Про камышит.
В "Строительной теплотехнике.." Фокина даны такие данные по камышиту
плотность 350кг/м3 - 0,14Вт/К*м
В строительном справочнике:
"камышит - 250-400кг/м3 - 0,09-0,13 Вт/К*м"
А потому манагерам продажным веры нету.

Строители из латвии рассказали, что под соломенную кровлю обязательно нужно стелить сплошную обрешетку из фанеры. Это нужно не для гидроизоляции, которая у хорошо сделанных крышь и так на высоте, а для огнестойкости. Фанера препятствует подсосу воздуха при пожаре. Соответственно кровля не горит, или горит плохо. Страховщики в Латвии страхуют дома с соломенными кровлями только такой конструкции.

Неужели ты веришь в капитализм "с человеческим лицом"? По мне ближе к истине: "из людей добывают деньги как из свиней сало...."

ПСБС анигилируется уже при 70-80 градусах. Синтепон - наш любимый капрон, нейлон - вполне безобидный в малых дозах материал. Мебельный поролон - тот же ППУ, но в мебели его не так много. Линолеум - ПВХ, но тут важно учитывать мощность воздействия. У утеплителя объемом в 50М3, состоящего из тончайших пленочек площадь испарения химической дряни гораздо выше чем у всех пластиков в доме. Я как то считал разница составила три порядка- гдето в 2000 раз. ОСБ не советуют даже производители амеровских куполов - фанера де прочнее.

Ну исследования 66 года ну явно не показатель. Особенно порадовало исследование какого то холодильника.
Ну что ж холодильники с тех времен все также используют полистерол в качестве внутренней обшивки и в качестве утепления.
Все сейчас рванем выбрасывать холодильники? кто первый? там же еда вся заражена стиролом.
Может просто в 66 году делали какой то производитель делал полистерол с нарушением технологии в котором не завершился процесс полимеризации?
Измельчать же в пыль полистерол и давать мышкам на завтрак- ну это ну совсем не к утеплению пример.
ну и надо различать токсичность составляющих и токсичность после полимеризации.
Лучше уж конопли накуриться и застрелиться от того фенольно стирольного ужаса который нас окружает а то ведь можно и умереть :)
Да выйдя на улицу и глотнув выхлопов из автомобилей мы за 1 час получим токсинов больше чем за 4 жизни кушая пищу из полистиролького холодильника.
и в догонку этот "Ядовитый" пенопласт то изнутри чем то закрывается. Ну не нужно придумывать страшилок.
Девочки в лаборатории трущие в пыль полистеролы и жгущие его и проводящие прочие эксперименты вдыхающие все это ну совсем из другой оперы.

"ПСБС анигилируется уже при 70-80 градусах"
ну налей кипятка в пластиковый стакан и убедиыхсь в обратном.
Дело не в вере в капитализм с человеческим лицом а в коллективных выигранных исках у производителей. Уж что что а этот кусок жадные капиталюги уж не пропустили бы вимо себя.
При нарушении технологии конечно остатки токсичных составляющих будут фонить некоторое время. но это касается любых материалов.
Кроме того пенопласт же изнутри обшивается тем же гипсом и проч. Надо также соблюдать технологию ну для параноиков.

А вот вопрос. Какая методика, технология измерения теплопроводности тех или иных материалов? Может, у кого есть ссылка?
Этот вопрос - краеугольный в случае с керамоизолом. Там его сторонники, как до этого вопроса доходит, сразу говорят - "традиционные методы замера теплопроводности не подходят" и т.д.

Почему спрашиваю - хочу этим летом с картонным утеплителем поэкспериментировать.

Когда я писал про неподвижный воздух, я этим хотел сказать, что это условие реализовать практически невозможно, движение воздуха будет всегда, как существует броуновское движение. Неподвижный воздух можно получить только при абсолютном нуле (-273К), а при этой температуре кислород и азот - твердое вещество. :)
С этим утверждением я тоже полностью согласен. Просто этим я хотел сказать, что сильно уплотняя камыш, мы приводим его к состоянию древесины, при этом ухудшая его теплоизолирующие свойства, увеличивая объем твердой массы. Кстати, удельный вес вещества любой древесины— 1,54 г/см3, т.е. если любую древесину сжать так, чтобы из неё выдавить всю влагу и воздух, находящийся в клетках волокон, то простой гипс и газобетон будут намного эффективнее такой древесины. :)

Не нашёл как мышки дохли - случаи лейкепении когда их спаивали водной вытяжкой ППу были, представьте пенопластовые трубы. В конце опытов количество лейкоцитов восстанавливалось. Это ж водная вытяжка - самогон.) А теперь представьте что любой практически материал испаряется в воздушную среду в той или иной степени. И это лишь свойство нашего мира. Конечно при нагреве кровли на СОЛНЦЕ - испарения ППУ будут повышенными и могут быть запахи.

