Страница 4 из 16 Мир Куполов (domes.pro) forum.domesworld.ru | |
УТЕПЛИТЕЛИ |
181КАМАРА [23.09.2010 — 12:32]: ko4evnik писал(а): камара, большое спасибо, было полезно почитать
Болат.Это тебе спасибо. От тебя впервые услышал про этот пистолет. Занимательно-полезная информация. |
182urbino18 [23.09.2010 — 15:15]: А как вам такой вид утепления? Можно еще термокраской покрасить оболочку
|
183КАМАРА [23.09.2010 — 15:28]: urbino18 писал(а): А как вам такой вид утепления? Можно еще термокраской покрасить оболочку
А что утепляем?Рекомендую почитать. Е. Г. Малявина Теплопотери здания Справочное пособие http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=50453 |
184urbino18 [23.09.2010 — 17:20]: камара писал(а): urbino18 писал(а): А как вам такой вид утепления? Можно еще термокраской покрасить оболочку
А что утепляем? |
185КАМАРА [23.09.2010 — 17:24]: urbino18 писал(а): камара писал(а): urbino18 писал(а): А как вам такой вид утепления? Можно еще термокраской покрасить оболочку
А что утепляем?Назначение помещения. Район (климатические условия). Время года эксплуатации или эксплуатация круглогодичная. В пособие не заглянул? |
186Aulon [23.09.2010 — 17:59]: камара писал(а): ko4evnik писал(а): камара, большое спасибо, было полезно почитать
Болат.Это тебе спасибо. От тебя впервые услышал про этот пистолет. Занимательно-полезная информация. Вопрос качества открытый. Сколько интересно эта пена прослужит? Спасибо вам обоим :) |
187urbino18 [23.09.2010 — 19:55]: камара писал(а): А что утепляем? купольную легкую конструкцию Утепляют не конструкцию. Утепление тоже часть конструкции. Чтоб что нибудь ответить надо знать: Назначение помещения. Район (климатические условия). Время года эксплуатации или эксплуатация круглогодичная. В пособие не заглянул? Район- восточная Украина. Если б только летняя эксплуатация я бы насчет утепления не думал :) Вариант нужно сделать облегченный ( временное сооружение) которое можно демонтировать. Вот и подумал я сделать воздушную прослойку с добавлением алюбабла(может быть как вариант)а внутри отапливать либо лампами инфракрасными либо тепловой пушкой. Ну и принявшими градусы людьми :) Пособие надо проштудировать конечно. Но хотелось бы узнать ориентировочно с чем можно сравнить такой "энергосберегающий стеклопакет" |
188kotiara82 [23.09.2010 — 21:14]: камара писал(а): ko4evnik писал(а): Я тут немного поразмышлял,получается объем не увеличивается, те же 60-65 (максимум) литров с баллончика.
60-65 это в мечтах. Обычно не больше 40 литров. Тогда смысл его покупать, пистолет, только чтоб распылять было удобно, типа на потолок и так далее? в топку... А качество наверное от производителя зависит. Макрофлекс(дето так) у этой знаю плотность хорошая да и гладенькая после высыхания, в сравнении с церазитом(не люблю я латиницу), обои хороши, но каждая посвоему. А рас гладенькая, даже по сравнению со всеми остальными пенками(не всеми конечно), значит ячейки толи поры...ну вобщем чтото там закрыто :) Это я так... мысль закралась пока читал, думаю поделюся с Вами, может поможет разобраться что к чему и почему |
189КАМАРА [24.09.2010 — 03:18]: urbino18 писал(а): Назначение- кафе круглогодичной эксплуатации диаметром 10м.
