по англицки все лапочет, приходится пересматривать некоторые моменты и так догадываться

Так я, это, вот к чему все веду, на мой взгляд это пример той золотой середины совмещения вентиляции с отоплением к которой нужно стремиться. Но в данном примере теплица а не дом. Герметичного утепления там нет и свежий воздух будет сосать через щели в окнах, которые открываются. А в доме видимо придется делать воздуховод, не только для "дыхания" печи, но и для человечков

187CiuDum [07.03.2014 — 20:09]: Принципиальная схема вентиляции здания с утилизацией теплоты грунта и вытяжного воздуха

Пояснения:
1. пиковый догреватель, 2. утилизатор теплоты, 3. фильтр, 4. грунтовый теплообменник, 5. воздухозаборный оголовок.
Источник: «Рекомендации по обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий».

Вложения:
shema_vent.jpg
shema_vent.jpg [ 52.4 Кб | Просмотров: 19583 ]


188warenik [08.03.2014 — 16:58]:
CiuDum писал(а):
Источник: «Рекомендации по обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий».
это что такое? киньте ссылко, пожалуйста.

189CiuDum [09.03.2014 — 15:32]: http://forum.domesworld.ru/viewtopic.php?p=21664#p21664

190Partyzan [07.05.2014 — 02:27]: Добрый день, уважаемые участники форума! Я новичек, строительство геодома пока на стадии покупки участка и чтении теории.
Возникла одна идея по вентиляции подкровельного пространства: в местах примыкания балки к коннектору делается срез, вследствии чего в районе коннектора получаем хороший зазор для воздушных потоков.
На левой балке красным - рез, справа отрезано.
Вложение:
Drawing2 Model (1).jpg
Drawing2 Model (1).jpg [ 205.43 Кб | Просмотров: 19178 ]
будет ли работать? Ваши комментарии

191kotiara82 [31.08.2014 — 16:36]: Рекуператор размером с дом!

Серьёзное такое решение нагрева входящего воздуха зимой, входящего извне, за счёт неминуемых теплопотерь здания. Точней это возврат в здание потерянного тепла вместе с тем воздухом, который предназначен для проветривания подкровельного пространства - выводящий из утеплителя влагу, чтоб тот мог работать как утеплитель. На выходе получаем подогретый воздух, чего так не хватает зимой.
Я обычно рекомендую делать вентзазор с обеих сторон по 50мм, и так делаю в своих проектах. Уже пять домиков стоят по этой схеме, несколько в проекте. Все из них имеют возможность сделать себе такую вентсистему. Надеюсь так и будет.
Есть некий аналог этой системе - вентиляция через систему, достаточно протяжённых труб, проложенных под землёй, ниже промерзания грунта. Когда воздух проходит сквозь эти трубы, он нагревается до плюсовой температуры, от земли. И наоборот - летом охлаждается.
Но так как в куполах, сделанных по моим проектам, всё равно с обеих сторон вентзазор для подкровельной вентиляции, то почему бы этим моментом не воспользоваться? Остаётся придумать систему забора воздуха из под кровли, транспортировку оной в вентканалы, под внутреннюю обшивку, с выходом внизу у сферы, и с выбрасом сверху сферы.
Ну а если сюда вставить ещё и рекуператор, который будет подогревать входящий воздух за счёт тепла выходящего, КПД вообще заглючит)))
На одной из картинок изобразил вариант с рекуператором, там рекуператор нарисован достаточно условно, надеюсь разберётесь что к чему.
Вложение:
аэратор2_Страница_1.jpg
аэратор2_Страница_1.jpg [ 1.19 Мб | Просмотров: 18867 ]
Вложение:
аэратор2_Страница_2.jpg
аэратор2_Страница_2.jpg [ 368.09 Кб | Просмотров: 18867 ]
Вложение:
аэратор2_Страница_3.jpg
аэратор2_Страница_3.jpg [ 890.37 Кб | Просмотров: 18867 ]
Вложение:
аэратор2_Страница_4.jpg
аэратор2_Страница_4.jpg [ 705.89 Кб | Просмотров: 18867 ]
Вложение:
8f9af-clip-293kb.png
8f9af-clip-293kb.png [ 341.24 Кб | Просмотров: 18867 ]


192CiuDum [01.09.2014 — 06:03]: Думаю, не стоит так делать. Стены изнутри купола зимой всегда будут немного холоднее внутреннего воздуха, это может создавать на поверхности стен конденсацию влаги. А влага будет почти наверняка, ведь воздух будет насыщаться влагой проходя через вентзазор.
Условие отсутствия влаги на поверхности стен - температура стен равна или больше температура воздуха в помещении.

193And-Ray [02.09.2014 — 17:36]: Схему следует сопроводить расчетом. Именно это будет ее обоснованием.