Зато камыш дешевле, а конопля круче.)

Представьте, что в воду попало то, что выделилось в результате разложения полистироловых пленок. Иначе оно бы попало в воздух и отравило бы его. Полистирол макали в воду и давали мышкам - им было плохо. Мы же окружаем дом пенопластом и начинаем жить среди его эманаций.

Стирол - очень сильный яд, его выделяющий полистирол - составная часть напалма, оружия массового поражения:
" В США разработан на основе полистирола новый напалм "В" ( http://slovari.yandex.ru/напалм/БСЭ/Напалм/ )
Если таковы "свойства вашего мира", то мне вас жалко.

А что, законы физики, физиологии, или химии за полвека изменились?

Речь не про холодильник, в котором полистирол закрыт и находится при низких теппературах в сравнительно малом объеме. Сравните 100см3 (0,10м3) пенопласта в холодильнике и 50-80м3 пенопласта вокруг вашего жилища. Продукты разложения этого пенопласта безпрепятственно выделяются как наружу, так и внутрь дома. Зимой внутри отапливаемого жилища - пониженное давление и внешний воздух стремится вовнутрь, захватывая все новые порции ядовитого стирола. Снаружи на фасаде температура может достигать величин 50-60 град.и выше, что приводит к разложению пенопласта прямо под фасадной облицовкой. Такие случаи не раз описывались .
Девочки мышек поили и сами заболели. Жгут полистирол пожарники.

Прошу прощения. С каких это пор тёплый воздух в закрытом помещении будет разреженнее холодного наружного? Как тогда печки топят и дым назад в трубу не залетает? :) Или имеется в виду подсос воздуха от сквозняков (перепада давления с разных сторон дома от давления ветра)?

не знаю не знаю...у меня в холодильнике ППУ. Сомневаюсь что туда ППС кто-то пихать будит.

Andree, ну хватит пугать уже.
Я понимаю Ваше предубеждение по поводу пенопласта но все же есть люди не разделяющие подобных опасений и реально бы хотелось услышать слова практиков если они тут есть по поводу утепления пенопластом купольной конструкции.
Аргументы против уже представлены в полной мере имхо.

Для меня пенопластовым плюсом есть сохранение его формы после увлажнения.
И я реально опасаюсь что в случае утепления ватой и такими частыми циклами +- вата потеряет свои тепловые характеристики.
Даже 10 лет недостаточно для эксплуатации дома если она осядет или подмокнет и в эти пустоты будет уходить масса тепла.
Кроме того для меня лично стоит пока не освещенный вопрос по поводу Точки росы на металлических коннекторах конденсации на них влаги и намокании вокруг них той же ваты. подгнивания и кручение дерева в местах крепления
все это вопросы на которые для меня нет ответа чтобы принять решение для себя
а насчет стирольного яда пока я ем из полистерольного холодильника ежедневно опасность внешнего утепления полистеролом для меня лично уходит на второй план.

ну вот немного погуглив нашел. Я не химик поэтому :
Профессор МИТХТ, завкафедрой переработки пластмасс, д.т.н., Симонов-Емельянов И.Д.:[34]
— Все эти процессы выделения стирола начинаются тогда, когда он начинает гореть при температуре 280 градусов. Начинается термодеструкция. До этого – никакого стирола нет. Окисление кислородное, которое показывали, начинается выше температуры его стеклования, температура его стеклования – от 105 до 120 градусов примерно. Значит, до 100 градусов – забудьте, что там что-то окисляется. С точки зрения химии – проблем нет.