urbino18 Район- восточная Украина. Предложенного тобой утепления явно недостаточно. Посмотри мое сообщение от 9 сентября на 6 странице этой темы форума. Может это тебе поможет. Вот ссылки на сайты по теплотехническому расчету : Расчет системы утепления дома. С картой зонирования Украины и теплотехническими нормами. http://ibud.ua/?cat=art&itm=1528 Пример расчета системы утепления фасада http://ibud.ua/?cat=art&itm=1529 Основные технические характеристики материала Алюбабл® http://www.polyairpack.ru/useful/?id=21 Исходя из противопожарных соображений я применил бы например такие материалы: для внутренней обшивки "Термозвукоизол" (черный) http://www.korda.ru/termozvukoizol.htm который можно с помощью светильников превратить в звездное небо. И материалы на базальтовой основе для основного утепления. БАЗАЛЬТОВЫЙ КАРТОН и МЯГКИЕ ПЛИТЫ http://www.korda.ru/basalt_cardboard1.htm или Базальтин ® http://www.korda.ru/basaltin.htm вырезав из них треугольники и обернув БАЗАЛЬТОВОЙ ТКАНЬЮ http://www.korda.ru/basalt-fibre.htm. швы скрепить скобками канцелярским степлером. Толщину утеплителя принять в соответствии с расчетом. Примерно получиться 100-150 мм. Вячеслав. |
190eire [24.09.2010 — 07:46]: Aulon писал(а): Интересная тема. Если с одного баллона 60 л получается, то стоимость 1 м3 около 1500 рублей.
По-моему, это бесперспективная затея. Двухкомпонентный ППУ обладает низкой теплопроводностью благодаря замкнутым ячейкам, заполненным фторхлорметаном, газом с теплопроводностью ниже, чем у воздуха. Однокомпонентный ППУ (из баллончика) - с открытыми ячейками. Т.е. утепление получится ничем не лучше, например, минераловатного, а геморроя с ним немерено.
Вопрос качества открытый. Сколько интересно эта пена прослужит? |
191КАМАРА [24.09.2010 — 10:40]: eire писал(а): Aulon писал(а): Интересная тема. Если с одного баллона 60 л получается, то стоимость 1 м3 около 1500 рублей.
По-моему, это бесперспективная затея. Двухкомпонентный ППУ обладает низкой теплопроводностью благодаря замкнутым ячейкам, заполненным фторхлорметаном, газом с теплопроводностью ниже, чем у воздуха. Однокомпонентный ППУ (из баллончика) - с открытыми ячейками. Т.е. утепление получится ничем не лучше, например, минераловатного, а геморроя с ним немерено.Вопрос качества открытый. Сколько интересно эта пена прослужит? |
192КАМАРА [28.09.2010 — 02:16]: Для urbino18 . Ты хотел покрасить купол термокраской. Может эта теплоизоляция тебя устроит. Слой сверхтонкой теплоизоляции «Теплометт» толщиной 1 мм. заменяет 5 cм. минераловатного утеплителя. Нанотехнологии в теплоизоляции. КАК РАБОТАЕТ СВЕРХТОНКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ «ТЕПЛОМЕТ» Сразу скажем о том, что коэффициент теплопроводности сверхтонкой теплоизоляции «Тепломет» равен 0,001 Вт/мс. Многие сразу могут не поверить в такую цифру, ведь даже у воздуха коэффициент теплопроводности в 25 раза выше! Казалось бы - такой материал не может существовать в принципе, а если и может - как он устроен? Благодаря чему он обладает таким показателем теплопроводности? - Объяснение тому есть. http://www.strokom.ru/index.php?p=tovar2y |