Входной холодный воздух требуется нагреть до комнатной температуры, для этого по любому надо потратить энергию. И не важно чем и где его греть: стенами или отдельным обогревателем - потери энергии будут одинаковыми. Эти потери можно посчитать. Нормы вентиляции - 30 кубов в час на душу или 8,3 литра в секунду, эти нормы основаны на допустимой концентрации углекислого газа, равной для жилых помещений 0,1%. Человек, замкнутый в закрытый куб объемом 30 М3 в результате своего дыхания в течение часа повысит концентрацию СО2 с 0,03% до 0,1%, отсюда и норма 30 кубов на человека в час.

Смотрим теплоемкость воздуха - 1030 Дж/(кГ*К)
Смотрим плотность воздуха - 1,3 кГ/М3

В доме находятся 3 человека. Общий приток 90 кубов в час, или около 70 кГ воздуха в час, или 19 Г в секунду.

На улице минус 25, в помещении плюс 20.

Мощность, потребная на нагрев приточного воздуха до комнатной температуры равна 1030Х45Х90/(1,3*3600) = 870 Вт
Это и есть потери на вентиляцию. Именно такую мощность приточный воздух будет высасывать из стен, охлаждая их, а стены соответственно остынут и в основном внутри помещения. Холодные стены это не очень хорошо, они создают дискомфорт.

Еще один момент, тащить воздух из вентзазора внутрь помещения нежелательно, поскольку он (воздух) насыщается там всякими испарениями, битум и прочее.

194kotiara82 [03.09.2014 — 09:01]:
And-Ray писал(а):
1030Х45Х90/(1,3*3600) = 870 Вт.
Андрей, спасибо за расчёт, очень интересная тема) Не мог бы ты пояснить что значит 45 и 3600?

And-Ray писал(а):
Именно такую мощность приточный воздух будет высасывать из стен, охлаждая их, а стены соответственно остынут и в основном внутри помещения.
Всё ты верно говоришь, да вот упускаешь один важный момент, на который я ставил упор - это тепло вместе с воздухом и без того потеряется, улетит вместе с выходящим воздухом из продухов вылетит через аэратор. Он хоть так хоть, хоть сяк уходит в некуда, тепло теряется. Даже в случае отсутствия вентзазора внешнего, тепло будет уходить на "нагрев окружающего воздуха". Но вместо того чтоб улететь через трубу аэратора, это тепло вернётся частично внутрь помещения. Дополнительного охлаждения стен не предвидится, они останутся всё той же температуры что и обычно, так как ничего не поменялось. А может даже и теплее будут, так как частично тепло вернулось вместе с воздухом))
Ну а по поводу грязного воздуха, это уже зависит от утеплителя, и прочего добра. Битум там вообще сверху, уже после обшивки.

195kotiara82 [03.09.2014 — 09:10]:
CiuDum писал(а):
Думаю, не стоит так делать. Стены изнутри купола зимой всегда будут немного холоднее внутреннего воздуха, это может создавать на поверхности стен конденсацию влаги. А влага будет почти наверняка, ведь воздух будет насыщаться влагой проходя через вентзазор.
Условие отсутствия влаги на поверхности стен - температура стен равна или больше температура воздуха в помещении.
Мне кажется ты чего-то напутал. Приточный воздух, по идее, будет холоднее стен. А в холодном воздухе содержание воды меньше чем в тёплом. То есть в горячий воздух влезет больше воды чем в холодный. От сюда и конденсат в стенах - при прохождении из теплого состояния воздуха, в холодное, лишняя влага сбрасывается. А у нас всё наоборот. .. Или это я чего напутал?))

196And-Ray [03.09.2014 — 09:20]: Рома, это правильно, но вверху купола, именно там, где приточный воздух из наружного зазора переходит во внутренний, будет наибольшее остывание внутренней обшивки, тем более, что поток там концентрируется в малом периметре башенки. Охлажденная внутренняя обшивка и будет интенсивно собирать конденсат из теплого внутрикупольного воздуха на своей поверхности, особенно вверху купола.

Кстати, хочу спросить, ради чего такой большой внутренний зазор - 50мм?

197kotiara82 [03.09.2014 — 10:01]:
And-Ray писал(а):
Рома, это правильно, но вверху купола, именно там, где приточный воздух из наружного зазора во внутренний, будет наибольшее остывание стен, тем более, что поток так концентрируется в малом периметре башенки. Охлажденная внутренняя обшивка и будет интенсивно собирать конденсат на своей поверхности, особенно вверху купола.