Профессор РХТУ, д.х.н., Кербер М.Л.:[33]
— Говоря о фотохимической деструкции, нужно отметить, что разрушение пенополистирола под воздействием солнечного света происходит только в поверхностном слое на глубину несколько миллиметров. При этом наблюдается пожелтение материала, и на этом процесс фотохимического распада заканчивается. Поэтому, с этой точки зрения фотохимические превращения пенополистирола не несут никакой опасности для его эксплуатации. Тем более что при разумном использовании в строительстве пенополистирол не должен выступать наружу, и не должен представлять открытую поверхность. Если такая поверхность существует, то ее необходимо защитить цементом или бетоном». - ...Имеются данные эксперимента на базе нескольких лет. На основании этих данных окисление пенополистирола при температуре до 110 градусов практически не происходит. И всерьез говорить о выделении стирола в процессе эксплуатации пенополистирольных блоков в интервале температур от минус 40 до плюс 60-70, это совершенно несерьезный разговор

Крупнейшими регионами потребления строительного пенополистирола являются США и Западная Европа (Франция, Италия, Германия, Польша) [22]
Доля утеплителей в теплоизиоляционнных системах Германии в 2008 году достигла 87% (минвата - 12%)

Профессор РХТУ, д.х.н., Кербер М.Л.:[11]
— наиболее чувствительной характеристикой с точки зрения механических свойств таких материалов как пенополистирол является ударная вязкость, характеризующая сопротивление материала ударным нагрузкам. Согласно исследованиям, падение ударной вязкости пенополистирола при 65 градусах Цельсия не отмечено на интервале 5000 часов. Падение ударной вязкости при 20 градусах Цельсия не отмечено за 10 лет. Таким образом, нет никаких оснований говорить об ухудшении со временем механических или других физических свойств пенополистирола.

не сомневайся. ППУ иснользуется не так часто.
А внутренние стенки холодильника даже твоего именно полистерол.

законы физики не изменились а технологии полимером вполне.
конечно при нарушении технологии чего либо то что должно быть безвредным может оказаться ядом.
Единственным огромным минусом пенопласта вижу только один. Супер Огромное ядовитое дымообразование при горении.

При нагреве внутри помещения газы расширяются и становятся легче наружного холодного воздуха, возникает разрежение воздуха. В следствии своей легкости стремятся ввысь, а на их место стремится холодный более плотный наружный воздух. В силу разницы в плотностях холодный наружный воздух будет стремиться вовнутрь. Сквозняки же - это отдельная тема и другой процесс. Дым стремится в трубу, т.к. он легче легкого теплого воздуха.
А водяной пар, наоборот, стремится в это же время наружу через стены, т.к. в холодном сухом воздухе мало влаги ("низкое парциальное давление", выражаясь научно).

С точки зрения химиков и физиков "выделение стирола не происходит", "деструкции до 70 градусов нет". Я же вам дал ссылку на труды биологов и биохимиков. Если хотите можете их игнорировать, но "пугать" я вас не перестану, не надейтейсь. Тема слишком важная и опасная.

Как строитель могу рассказать про свой случай. Десять лет назад пришлось ремонтировать кровлю из пенопласта. Представьте себе тяжелые от влаги, черные от плесени плиты ПСБС.... Дело в том, что если в конструкции есть условия для влагонакопления, то пенопласт прекрасно все впитает, пусть и очень медленно, но вот высушить в силу низкой пропроницаемости его будет уже невозможно в разумные сроки. Стыки между пенопластом и деревом, бетоном, кирпичом в силу опять же низкой паропроницаемости пенопласта являются единственными проводниками воздуха в конструкции и вних также любит конденсироваться влага. Так что и спенопластом также нужно уметь работать.

Холодильники - идеальная сфера применения пенопласта - и холодно, и закрыто. Минвата хороша на горячих поверхностях труб, где она всегда сухая. Термо-краской наверняка класно красить крыши на Аризонщине. Всему свое время и место, и будет нам счастье!

Вот таким прибором:
http://www.iztech.ru/goods/26/

Способ измерения теплопроводности материалов вытекает из понятия теплопроводности. Ребятам не нравится понятие? Любые жулики вначале подменивают понятия, а потом происходит подмена материальных ценностей. Так что, если вам предлагают сокрушить нечто традиционное за ваши же деньги, то скорей всего вас хотят обокрасть. Обратное происходит крайне редко.

а мне кажутся жуликами те у кого этот прибор есть, но при этом к нему (к прибору) допускают только узкий круг элиты - это позволяет манипулировать данными

мну намекаю на то что, если компания А утверждает что их образец обладает теплопроводностью 0,1 едениц то если мну приду с этим образцом на перепроверку меня пошлют ...

где гарантия что компания А не проплатила
вот и зачем спрашивается мне такие службы стандартизации и метрологии с их такими приборами

не имеет значения как измерять теплопроводность в кг, см, Дж
важно понимать суть. Название это лиш форма, внешний вид, одежда - ее легко менять.

есть мнение : что как карабль назавешь так он и поплывет - это правда только для тех кто не может, не хочет видеть сути

Я вопрос решил. Если бы он ещё и жутко дешёвым был то можно было колебаться.