193КАМАРА [28.09.2010 — 02:47]: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕРХТОНКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ «ТЕПЛОМЕТ» Наименование показателей Единица измерения Величина Примечание Цвет плёнки белый (зависит от заказанного цвета) Внешний вид покрытия поверхность матовая, ровная, однородная Эластичность плёнки при изгибе мм 1 ГОСТ 6806-73* Адгезия покрытия балл 1 ГОСТ 15140-78* Время высыхания до степени 3 при 20 °С час 0,5 ГОСТ 19007-73* Твердость покрытия через 7 суток условных ед. 0,3 ГОСТ 5233-89 Укрывистость высушенной плёнки г/м 120 ГОСТ 8784-75* Смываемость плёнки г/м 0,6 ГОСТ 28 196-89* Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при 20 °С за 24 часа без изменений ГОСТ 9.403-80* метод А Стойкость покрытия к статическому воздействию 5% раствора щелочи при 20 °С за 24 часа без изменений ГОСТ 9.403-80* метод Б Адгезия покрытия по силе отрыва к бетонной поверхности МПа 1,28 ГОСТ 28574-90 к кирпичной поверхности МПа 2,00 ГОСТ 28574-90 к стали МПа 1,2 ГОСТ 28574-90 после перепада температур от - 40 °С до +60 °С к бетонной поверхности МПа 2,43 ГОСТ 28574-90 к кирпичной поверхности МПа 1,72 ГОСТ 28574-90 Стойкость покрытия к воздействию перепада температур от -40 °С до + 60 °С без изменений ГОСТ 27037-86 Стойкость покрытия к воздействию температуры +200 °С за 1 ,5 часа пожелтения, трещин отслоений и пузырей нет ГОСТ Р 51691-2000 Прочность покрытия к истиранию падающим кварцевым песком кг/мкм 1,0 ГОСТ 208 11 -75 метод А Блеск покрытия % 8,6 ГОСТ 896-69 Белизна (яркость) покрытия (К отражения при геометрии угла 0/45) % 92,0 по методике на прибор ФБ-2 Белизна % диффузного отражения после нанесения % 98,0 ГОСТ 896-69 через 10 лет % 93,0 ГОСТ 896-69 Водопоглощение при капиллярном подсосе через 1 час г/м 2 0,051 по методике ЕТАG 004 через 24 часа г/м 2 0,139 по методике ЕТАG 004 Морозостойкость покрытия - 10 циклов без видимых изменений внешний вид адгезия покрытия к бетону МПа 2,3 ГОСТ 28574-90 Долговечность для бетонных и металлических поверхностей в умеренно-холодном климатическом районе (Москва) лет не менее 10 Теплопроводность Вт/м °С 0,0011 Тепловосприятие Вт/м °С 2,2 Теплоотдача Вт/м °С 4,0 Удельная теплоемкость кДж/кг °С 1,08 Паропроницаемость мг/м ч Па 0,001 Сопротивление паропроницанию м² ч Па/мг 0,31 Коэффициент излучения поверхности 0,32 Водопоглощение за 24 часа % по объёму 2 ГОСТ 11529-86 Плотность в сухом виде кг/м³ 430 ГОСТ 17177-94 Плотность в жидком виде кг/м³ 590 ГОСТ 17177-94 Относительное удлинение при разрыве % 9,6 ГОСТ 11262-80 Относительное удлинение при разрыве после ускоренного старения - 10 лет % 8,2 ГОСТ 11262-80 Линейное удлинение % 65 ГОСТ 11262-80 Прочность при растяжении после нанесения МПа 2,0 ГОСТ 11262-80 после ускоренного старения 10 лет МПа 3,0 ГОСТ 11262-80 Температура транспортировки и хранения °С более + 5 Температура поверхности при нанесении материала °С от + 7 до + 150 Температура эксплуатации °С от - 60 до + 260 http://fibroblok.ru/catalog/astratek |
194КАМАРА [28.09.2010 — 03:32]: eire писал(а): По-моему, это бесперспективная затея. Двухкомпонентный ППУ обладает низкой теплопроводностью благодаря замкнутым ячейкам, заполненным фторхлорметаном, газом с теплопроводностью ниже, чем у воздуха. Однокомпонентный ППУ (из баллончика) - с открытыми ячейками. Т.е. утепление получится ничем не лучше, например, минераловатного, а геморроя с ним немерено.