Кстати, хочу спросить, ради чего такой большой внутренний зазор - 50мм?
В основном для закладных под упор лаг перекрытия. Это как первопричина. Кроме этого туда можно пихать и электрику и трубы. И чем шире стена тем она устойчивей, но это уже побочный продукт. Не знаю как там в теории, но на практике я убедился что внутренний вентзазор нужен. Не однократно бывали случаи когда обшивка размокала от конденсата скопившегося между пароизоляцией и обшивкой без зазора. Подтверждено другими людьми кто тоже с этим сталкивался. Насчёт толщины, каким он должен быть не знаю. Но почему он должен быть меньше чем снаружи для меня загадка. Раз он есть, тогда нужно этим воспользоваться, прокладывать коммуникации, ставить закладные, устраивать вентиляцию)))

Вложения:
перекрытие второго эт. стены первого.jpg
перекрытие второго эт. стены первого.jpg [ 733.23 Кб | Просмотров: 18820 ]


198kotiara82 [03.09.2014 — 10:11]:
And-Ray писал(а):
где приточный воздух из наружного зазора переходит во внутренний, будет наибольшее остывание внутренней обшивки, тем более, что поток там концентрируется в малом периметре башенки. Охлажденная внутренняя обшивка и будет интенсивно собирать конденсат из теплого внутрикупольного воздуха на своей поверхности, особенно вверху купола.
Я предполагаю что воздух, до того момента, как он дойдёт до вершины, сконцентрируется, он уже будет теплей чем тот что внизу. С более тёплым воздухом уменьшится интенсивность теплообмена. Не знаю конечно на сколько теплей, но мне представляется, что это будет причиной равномерных теплопотерь, как вверху так и внизу.

199CiuDum [04.09.2014 — 09:45]: Нежелательно объединить внешний и внутренний зазоры из-за разности температур воздуха идущий по ним. Для подогрева стен по внутреннему вентзазору лучше пустить сверху - вниз отработанный, теплый воздух из верхней части купола, использовать его для отопления печи или камина (тяга печи обеспечит движение воздуха). Он ещё вполне годится для поддержания горения дров в печи.
Нечто подобное пытался выразить тут.

200Investor [04.09.2014 — 10:08]: Коллеги. Опилки - наше все. Если по современному, то два проема (потолок, разделенный на две части), с толщиной засыпки опилок в метр(условно). Сначала из одного проема сосем воздух снаружи, соответственно лишний воздух уходит в другой проем(нагревая опилки по ходу своего ухода). Потом начинаем сосать воздух из другого, уже нагретого проема и воздух начинает уходить в первый. И так далее. Дело в том, что опилки не требуют никаких пленок, защит и прочей мути, они могут влагу впитывать, отдавать и не теряют своих свойств, могут замерзать, оттаивать и все это в бесконечном количестве циклов. По большом у счету опилками пользовались наши предки и конструкция выверена и отточена. Но под печь. Потолок в опилках. Днем печь топится и сосет воздух через опилки в подпол(именно там было поддувало у печи), по ходу пьесы полы становятся теплыми. А ночью теплый воздух(печь нагрета) поднимается вверх и нагревает опилки.
Зачем изобретать велосипед, да еще и более сложный?)))))

201kotiara82 [04.09.2014 — 10:29]:
Investor писал(а):
Зачем изобретать велосипед, да еще и более сложный?)))))
А что сложного изобретаем? Тут-то и изобретать нечего. Уже всё есть, обычная отработанная технология, осталось, по большому счёту, проделать канал снаружи внутрь. А вентзазоры уже и без того есть, и по ним воздух гуляет.
CiuDum писал(а):
Нежелательно объединить внешний и внутренний зазоры из-за разности температур воздуха идущий по ним.
Разности температур идущего воздуха по ним, нет. Так как это один и тот же воздух, прогревающийся по мере продвижения.
CiuDum писал(а):
Для подогрева стен по внутреннему вентзазору лучше пустить сверху - вниз отработанный, теплый воздух из верхней части купола
И вот как раз получится то о чём ты говорил - конденсат - встреча тёплого воздуха насыщенного водой, с холодной стеной, и по мере остывания этого самого воздуха, вода будет оседать в этом вентзазоре. При нагреве же воздуха, он будет в себя вбирать эту влагу.

202CiuDum [05.09.2014 — 05:53]: Хочу добавить еще пару слов, сказать о зазорах в куполах.
Внешний, фасадный зазор нужен для выветривания влаги из утеплителя. Если утеплитель не поглощает и не пропускает влагу, то зазор тут и не нужен. Температура воздуха в нем практически равна температуре окружающего воздуха, если воздух в нем и подогревается от стен, то тут же отдает тепло окружающего воздуха. Малопргоден для рекуперации.
Внутренний зазор. Если он есть, то по нему лучше не пустить воздух. Зазор использовать только для эффективной работы фольгированной, отражающей тепло-пароизоляции.
Примерно как на рисунке.