Эти показатели сравнимы с сосной, фанерой. Как так могло получится? Камыш должен быть намного теплей, так как множество полостей отсекают теплопередачу. Кажется мне это теплопроводность стенки камыша. И конечно же в этом случае она будит подобна дереву.

А что такого? плотность от 175 - 250 - 350 : соответственно теплопроводность 0,046 - 0,093 - 0,14
А далее должен последовать показатель ПАРОпРОНИЦАЕМОСТЬ и всё основное что с ним связано ибо думаю она совсем разная если сравнить по плотности то камышит это почти плита повышенной жёсткости ППЖ 200 с плотностью от 175-до225.... паропроницаемость 0,056 ....
Что с камышитом по паропроницаемости не вижу - а хотелось бы, ибо конструкция стены с камышитом внутри может быть несколько иной чем с минватой.

Рамерность - не название, а отражение сути. Надо учить матчасть.

Камыш даже прессованный имеет большую воздухопроницаемость и паропроницаемость (0,45 мг/м*ч*Па). Тепло просто выдувается конвективными потоками. Потому камышит нужно плотно трамбовать.

Такая паропроницаемость, например, у известняка или сосны поперек волокон, у минплиты 0,49 мг\..

А как же физика процесса? :) Газы расширяются там, где увеличивается давление этих газов. В замкнутом помещении более теплые газы стремятся вверх, более холодные - вниз. Образуется естественная циркуляция воздуха в помещении. Холодный наружный воздух может стремиться внутрь помещения лишь в одном случае - когда теплый воздух из помещения имеет выход наружу. Насколько я знаю, в любом теплом помещении давление всегда выше, чем снаружи. За счет этого и приходится использовать пароизоляцию для волокнистых утеплителей, т.к. этим самым избыточным давлением и выдавливается пар наружу сквозь стены и потолок.
А водяной пар, как ни парадоксально, легче воздуха. Даже если взять химическую формулу одного и второго: Н2О и О2 - два атома водорода легче атома кислорода.

Зимой в помещении давление ниже чем снаружи. Летом может быть наоборот, в том случае если в помещении прохладней.
А почему в тёплом помещении давление ниже - а потому как тёплый воздух легче холодного

Дым из печной и вентеляционной трубы вытягивается вверх за счёт всасывающей силы-вакуума. Вакуум образуется от ветра-движения воздуха мимо трубы (ну прям как в краскопульте или в карбюраторе). И чем выше труба, тем сильнее ветер= выше всасующая сила. И Плюс конечно нагретый воздух подымается, так как он легче

К пенопласту не чего против не имею..! главный плюс это цена(при таких характеристиках) минус это горючесть и выделение большого и вредного количества дыма..!!!(утеплил себе лоджию, сделал кабинет. костры(пожары) разводить не собираюсь)))
Вата действительно со временем слёживается(оседает) нужно защищать от влаги и избавлять от пара...
При утеплении будущего купола сделал выбор в сторону ППУ

п.с. Вот посмотрите экологичный материал http://www.termolen.ru

А гляньте что я нашёл... Ещё соломобетон с цементом - теплопроводность неизвестна.
ехнология строительства Купольного Гео дома из Легкого Соломобетона