О применении ППУ с открытыми ячейками http://aimag.ru/sealectionagribalance SEALECTION Agribalance является долговечной, напыляемой теплоизоляцией, для внутреннего утепления домов, разработанный американской фирмой Demilec (USA) LLC, с открытыми "ячейками" и низкой плотностью – 9-12 кг/м кв. Обладает низким коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/мК. Предназначена для внутреннего утепления домов и помещений. Это новый продукт на рынке теплоизоляционных материалов с большим количеством преимуществ по сравнению со стандартной изоляцией. |
195Alex-grin [30.09.2010 — 16:04]: Добрый вечер, конечно видов утеплителя было рассмотрено много, но все-таки, есть ли возможность утепляться халявной соломой? Балки каркаса брать двойные, с высотой сантиметров 40-50. А солому смачивать глиной и сушить. В этом случае получается негорючий, негниющий материал, с малой плотностью. Долго думаю над этим видом утепления, вопрос только в том, можно ли сушить солому, обмакнутую в глину-болтанку, прямо в куполе? достаточно ли для этого будет вентзазора в 5см высотой? или сушить в формах треугольников прямо на земле, а потом вкладывать на место? Все-таки очень привлекательна солома ценой и экологичностью... и если не затруднит - просьба, знатоки, укажите, пожалуйста ссылку на проработанный проект геодома, если есть, конечно. Заранее спасибо. По условиям нахожусь в Сибири (г. Барнаул). |
196urbino18 [30.09.2010 — 17:55]: а как же жучки и мыши и прочая живность?
|
197kotiara82 [30.09.2010 — 19:41]: urbino18 писал(а): а как же жучки и мыши и прочая живность?
нада туда значит конопли напихать шоб не лезли, они её не любят
|
198kotiara82 [30.09.2010 — 19:50]: Alex-grin писал(а): Добрый вечер, конечно видов утеплителя было рассмотрено много, но все-таки, есть ли возможность утепляться халявной соломой? Балки каркаса брать двойные, с высотой сантиметров 40-50. А солому смачивать глиной и сушить. В этом случае получается негорючий, негниющий материал, с малой плотностью. Долго думаю над этим видом утепления, вопрос только в том, можно ли сушить солому, обмакнутую в глину-болтанку, прямо в куполе? достаточно ли для этого будет вентзазора в 5см высотой? или сушить в формах треугольников прямо на земле, а потом вкладывать на место?
костра, шелуха гречки и т. д. не катит? уже сухая не гниёт... кстати мня тоже, уже давно этот вопрос мучает. Думаю если по отдельности треуголки сушить, то уж лучше дело делать без каркаса. А теми самыми блоками из лёгкого самана выкладывать купол
Все-таки очень привлекательна солома ценой и экологичностью... и если не затруднит - просьба, знатоки, укажите, пожалуйста ссылку на проработанный проект геодома, если есть, конечно. Заранее спасибо. По условиям нахожусь в Сибири (г. Барнаул). |
199urbino18 [30.09.2010 — 20:54]: kotiara82 писал(а): urbino18 писал(а): а как же жучки и мыши и прочая живность?
нада туда значит конопли напихать шоб не лезли, они её не любятДумаю стоимость напиханой конопли превысит стоимость всего домишки вместе с земельным участком :) |
200kotiara82 [30.09.2010 — 21:41]: urbino18 писал(а): kotiara82 писал(а): urbino18 писал(а): а как же жучки и мыши и прочая живность?
нада туда значит конопли напихать шоб не лезли, они её не любятДумаю стоимость напиханой конопли превысит стоимость всего домишки вместе с земельным участком :) |
201Alex-grin [01.10.2010 — 06:15]: Ну не жрут мыши солому, максимум они в ней живут. Думаю кот + отравленное зерно+мышеловки=сдохнут мыши. Жучки отказываются хавать вымоченную в глине солому (а если еще чуток известки в глину добавить...вообще хорошо) :-)) Что касается костры - мысли были... останавливает одно, она сыпучая, и непонятно, как организовать вентзазор на вертикальных поверхностях...
|
202gomer [01.10.2010 — 08:15]: Alex-grin писал(а): Добрый вечер, конечно видов утеплителя было рассмотрено много, но все-таки, есть ли возможность утепляться халявной соломой? Балки каркаса брать двойные, с высотой сантиметров 40-50. А солому смачивать глиной и сушить. В этом случае получается негорючий, негниющий материал, с малой плотностью. Долго думаю над этим видом утепления, вопрос только в том, можно ли сушить солому, обмакнутую в глину-болтанку, прямо в куполе? достаточно ли для этого будет вентзазора в 5см высотой? или сушить в формах треугольников прямо на земле, а потом вкладывать на место?