Вложения:
uteplenie-krovli-penofolom.jpg
uteplenie-krovli-penofolom.jpg [ 71.58 Кб | Просмотров: 18779 ]


203And-Ray [05.09.2014 — 09:58]:
kotiara82 писал(а):
And-Ray писал(а):
где приточный воздух из наружного зазора переходит во внутренний, будет наибольшее остывание внутренней обшивки, тем более, что поток там концентрируется в малом периметре башенки. Охлажденная внутренняя обшивка и будет интенсивно собирать конденсат из теплого внутрикупольного воздуха на своей поверхности, особенно вверху купола.
Я предполагаю что воздух, до того момента, как он дойдёт до вершины, сконцентрируется, он уже будет теплей чем тот что внизу. С более тёплым воздухом уменьшится интенсивность теплообмена. Не знаю конечно на сколько теплей, но мне представляется, что это будет причиной равномерных теплопотерь, как вверху так и внизу.
Нет, это не так. Теплее то он будет, но на доли градуса, поскольку при правильно подобранном утеплителе температура наружной его поверхности практически равна уличной температуре. Так что никакого существенного нагрева воздуха, прошедшего сквозь наружный зазор не будет. Допустим на улице воздух имеет температуру минус 20 градусов, а прошедший вентзазор - минус 19 и этот морозный воздух войдет во внутренний зазор, тут заморозив внутреннюю обшивку, на которой вырастет шапка инея.

204And-Ray [05.09.2014 — 10:02]:
CiuDum писал(а):
Нежелательно объединить внешний и внутренний зазоры из-за разности температур воздуха идущий по ним. Для подогрева стен по внутреннему вентзазору лучше пустить сверху - вниз отработанный, теплый воздух из верхней части купола, использовать его для отопления печи или камина (тяга печи обеспечит движение воздуха). Он ещё вполне годится для поддержания горения дров в печи.
Нечто подобное пытался выразить тут.
Вытяжку вентиляции, насыщенную водяными парами тоже не следует запускать во внутренний зазор, по причине возможного выпадения конденсата.

205kotiara82 [05.09.2014 — 19:47]:
And-Ray писал(а):
Вытяжку вентиляции, насыщенную водяными парами тоже не следует запускать во внутренний зазор, по причине возможного выпадения конденсата.
Это да. Он и в рекуператоре выпадает. Нужно отводить, делать дренажик.
And-Ray писал(а):
Нет, это не так. Теплее то он будет, но на доли градуса, поскольку при правильно подобранном утеплителе температура наружной его поверхности практически равна уличной температуре. Так что никакого существенного нагрева воздуха, прошедшего сквозь наружный зазор не будет. Допустим на улице воздух имеет температуру минус 20 градусов, а прошедший вентзазор - минус 19 и этот морозный воздух войдет во внутренний зазор, тут заморозив внутреннюю обшивку, на которой вырастет шапка инея.
Обычно подгоняют под рекомендации СНИП по теплопотерям, а они далеки от нуля. А к нулю приблизится, это наверное с метр толщиной. Оно то да, явно будет нагреваться не до красна)) Но что-то мне подсказывает, что одним градусом там не обойдётся. Воздух ведь там двигаться будет с малой скоростью, а здание тепло теряет. Да и на один градус это тоже лучше чем ничего. В таком случае иней конечно неизбежен... Нужно опыты ставить. Замерять входящую температуру и выходящую из под кровли в аэраторе. По другому не понять... Или реально посчитать исходя из теплопотерь стены, и скорости движения воздуха? Я тут бессилен.. Сил нету побороть свою лень и разобраться в этих формулах теплопередачи)))
Но на крайний случай можно запускать воздух через рекуператор. Хотелось бы чтоб во внутреннем вентзазоре тоже было проветривание. Дерево любит ветерок, дольше проживёт.
CiuDum писал(а):
Зазор использовать только для эффективной работы фольгированной, отражающей тепло-пароизоляции.
Примерно как на рисунке.
Об этом уже шла речь, повторюсь - внутри, до пароизоляции тоже скапливается конденсат, там тоже желательно делать проветривание. Это чисто из практики такой вывод, не знаю как там в теории. Но по логике, это та самая граница между тёплым и холодным воздухом. Точней не так)) Граница между тёплым воздухом насыщенным влагой, и более холодным ненасыщенным. Первый тут, по идее, может выдавать в осадок росу.

206Investor [06.09.2014 — 05:22]: А опилки работают в любом состоянии. В замерзшем, в мокром. При изменении внешних условий - высыхают. Ну просто же все. Главное не лепить никаких пленок и все будет ок.