ВС, 2009-06-14 16:05 — rePROEKT
Категории: КОНСТРУКЦИИ ДОМОВ
Дом будет каркасный из бруса 5*5 каркас двойной с дополнительной перевязкой между каркасами.
Внешний и внутренний, каркас легко собирается благодаря оригинальным и простыми соединителями звёздочками (коннекторами) которые объединены в единый коннектерный узел что позволит одновременно сразу выгонять внешний и внутренний каркас.
Пространство между каркасами заполняется солома цементной смесью,
солома набивается в простые капроновые овощные сетки ( только нужно выбирать самые крепкие сетки или для одного мешка использовать сразу две такие сетки) и предварительно замачивается в емкости с цементной известковым раствором, из за небольшого объема мешка пропитка происходит моментально и после пропитки (противопожарной и против грызунов) улаживается в пустоту между каркасами.
Пропитка будет быстро распределяться по всему мешку, но в процессе улаживания мешков в каркас можно дополнительно проливать жидким цементно-известковым раствором.
Опалубка временно установленная и обвёрнутая в плёнку той стороной которая соприкасается с соломенной цементной смесью в каркасе, что позволит получить ровную гладкую поверхность стены.
И по принципу строительства дома из мешков с землей полностью выгоняется весь объем между двумя деревянными каркасами до точки соединения в верху, где должны быть окна и двери ставятся коробки из бруса.
Соломенная смесь с цементом это просто природный утеплитель в каркасе.
Но способ её укладки в каркасе резко понижает нагрузку на каркас, благодаря равномерному распределению нагрузки (гляньте принцип строительства домов из мешков) .
Лишний раствор вытекает из мешков и скрепляет их между собой (получается монолитная стена мостики холода практически отсутствуют), но при укладке мешка в каркас он слегка трамбуется в стене , опалубка необходима минимальная и ставится только на время в необходимых местах, крепится временно к деревянному каркасу.
ОSB плита крепится к брускам наружного каркаса, вент прослойка обязательна и составляет 5 см между оболочкой солома -цементной стены –крыши. Покрывается битумной черепицей ( можно и рубероидом или дранкой как вариант ) площадь только имеющая наклон, основания дома вертикальная стена высотой 1,20 м просто лишь красится.
Система теплого пола из металлопластиковых труб, у меня в квартире такая система без проблем работает и не доставляет проблем, регулировка температуры пола будет осуществляться просто регулировкой подачи количества воздуха в топку котла, по датчику нагрева теплоносителя установленного на котле, при достижение заданной температуры пола теплоноситель будет направляться для нагревания тепло аккумулятора.
Системы контроля не очень дорого стоит.
Форма Геодезического - дома самая экономичная по материалам, и энергосбережению.

Нарисовал, как и предсказывал.
Пресс для камышитовых матов. В данном случае 20см

Полагаю толщина камышитовых матов в конструкции геодома в оптимальном варианте - это 30 см. Какой плотности они получатся - неизвестно.

Даже если это так, то а.м. N2 = 28 а.е., О2 = 32 а.е., Н2О = 18 а.е., смеси N2(78%) и О2(20%) = 28.82 а.е.. Так что водяной пар в любом случае легче воздуха. Если бы это было не так, то облака бы не образовывались сверху, а всё время стелились над землей, как очень густой туман.

Все с точность до "наоборот". Помню школьный опыт: Под колпак поместили немного надутый детский шарик, стали выкачивать из под колпака воздух - шарик стал увеличиваться в размерах.

А почему? Потому что плотности у них разные.

Циркуляция возникает, когда часть воздуха в помещении мы охлаждаем или нагреваем, например системой отопления.

Холодный наружный воздух может стремиться внутрь помещения лишь в одном случае - когда теплый воздух из помещения имеет выход наружу.[/quote]Но это как раз и происходит повсеместно.

Понятие давления по отношению к газам здесь не очень корректны, т.к. рассматривать жилище как замкнутую систему можно лишь с большой долей условности. Увеличение давления из-за расширения газов постоянно приводит к стравливанию и мы имеем то, что имеем - опстоянное проникновение холодного более плотного воздуха в помещение.

Пар (водяной пар) проникает наружу не потому, что внутри большее давление воздуха, но потому что в этом воздухе больше пара, чем в стенах или внешнем воздухе. Не случайно речь идет о "парциальном давлении", а не о давлении воздуха.

Пароизоляция в виде пленки нужна только для минераловатных домиков. конструкции с иными материалами (камень, дерево, эковата, софтборд, опилки ...) в такой пароизоляции не нуждаются.

Плотность камышита примерно 350кг/м3 (примерно как у опилок), теплопроводность 0,14 Вт/м*К, для теплового сопротивления стены R=3,08 К*м2/Вт необходимо не мене 450мм камышита.

У опилок нету трубчатой структуры и нету мягкого волокна внутри и у меня несколько иные данные по камышиту : плотность от 175 - 250 - 350 : соответственно теплопроводность 0,046 - 0,093 - 0,14 ... ТО есть прессовать камыш смысла нет, плотность легко померять сплотив его в некий объём и взвесив. ) У кого есть практический опыт определения плотности???

А если ветра нет, то как тогда печка работает?

А вот это верно, но только для печей, создающих малое сопротивление движению газов. Например, для русских печей, печей Кузнецова - и прочих колпаковых. Для таковых длина трубы вообще не важна. Могут работать вообще без трубы.

Труба же нужна для печей с "оборотами" по которым газы должны идти то вверх, то вниз и перепада давления из-за разности в плотности печных газов и окружающего воздуха начинает не хватать. Нижний конец трубы находится в зоне высокого давления, а верхний - в зоне низкого давления. Вот тяга и возникает.