Это конечно совсем не то, но других не встречал. Соломенные блоки не такие и легкие, это я к тому, что нагрузка на каркас будет приличная.
Все-таки очень привлекательна солома ценой и экологичностью... и если не затруднит - просьба, знатоки, укажите, пожалуйста ссылку на проработанный проект геодома, если есть, конечно. Заранее спасибо. По условиям нахожусь в Сибири (г. Барнаул).
|
203КАМАРА [01.10.2010 — 16:43]: Alex-grin писал(а): Добрый вечер, конечно видов утеплителя было рассмотрено много, но все-таки, есть ли возможность утепляться халявной соломой? Балки каркаса брать двойные, с высотой сантиметров 40-50. А солому смачивать глиной и сушить. В этом случае получается негорючий, негниющий материал, с малой плотностью. Долго думаю над этим видом утепления, вопрос только в том, можно ли сушить солому, обмакнутую в глину-болтанку, прямо в куполе? достаточно ли для этого будет вентзазора в 5см высотой? или сушить в формах треугольников прямо на земле, а потом вкладывать на место?
Такой вариант наверно только Ваш. Построй и поделись хорош или ...
Все-таки очень привлекательна солома ценой и экологичностью... и если не затруднит - просьба, знатоки, укажите, пожалуйста ссылку на проработанный проект геодома, если есть, конечно. Заранее спасибо. По условиям нахожусь в Сибири (г. Барнаул). |
204radius [01.10.2010 — 18:44]: urbino18 писал(а): А как вам такой вид утепления? Можно еще термокраской покрасить оболочку
Да вполне себе будет работать такой вариант! Особенно если между оболочками еще теплый воздух прокачивать. И алюбабл положить двусторонний... на каждую оболочку по слою. И краской этой керамической покрасить оболочки и каркас! :)
|
205kotiara82 [01.10.2010 — 19:19]: Alex-grin писал(а): Ну не жрут мыши солому, максимум они в ней живут. Думаю кот + отравленное зерно+мышеловки=сдохнут мыши. Жучки отказываются хавать вымоченную в глине солому (а если еще чуток известки в глину добавить...вообще хорошо) :-)) Что касается костры - мысли были... останавливает одно, она сыпучая, и непонятно, как организовать вентзазор на вертикальных поверхностях...
в мешочки, а мешочки окунуть в молоко глиняное
|
206Alex-grin [02.10.2010 — 05:29]: В следующем году пробовать буду, наверное с соломой. О результатах отпишусь. И все-таки, может кто-нибудь дать ссылку на более-менее проработанный проект? По большому счету интересует купол с двойными балками, и устройство системы вентиляции подкупольного пространства (узлы всевозможные). Годятся фото. Заранее спасибо.
|
207diesel [02.10.2010 — 07:33]: radius писал(а): urbino18 писал(а): А как вам такой вид утепления? Можно еще термокраской покрасить оболочку
Да вполне себе будет работать такой вариант! Особенно если между оболочками еще теплый воздух прокачивать. И алюбабл положить двусторонний... на каждую оболочку по слою. И краской этой керамической покрасить оболочки и каркас! :)Свойсва краски демонстрировали мне так. Дали в руки ТЭН, одна половина которого была покрашена этой краской. Одной рукой взялся за неокрашенную часть, второй за окрашенную. Включили ТЭН в сеть, Руку на неокрашенной части пришлось отпустить через полминуты, на окрашенной держал минут десять. |
208urbino18 [02.10.2010 — 17:07]: недавно где то прочитал что свойства краски проявляются при очень высоких температурах. А при низких эфект минимальный. |
209КАМАРА [02.10.2010 — 18:34]: urbino18 писал(а): недавно где то прочитал что свойства краски проявляются при очень высоких температурах.
Считаю такие сообщения-пустые-удалять. А при низких эфект минимальный. Если имеете информацию хотя бы дайте ссылку. |
210urbino18 [02.10.2010 — 22:33]: камара писал(а): urbino18 писал(а): недавно где то прочитал что свойства краски проявляются при очень высоких температурах.