207ЛеснойБу [26.11.2015 — 22:00]: и каков итог всей дискуссии? готовое решение уже есть? ничего не понимаю (как в "следствие ведут колобки")

208vitebsk [26.11.2015 — 22:56]:
CiuDum писал(а):
Хочу добавить еще пару слов, сказать о зазорах в куполах.
Внешний, фасадный зазор нужен для выветривания влаги из утеплителя. Если утеплитель не поглощает и не пропускает влагу, то зазор тут и не нужен. Температура воздуха в нем практически равна температуре окружающего воздуха, если воздух в нем и подогревается от стен, то тут же отдает тепло окружающего воздуха. Малопргоден для рекуперации.
Внутренний зазор. Если он есть, то по нему лучше не пустить воздух. Зазор использовать только для эффективной работы фольгированной, отражающей тепло-пароизоляции.
Примерно как на рисунке.
вместо пенофола лучше использовать Термофол - он дешевле будет: http://rusizomat.ru

209cnfhbi [18.02.2016 — 06:20]: Подскажите, если такой http://vents.ua/item/1732/PS_100/#dimensions проветриватель выводить не на улицу через стену, а брать воздух из подкупольного пространства, вожможен такой вариант? И еще, если воздух брать не через стену, а через пол из под курола, с помощь воздушных каналов вывести вмежкомнаную перегородку. Спасибо за любой ответ и любые ссылки

210X'vost [18.02.2016 — 07:47]:
cnfhbi писал(а):
Подскажите, если такой http://vents.ua/item/1732/PS_100/#dimensions проветриватель выводить не на улицу через стену, а брать воздух из подкупольного пространства, вожможен такой вариант?
Что такое "подкупольное пространство"?
cnfhbi писал(а):
И еще, если воздух брать не через стену, а через пол из под курола, с помощь воздушных каналов вывести вмежкомнаную перегородку. Спасибо за любой ответ и любые ссылки
Здесь я тоже ничего не понял...
Для чего воздух из под пола заводить в межкомнатную перегородку?!)))

p/s/ Для начала сформулируйте задачу. Чего вы хотите достичь и какими средствами.
И прежде, чем отправить сообщение, прочитайте написанное! С орфографией все же надо поаккуратнее!!!)))

211ГЕК [18.02.2016 — 09:16]: Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК») www.abok.ru.
Один из доступных для прочтения и следования документ.

Вложения:
ABOK_5_2_2012.pdf [971.61 Кб]

Скачиваний: 345


212Slava [19.02.2016 — 00:39]: Солнечные воздушный колектор обязательно должен быть на каркасном доме ...
Можно как отопление сделать так и вентиляцию ...

213Richard [19.02.2016 — 21:32]: Почитал ваши рассуждения на счет вентиляции. Проанализировал, кое что подсчитал, прикинул и сделал выводы.

Итак, какие вопросы ставит перед нами разработка системы вентиляции:
1) выбор типа пассивная или активная? Если активная то, приточная, вытяжная или приточно-вытяжная?
2) с сохранением тепла или без?
3) с дополнительным нагревом(охлаждением) или без такового?
4) с регуляцией влажности или без?
5) сколько энергии мы можем позволить потреблять системе вентиляции?
6) система автоматизирована или ручное управление?
7) дом для постоянного проживания или используется только в определенные сезоны?
8) какие еще факторы следует учесть при разработке?

Какие факторы следует учитывать при разработке системы вентиляции:
1) устройство оболочки купола, а именно насколько воздухопроницаем используемый утеплитель и паро-водо-защитные мембраны, каковы наружный и внутренний вентзазоры в оболочке.
2) внутренней планировки купола, а именно этажность, степень изолированности комнат и возможность свободной циркуляции воздуха между ними. Также нужно учитывать наличие зон возможного застоя воздуха.
в) способности внутренней обшивки купола к саморегуляции влажности, либо наличия(отсутствия) систем увлажнения(осушения) воздуха.
3) типа отопления и кухонной плиты(духовки), а именно электрика, газ, дрова, уголь у всех них разная потребность в кислороде для горения.
4) наличия в куполе массивных тепло накопителей, дело в том что возле поверхностей значительно отличающихся по температуре могут возникать конвективные потоки оказывающие влияние на циркуляцию воздуха.
5) распределение источников тепла, а именно равномерность прогрева воздуха в куполе.
6) количество людей которые могут одновременно находится в куполе.
7) постоянность или периодичность проживания в куполе, а именно наличие внутри купола постоянной температуры или циклы нагрев-охлаждение.
8) в случае возникновения пожара (не дай Бог конечно), распространение огня и распределение дымовых газов в куполе идет по другому, по сравнению с прямоугольной комнатой и это нужно учитывать в системе вентиляции.