Вот по твоей теме набрел:
Для изготовления плит используется камыш осенне-зимней заготовки с влажностью не более 18%. Метелки обрезаются, они не нужны в плитах, используются только стебли.



Процесс изготовления также несложен. Укладывается проволока, затем порциями сверху укладывается камыш и проволочные вязки. После набора этот пирог сверху сжимается доской, уложенной на ребро, основная проволока загибается вверх и скрепляется проволочными вязками.

Основная проволока располагается рядами поперек стеблей с промежутками 140-160 мм, после прессования ее концы, поднятые вверх, туго скручиваются. Поперечные стяжки расположены с интервалом 100 мм, ими охватывается основная проволока и концы также туго скручиваются.

Камышитовые плиты не горят, а тлеют. Грызуны их не очень-то обожают, но полезно плиты перед установкой замочить в 10% растворе медного купороса на 1-2 часа, а затем хорошо просушить. Штукатурная смесь хорошо держится на плите без применения штукатурных сеток.

Коэффициент теплопроводности камышитовых плит по разным источникам колеблется от 0,06 до 0,09 Вт/(м•°С), все зависит от плотности плит. Тут так: чем плотнее прессуешь, тем "холоднее" плита.

Целюлозное волокно само по себе представляет трубку. Теплопроводность 0,046 - это уже аналог пенопласта, что для камышей из области фантастики. Если вы не уплотните стебли в плиту, то все равно какая у камыша структура, т.к. в пространстве между стеблями начнут гулять конвективные потоки воздуха и банальные сквозняки. Войлок при плотности 150 кг/м3 имеет теплопроводность 0,06.. Если есть желание получить подобные показатели для камыша, то прийдетсяя превратить сей вид целюлозного материала в бумагу, раздербанить бумагу в эковату, а затем утепляться при лямбде 0,041

выкладывал уже кто-то этот станок и описание....Ещё месяца два тому назад встречал его на просторах тырнэта. А мною нарисованный это и есть попытка усовершенствовать-упростить процесс и сам станок тобою показанный.

А что это за источники?

Это не ко мне вопрос. Это копипаст со страницы с рисунком. за достоверность этих источников я не ручаюсь.

Свои данные я взял из Фокина - источник надежный.

Уже спорный вопрос а значит интересный. Остаётся проверить Фокина, то есть позвонить родственнику в селе и попросить нарезать камыша. Плотность можно увеличивать в зависимости от силы прессования. Конечно хотелось бы видеть наилучшие показатели. Но изначально я предполагал что то около 450мм... Однако мы отдаём себе отчёт в том что можно сделать его плотным, очень плотным и сверх плотным.
Затем можно уложить его попеременно - продольные за поперечными.
А это откуда? Камышит
Сшитый камыш устойчив против загнивания, так как стебель покрыт защитным слоем кремневых отложений.(Однако же при увлажнении загнивает???? это уже из другого источника)

Достаточная прочность при изгибе даёт возможность использовать эти плиты в качестве самонесущей, утепляющей конструкции. Камышит толщиной 10 см, оштукатуренный с обеих сторон, соответствует по своим теплозащитным свойствам деревянной стене из брусьев толщиной 22 см или кирпичной стене толщиной в 2,5 кирпича.
????? многое говорит о том что им можно не пренебречь.

6.26. Камышит не горит открытым пламенем, а тлеет. Под воздействием огня камышит подвергается поверхностному обугливанию на глубину 1-2см; образующийся слой золы препятствует доступу воздуха внутрь плиты и крайне затрудняет и даже прекращает возможное горение.????? НЕ МОЖЕТ БЫТЬ

6.28. Для защиты от гниения и повреждения грызунами камышитовые плиты пропитывают антисептиком, обычно 5% раствором медного или железного купороса.