Считаю такие сообщения-пустые-удалять. А при низких эфект минимальный. Если имеете информацию хотя бы дайте ссылку. http://mgsupgs.livejournal.com/220054.html |
211Andree [04.10.2010 — 09:15]: Да, с красочкой народ определенно обманули. Начинали с покраски горячих крыш в знойной Калифорнии, где она может быть и к месту, а закончить пытаются у нас. Ситуация напоминает пенополистирол (хорош в холодильниках) и минвату (хороша на горячих поверхностях). Вот еще одна статейка для любознательных форумчан: http://www.kraspan.com/press/stroy_3_2010.pdf |
212КАМАРА [04.10.2010 — 14:58]: Онлайн-Калькулятор толщины теплоизоляции зданий и сооружений Программа «Калькулятор» основана на методике расчета требуемой толщины теплоизоляции в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Для того, чтобы правильно рассчитать толщину теплоизоляции ограждающей конструкции, Вам необходимо заполнить исходные данные, а также ввести необходимое количество, материал и толщину слоёв в проектируемой/существующе-й конструкции (за исключением слоя теплоизоляции, толщину которого определит программа «по расчету»). http://tutteplo.ru/138/ На это же сайте много информации по утеплителям. |
213urbino18 [05.10.2010 — 18:26]: gomer писал(а): Alex-grin писал(а): Добрый вечер, конечно видов утеплителя было рассмотрено много, но все-таки, есть ли возможность утепляться халявной соломой? Балки каркаса брать двойные, с высотой сантиметров 40-50. А солому смачивать глиной и сушить. В этом случае получается негорючий, негниющий материал, с малой плотностью. Долго думаю над этим видом утепления, вопрос только в том, можно ли сушить солому, обмакнутую в глину-болтанку, прямо в куполе? достаточно ли для этого будет вентзазора в 5см высотой? или сушить в формах треугольников прямо на земле, а потом вкладывать на место?
Это конечно совсем не то, но других не встречал. Соломенные блоки не такие и легкие, это я к тому, что нагрузка на каркас будет приличная.Все-таки очень привлекательна солома ценой и экологичностью... и если не затруднит - просьба, знатоки, укажите, пожалуйста ссылку на проработанный проект геодома, если есть, конечно. Заранее спасибо. По условиям нахожусь в Сибири (г. Барнаул). http://www.nvkz.kuzbass.net/anastasia/9 ... stasia.htm ТУ на соломенные блоки http://www.strawhouse.ru/company/normativ/ |
214radius [07.11.2010 — 11:59]: Возвращаясь к холофайберу... Есть мысль провести эксперимент - заказчик не против. Условия: Кавказ. Тепло. Зима 2 месяца - минимальная температура -15 град. Летом тоже сильно жарко не бывает ибо горы - высота около 1000м (хотя сейчас на дворе +25 - многие даже футболки поснимали). Толщина каркаса 200мм. Снаружи лвл-фанера 12мм, которая будет укрываться гибкой черепицей. Фанера будет укладываться с применением дополнительной обрешетки из дубового бруса 40х40мм с шагом 60см внутри каркасного треугольника. Остается 160мм на утепляющий слой. Внутренняя отделка стен -вагонка... т.е. воздух из помещений будет проникать сквозь стены. Каковы будут мнения относительно заполнения этого пространства с применением холофайбера? У меня тяга к экспериментированию борется с ответственностью - хочется легких, изящных, современных и технологичных решений :) при этом эффективных! Вариант 1: уложить рулонный холофайбер на всю толщину Вариант 2: комбинировать холофайбер с другим плитным (рулонным) изолятором... но тогда трудно будет оценить результаты эксперимента... Также вопрос - коль скоро холофибер этот паропроницаем и влагу не накапливает почти - требуется ли пароизоляция и где она в таком случае кладется? |