Первичные выводы из выше сказанного:
1) не может быть универсального решения для вентиляции.
2) вентиляцию следует проработать еще на этапе проектирования купола, возможно для обеспечения хорошей вентиляции вам придется вносить коррективы в конструкцию. Если есть возможность обязательно промоделируйте движение воздуха в куполе в различные сезоны (зима,лето).
3) монтаж системы должен идти параллельно строительству (устройство системы вентиляции в уже готовом куполе наверняка обойдется значительно дороже и не факт что вам удастся сделать эффективную вентиляцию).
3) при разработке вентиляции внимательно учитывайте:
а) все что потребляет кислород О2
б) все что выделяет(поглощает*) углекислый газ СО2
в) все что выделяет(поглощает**) водяной пар Н2О
г) возможные места скопления СО2, угарного газа СО, метана СН4 (и прочих летучих углеводородов), радона*** и прочих вредных газов
д) возможность возникновения мест с повышенной влажностью.
* растения в доме, **деревянные и гипсовые конструкции, ***помните некачественные материалы могут годами выделять фенолы и прочую гадость, от утечки газа или разлития бензина никто не застрахован, что на самом деле содержится в "бытовой" химии производители вам в жизни не расскажут, а метан и радон выделяются с самой поверхности земли.
4) всегда делайте системы вентиляции с некоторым запасом, нехорошо будет если на тоже новоселье соберутся человек 40 друзей, а в доме будет невыносимая духота, испортите впечатление и себе и людям.
5) не экономите на вентиляции ремонт отсыревшего дома выльется в копеечку, а здоровье вообще как известно не купишь.
6) Если не уверены на 200%, лучше доверьте разработку и монтаж вентиляции специалистам.

Некоторые советы касательно вопросов поставленных в начале.
1) пассивная вентиляция будет эффективна только в куполе не имеющем разделения внутреннего пространства. В куполе разделенном на этажи и комнаты пассивка потребует устройства сложной системы каналов, что в итоге может сделать ее стоимость выше стоимости активной системы. К тому же эффективность пассивной системы ниже.
2) при разработке активной вентиляции учитывайте: приточная создает в доме повышенное(избыточное) давление, вытяжная - пониженное, приточно-вытяжная позволяет регулировать. Особенно это важно если оболочка купола у вас не герметична. Исходя из опыта строительства каркасных домов, рекомендую создавать вентиляцию таким образом чтобы внутреннее давления было немного избыточным.
3) касательно сохранения тепла, если вы очень богаты или отопление у вас халявное то сохранять не нужно. если же вам все же нужно экономить, есть 3 возможности: 1 коаксиальные воздуховоды, 2 рекуператор, тепловой насос воздух-воздух. 1, коаксиальные воздуховоды сами по себе мало эффективны, но могут быть неплохим дополнением ко 2 или 3. 2, рекуператор - считаю оптимальным решением. 3, тепловой насос (выходящий воздух - входящий воздух) с ним в большинстве случаев можно обойтись без отопления и кондиционирования, но удовольствие весьма дорогое.
4) дополнительный нагрев или охлаждение, оба вопроса решаются установкой радиатора в приточный воздуховод, мы использовали востановленные автомобильные (2 шт с промежутком 5 см), зимой подача теплоносителя с системы отопления, летом - к 60 метрам закопанного в землю шланга (глубина 2,5 метра вокруг дома, если закопать ниже уровня грунтовых вод эффективность значительно вырастет), кстати шланг ложили параллельно трубе грунтового теплообменника (земля-воздух) но на 50 см глубже.
5) увлажнение, для поддержания комфортной влажности в доме зимой необходимо. Учтите 1 канальный ультразвуковой увлажнитель обойдется дешевле чем 2-3 обычных бытовых. Если в вашем климате требуется осушать воздух, то лучше установите обычный кондиционер (сплит), он сделает это достаточно эффективно и обойдется дешевле.
6) распределение свежего воздуха по дому и забор отработанного. Подача воздуха должна производится в места наибольшего нахождения людей, при этом возможна как сезонная регулировка распределения, так и суточная(почасовая), кроме того если отопительные или иные приборы требуют подачи свежего воздуха к ним следует проложить отдельные каналы. Забор отработанного воздуха следует делать в местах возможного скопления вредных газов, запахов, влажности (также возможна сезонная регулировка).
**Примечание относящееся к 6 и 7 пункту многие делают забор отработанного воздуха с вершины купола (самое горячее место) или с пола (самое холодное место) это в корне не верно. Задача вентиляции не регуляция температуры а удаление ненужного - прежде всего углекислого газа, влаги и прочих летучих "гадостей".
7) вентиляция дом-улица это только половина вопроса, важно обеспечить внутреннюю циркуляцию и перемешивание воздуха для более равномерного распределения тепла по дому. Зимой в куполе необходим забор воздуха с вершины и подача его на уровне пола 1 этажа, летом наоборот забор снизу подача наверх. Хотя тут могут быть нюансы в зависимости от системы отопления.
8) энергопотребление. Внимательно подходите к выбору компонентов для вентиляции, вентиляторы (турбины) оценивайте как минимум по 3 параметрам: 1 - прокачка необходимого объема воздуха (от расчетного объема воздухообмена берите с запасом 10-20%, естественно все вентиляторы должны иметь возможность регулировки оборотов). 2 - энергопотребление, не удивляйтесь, но в зависимости от конструкции, разные вентиляторы, с одинаковыми параметрами прокачки, могут иметь энергопотребление различающееся в несколько раз. 3 - шумность, ищите самые тихие, пусть даже немного в ущерб энергоэффективности, тишина в доме это очень важно. Фактор 100500 не ориентируйтесь на цену, на этом экономить не надо и к тому же не факт что самый дорогой вентилятор самый лучший.
9) автоматизация. В одну строку - ДОРОГО, но УДОБНО, КОМФОРТНО, экономит время на обслуживание, позволяет экономить энергию и тепло.
10) Если дом предназначен для сезонного проживания (только зима или только лето) систему вентиляции можно здорово упростить и на этом сэкономить, но с другой стороны в случае чего переделка может обойтись дороже чем монтаж новой. Другая крайность в доме бывают только несколько дней в месяц, наездами (работа в городе -приезжаем на выходные), в данном случае в работе системы вентиляции нужно предусмотреть возможность поддержания оптимальной влажности при резких перепадах температуры внутри дома.
11) Обязательно, в системе вентиляции должны быть предусмотрены аварийные режимы работы:
а) пожар - блокировка подачи свежего воздуха к очагу возгорания, наряду с эффективным дымоудалением.
б) газы внутри (между собой мастера шутят "скунс забежал") - режим быстрого проветривания, на случай попадания в воздух внутри дома чего то вредного.
в) газы снаружи (я называю его "смог") - максимальная герметизация дома, для исключения попадания вредных веществ внутрь.
12) при проектировании учитывайте вентиляция это не изолированная система, она взаимодействует как со строительными конструкциями (оболочка купола, перекрытия, перегородки), так и с инженерными системами (отопление, водоснабжение и водоотведение, электросеть). Избегайте конфликтов различных систем в доме.