Пожалуйста проверяйте: viewtopic.php?f=7&t=28&p=5967#p5967

??? Ой у нас такие учебники были на ПГСе - только где его проверять? Это наука - тут либо заниматься наукой либо непосредственно стройкой. Камышиту уделено видимо совсем мало времени и показана одна плотность 350. Нас учили правильно пользоваться справочной литературой впрочем считать тоже. Но здесь разница - опять же от 175 до 350 - увеличена вдвое - где истина если во многих местах есть малая плотность? Кроме Фокина...
Соломит (ГОСТ 1950-43)
Соломитом называются прямоугольные плиты из соломы, спрессованные и прошитые проволокой. Соломит применяется для заполнения каркасных стен, устройства перегородок и утепления стен. Размер плит: длина 3 м, ширина 1,0-1,2 м, толщина 5-7 и 10 см.
Перед изготовлением плит сырье пропитывают 4-процснтным раствором железного купороса для предохранения от загнивания. На 1 м2 соломита при толщине 7 см требуется около 17 кг сухой соломы.
Камышит (ГОСТ 1950 -43)
Камышитом называются прямоугольные плиты из камыша, спрессованные и прошитые проволокой. Камышит применяется для заполнения каркасных стен, устройства перегородок и утепления стен.
Размер плит 2,0 X 1,0; 2,2X0,75; 3,0X0.5 м, толщина 6, 8 и 12 см. Камышит изготовляется из зрелого (светложелгою цвета) здорового камыша осенней или зимней вырубки.
Камыш весенней рубки, более темный и хрупкий, допускается лишь для щитов 2-го сорта. Запрещается применение "отарни-ка", т.е перезревшего многолетнего камыша. Желательно сырье пропитывать 4-процентным раствором железного купороса для предохранения от загнивания и заражения домовым грибком. На 1 м2 камышита при толщине 7 см требуется 17-18 кг камыша.
Испытания камышита и соломита
Для оценки качества камышита и соломита определяют:
1) внешний вид и плотность прессовки; 2) объемный вес.
От каждой партии выбирают 3% плит и из них 3 плиты для испытаний. Определение размеров производят измерением их метром или рулеткой. Плотность прессовки камышитовых и соломитовых плит проверяют по звуку при ударах по щиту деревянной колотушкой. Доброкачественная плига должна издавать глухой звук. Объемный вес определяют делением веса плиты в кг на ее объем в мг. За объемный вес принимается среднее арифметическое результатов трех определений.
Поставка материалов

Что ж такое Отарник и как его зимой определить отар-ник???)))

возник вопрос по гидроизоляции
вернее по сварки полиэтиленового полотна (пленки)

1) возможно ли сваривать полотна внахлест техническим феном, прикатывая сверху роликом?
2) есть ли таки фены на рынке в общем доступе?

PS
возможно пришло время разделить одну тему
"Утеплители,гидро-паро-ветроизоляции"
на 3 темы
1) утеплитель
2) гидроизоляция
3) паро-ветроизоляци

Дам совет: занимайтесь стройкой по науке как вас учили на ПГСе. Больше чем вы камышитовой темой здесь не проникся никто - вам и грабли в руки, чтобы проверять корифеев строительной физики. Только потом не жалуйтесь, что вас обманули с теплопроводностью камышита. Котяра вам даже пресс к граблям сконструировал.

Честно говоря я все в толк не возьму как кто то собирается треугольники камышитовых матов нарезать и вставлять в ячейки?
Я могу понять 500мм камышитового мата и обмазанного глиной(гипсом)-побеленного ежегодно.
Как Вы собираетесь все это в купол вставлять? Даже если путем невероятных трудов засунуть в треугольную раму камышитовый мат пусть даже 150мм то сквозняк в нем будет гулять как в чистом поле.
если вместо кровли использовать полметра камыша то крепеж его на куполе задача для мазохистов. У гравитониума я смотрю опыт есть-спросите. Но о дешевом решении этого дела имхо и речи быть не может.

Опилки — засыпка 0,095
Опилки древесные сухие 0,065
Асбест волокнистый 0,15
Зола древесная 0,15
Кирпич кремнеземный 0,15
Резина 0,15
Сосна обыкновенная, ель, пихта (450…550 кг/куб.м, 15% влажности) 0,15
Шлак гранулированный 0,15

http://www.xiron.ru/content/view/58/28/
Значит получается камыш по теплопроводности такой же как выше указанные материалы?

Не феном, а утюгом варится наша полиэтиленовая пленка. Только когда будешь гладить подложи под утюг газетку. На стройке надежней использовать скотч.
Уточнение: п\э пленку лучше использовать в качестве пароизоляции. Для гидроизоляции используют битумные материалы.

Ни в коем разе! Это слишком взаимосвязанные вещи. Не будешь ведь рассматривать гвозди отдельно от их шляпок?

Да, кроме опилок. Это объясняет почему сейчас нет дурных строить из камыша когда есть эти материалы.

Да, кроме опилок. Это объясняет почему сейчас нет дурных строить из камыша когда есть эти материалы.\[/quote\] Почем камыш в Полтаве не знаю .
А в Питере и Москве кровля из камыша не дешевое удовольствие.

http://new-roof.narod.ru/html/tecnology.htm#10

....Вне зависимости от нескольких вариантов стоимости в основном цена оборудования камышовой крыши колеблется от 80 EUR за 1 кв.м. Учитывая особые свойства и привлекательность, камышовая крыша заметно дороже любого другого кровельного покрытия....