Надеюсь этот краткий разбор системы кому то поможет, будут вопросы пишите. Свежего воздуха вам в доме.

214And-Ray [20.02.2016 — 03:41]: ДобавлЮ краткую))) цитату из Золотого телёнка.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКТ
НЕЗАМЕНИМОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СОЧИНЕНИЯ ЮБИЛЕЙНЫХ СТАТЕЙ,
ТАБЕЛЬНЫХ ФЕЛЬЕТОНОВ, А ТАКЖЕ ПАРАДНЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ,
ОД И ТРОПАРЕЙ
Раздел I. Словарь
Существительные
Клинки
Трудящиеся
Заря
Жизнь
Маяк
Ошибки
Стяг (флаг)
Ваал
Молох
Прислужник
Час
Враг
Поступь
Вал
Пески
Скок
Конь
Сердце
Прошлое
Прилагательные
Империалистический
Капиталистический
Исторический
Последний
Индустриальный
Стальной
Железный
Глаголы
Пылить
Взметать (ся)
Выявлять
Рдеть
Взвивать (ся)
Вершить (ся)
Петь
Клеветать
Скрежетать
Грозить
Художеств. эпитеты
Злобный
Зубовный
Прочие части речи
Девятый
Двенадцатый
Пусть!
Пускай!
Вперед!
(Междометия, предлоги, союзы, запятые, многоточия, восклицательные знаки и кавычки и т. п. )
П р и м е ч. Запятые ставят перед «что», «который» и «если». Многоточия, восклиц. знаки и кавычки — где только возможно.
Раздел II. Творческая часть (Составляется исключительно из слов раздела 1-го)
§ 1. ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ
Девятый вал
Восточная Магистраль — это железный конь, который, взметая стальным скоком пески прошлого, вершит поступь истории, выявляя очередной зубовный скрежет клевещущего врага, на которого уже взметается девятый вал, грозящий двенадцатым часом, последним часом для прислужников империалистического Молоха, этого капиталистического Ваала, но, невзирая на ошибки, пусть рдеют, а равно и взвиваются стяги у маяка индустриализации, пылающего под клики трудящихся, коими под пение сердец выявляется заря новой жизни: вперед!
§ 2. ХУДОЖЕСТВ. ОЧЕРК — ФЕЛЬЕТОН
Пусть!..
— Вперед!
Он пылает под клики трудящихся…
Он выявляет зарю новой жизни…
— Маяк!
Индустриализации!
Пусть отдельные ошибки. Пусть. Но зато как рдеют… как несутся… как взвиваются… эти стяги! Эти флаги!..
— Пусть — Ваал капитализма! Пусть — Молох империализма! Пусть!
Но на прислужников уже взметается:
— Последний вал!
— Девятый час!
— Двенадцатый Ваал!
Пусть клевещут. Пусть скрежещут. Пусть выявляется злобный зубовный враг!
Вершится историческая поступь. Пески прошлого взметаются
скоком стали.
Это — «железный» «конь»!..
Это:
— Восточная!
— Магистраль!
«Поют сердца»…
§ 3. ХУДОЖЕСТВ. СТИХОТВОРЕНИЕ
А) Тринадцатый Ваал
Поют сердца под грохот дней,
Дрожит зарей маяк.
Пускай индустрии огней
Трепещет злобный враг.
Железный конь несет вперед
Исторьи скок взметать,
Семью трудящихся несет
Ошибки выявлять.
Взвивается последний час.
Зардел девятый вал,
Двенадцатый вершится час
Тебе, Молох — Ваал!
Б) Восточный вариант
Цветет урюк под грохот дней,
Дрожит зарей кишлак.
А средь арыков и аллей
Идет гулять ишак.
Азиатский орнамент
УРЮК (абрикосы)
АРЫК (канал)
ИШАК (осел)
ПЛОВ (пища)
БАЙ (нехороший человек)
БАСМАЧ (нехороший человек)
ШАКАЛ (животное)
КИШЛАК (деревня)
ПИАЛА (чашка)
МЕДРЕСЕ (духовное училище)
ИЧИГИ (обувь)
ШАЙТАН (черт)
АРБА (телега)
ШАЙТАН — АРБА (Средне — Азиатская ж. д. )
ТВОЯ — МОЯ НЕ ПОНИМАЙ
МАЛА — МАЛА (выражения)
Добавление
При помощи материалов раздела 1-го по методам раздела 2-го сочиняются также: романы, повести, поэмы в прозе, рассказы, бытовые зарисовки, художеств, репортаж, хроника, эпопея, пьесы, политобозрения, игра в политфанты, радиооратории и т. д.

215CiuDum [16.01.2017 — 20:24]:
CiuDum писал(а):
...есть идея использовать в верхнюю часть купола как потолок башенки ирисовую диафрагму в качестве задвижки. Она может использоваться даже если через центр проходит круглый дымоход. Легко управляется дистанционно...
https://www.youtube.com/watch?v=xMlYnCdSSao
фрагмент из фильма о строительстве кирпичного монолитного купола https://www.youtube.com/watch?v=pZ3ksh-gMVk

Вложения:
iris.jpg
iris.jpg [ 170.13 Кб | Просмотров: 9253 ]


216streloch [20.08.2017 — 13:09]: Приветствую всех.
Пожалуйста, поправьте меня, если я не прав, но задача вентиляции жилого дома - это обновление воздуха внутри для поддержания нормального состава. То есть, это нормы из ГОСТ 30494 - 30 куб.м/ч загородного воздуха на человека минимум.

Для анализа требуемой рекуперации я провел теоретический расчет.
Прошу вас ознакомиться с теплопотерями вентиляции+отопления для абстрактого купола без окон без дверей:

Дано:
сфера 1/2, радиус 5,6м.
Площадь внутреннего основания округленно 100кв.м
Площадь внутренней поверхности полусферы округленно 200кв.м.
Объем полусферы округленно 370куб.м.
Воздухообмен (по СНиП) 30куб.м/ч на человека - округленно 100 куб.м/час
Температура внутри купола +20С
Температура снаружи -20С
Плотность воздуха при 20С 1,204 кг/куб.м. При -20С плотность выше. При нагреве произойдет изобарное расширение. то есть, масса вышедшего воздуха равна массе вошедшего.

Воздухообмен получается 120,4 кг/час.
Уд.теплоемкость воздуха округленно 1 кДж/кг*К.
Теплопотери на нагрев забортного воздуха составляют 120,4*1*40/3600 = 1,3 кВт.

Стены и пол утеплены синтепоном с теплопроводностью 0,04 Вт/м*К. Толщина 0,1м
Теплопотери на стены составляют 200*40*0,04/0,1 = 3,2 кВт
Теплопотери на пол составляют 100*40*0,04/0,1 = 1,6 кВт.

Если удвоить утепление - потери располовинятся. Древесина имеет в вчетверо большую теплопроводность чем синтепон и добавит теплопотерь.

Суммарные теплопотери 6кВт.

217streloch [20.08.2017 — 13:12]: И еще.
Мне кажется, что без теплого теплоемкого пола компенсирующего теплопотери, вентиляция холодным забортным воздухом создаст некомфортный градиент температуры по высоте купола. Ведь теплый воздух вниз сам не спустится. Он всплывает над холодным как пенопласт на воде. Подходящим решением этой ситуации я считаю несколько приточных воздуховодов для нагретого забортного воздуха, расположенных на переферии основания купола.
Для рекуперации тепла вентиляции возможно применить коаксиальную приточно-вытяжную трубу как наиболее дешевый способ с 50% КПД. Наиболее хитрый и технологичный способ - применение "трубки Ранке-Хилша" внутри коаксиального воздуховода. Она позволит увеличить рекуперацию. В ней же произойдет первоначальное осушение сбрасываемого воздуха.

© Мир куполов (Domesworld) 2010—2013