То ты говоришь сравнимо с опилками, теперь нет... И вообще я понять не могу, как материал с множеством воздушных прослоек можно сравнить с намного более плотным- резиной, фанерой, асбестом волокнистым, кирпичом кремнеземным??? Это просто нелогично. Это теплопроводность стенок камыша, чем то похожего на дерево.... а иначе какая теплопроводность у стенок камыша? не уж то больше чем у дерева? по логике, если взять за основу цифры Фокина, теплопроводность стенок камыша должна быть намного больше, сравнимая наверное с гипсом, может кирпичом.

Почем камыш в Полтаве не знаю .
А в Питере и Москве кровля из камыша не дешевое удовольствие.

http://new-roof.narod.ru/html/tecnology.htm#10

....Вне зависимости от нескольких вариантов стоимости в основном цена оборудования камышовой крыши колеблется от 80 EUR за 1 кв.м. Учитывая особые свойства и привлекательность, камышовая крыша заметно дороже любого другого кровельного покрытия....
\[/quote\] В Полтаве может чуть дешевле. Если сравнивать с другими видами кровли то намного дороже. Да и маты камышовые не дешёвые...примерно 10доляров за м.кв. толщина 3см ... покупать их явно не выгодно.

Сравнимо по плотности, но опилки теплее, т.к. воздух в
. Все очень просто: берешь "теплый" материал, делаешь там множество мелких отверстий где будет "множество воздушных прослоек" и получаешь снижение теплозащитных свойств.

"Камыш" - это не материал, строят из "камышита", который имеет свои особенности. Какие там стенки у камыша - какая разница не из них дома строят, а у камышита крайне неоднородная структура. Отсюда получаются такие странности. Думаю, что после попыток сделать первые маты из камыша станут понятны немалые трудозатраты этого процесса и энтузиазм испарится. Камышит может быть интересен, если совсем припрет и нужно будет начинать с нуля где-нибудь в плавнях после ядерной войны (если камыш не погорит). ИМХО саман или дерево получше будут, а на крышу хоть камыш пойдет, хоть солома, хоть дранка - что у кого под боком лучше растет.

публикация
"7 ФАКТОВ, КОТОРЫЕ ОТ ВАС СКРЫВАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ"
http://metalplast.at.tut.by/vata.html

Удачи.)
Тоже задумываюсь.
1. Итак - либо камышит либо солома - полагаю 30-40 см утеплителя такого плана купол выдержит с немалым запасом.
2. Затем меня смущает в связи с ППу и минватой устройство термоса который надо принудительно проветривать. И кстати очень кажется что используя камыш или солому не надо особенно уделять внимания гидроизоляции изнутри - то есть плёнка эта не нужна - пусть дышит, а вент зазор под фанерой обязателен. Таким образом, может быть таким образом можно избавиться от эффекта термоса и принудительной вентиляции (это ж теплица..... )Господа скажите и за счёт чего у них получается термос? Если это пенопласт или эпп то понятно - не паропроницаем (а мы сами выделяем пар), если это минвата то паропроницаема отлично (тогда где тут термос???? )
3. И вот ещё нашёл бесседу - привожу цитату - "если взять "Теплотехнику 79* то там в таблице всё ясно и понятно написано, что паропроницаемость минваты 0,6, бетона 0,03 а пеноплекса - 0,015, при этом вспененного пенополистирола 0,06, дерева тоже 0,06 (ау, идиоты, которые звонять про то, что в пенопластовом доме дышать нечем, а в деревянном прямо лёгкие разрывает от свежего дыхания - вы где, бл**и???"
И не хороша ли эта фанера изунтри как гидроизолятор если кому то нужен термос с принудительной вентиляцией?
4. И ещё может случиться так что конструкцию кровли можно изменить к примеру без фанеры - я пока не знаю что предложить но что то кажется есть (при условии камышита или соломы - но чур утеплитель спрятать), что то быть может по обрешётке, что то листовое немалое в размерах и гибкое. А что?...
5. ссылки: http://straw.ru/?cat=4 и камышит можно обработать как дерево против гниения и горения... http://www.cvoimipykami.ru/teploizol%20 ... ustika.htm ...... паропроницаемость камышита ??? что то не вижу , а справочник на работе..