215Aulon [07.11.2010 — 13:03]: ИМХО не стоит комбинировать утеплители. Холофайбер очень хорошо держит тепло. И где тут смелость эксперимента? :) Я понимаю, если бы ты холофайбер в шариках использовал :) Представитель Холофайбера, с коим я беседовал месяца 4-5 назад, говорил, что применение пароизоляционных и ветрозащитных пленок все равно требуется. То есть стандартная схема кровельного пирога с покрытием гибкой черепицей, только без пунктов 4,5,10,11,12: Вложение: кровельный пирог.jpg [ 79.55 Кб | Просмотров: 82226 ] 2 - подкладочный ковер 3 - фанера ФСФ или плиты ОСБ 4 - обрешетка из доски 25 мм 5 - контробрешетка 6 - ветрозащита (диффузионная пленка) 7 - утеплитель с разбежкой швов (150-200 мм) 8 - стропильная нога 9 - пароизоляция с проклейкой швов 10 - контрутепление 50 мм 11 - брус 50х50 шаг 600 м для организации контрутепления 13 - вагонка. |
216radius [07.11.2010 — 20:36]: Да я сам себя за отсутствие смелости корю... шарики очень уж заманчивы! но как их набивать в полости - ума не приложу... вентзазор ведь нужно оставить, а они собой всё пространство заполнят... Антон, а рекомендации по выбору пленок (паро- и ветро-изоляции) можешь дать - ты ведь наверно не одну "собаку съел" на кровлях!? :) |
217kotiara82 [07.11.2010 — 21:06]: radius писал(а): Да я сам себя за отсутствие смелости корю... шарики очень уж заманчивы! но как их набивать в полости - ума не приложу... вентзазор ведь нужно оставить, а они собой всё пространство заполнят...
Как вариант-можно слепить из паро или гидроизоляции чтото на подобие триугольных мешков, наполнить этовот этими шариками и затромбовать в нужное место. После чего будит вент зазор(правда не понемать зачем он нужен для этого материала) и в месте с ним пароизоляции.
Антон, а рекомендации по выбору пленок (паро- и ветро-изоляции) можешь дать - ты ведь наверно не одну "собаку съел" на кровлях!? :) |
218radius [07.11.2010 — 21:38]: kotiara82 писал(а): Как вариант-можно слепить из паро или гидроизоляции чтото на подобие триугольных мешков, наполнить этовот этими шариками и затромбовать в нужное место. После чего будит вент зазор(правда не понемать зачем он нужен для этого материала) и в месте с ним пароизоляции.
это очевидное решение, но труднореализуемое при условии, что сторона треугольника около 2м...
|
219Aulon [08.11.2010 — 05:00]: radius писал(а): Да я сам себя за отсутствие смелости корю... шарики очень уж заманчивы! но как их набивать в полости - ума не приложу... вентзазор ведь нужно оставить, а они собой всё пространство заполнят...
Если ты поставишь ветрозащитную пленку (ее надо крепить степлером к каркасу, как можно плотнее), то она как раз и будет ограничивать расползание шариков, и вентзазор останется. radius писал(а): Антон, а рекомендации по выбору пленок (паро- и ветро-изоляции) можешь дать - ты ведь наверно не одну "собаку съел" на кровлях!? :)
Изоспан НЕ бери. Если только в самом крайнем случае. Лучше всего конечно Тайвэк, но по цене кусается - около 4-4,5 тыр за рулон за ветрозащиту. Пароизоляция дешевле. Оптимальной по соотношению "цена-качество" считаю Folder. Посмотри, что есть в наличии у местных поставщиков. |
220radius [08.11.2010 — 19:22]: Благодарю, Антон! Учту твои рекомендации при закупке :) А так, для общего развития, в чем разницы и тонкости выбора этих материалов? Наверняка многим придется этот вопрос тоже решать - было бы полезно узнать мнение професссионала :) |
221kotiara82 [08.11.2010 — 20:33]: radius писал(а): kotiara82 писал(а): Как вариант-можно слепить из паро или гидроизоляции чтото на подобие триугольных мешков, наполнить этовот этими шариками и затромбовать в нужное место. После чего будит вент зазор(правда не понемать зачем он нужен для этого материала) и в месте с ним пароизоляции.
это очевидное решение, но труднореализуемое при условии, что сторона треугольника около 2м... |
222Aulon [08.11.2010 — 21:01]: Кот, надеюсь, ты просто прикалываешься :) Радиус, начну с описания супермембраны, она же носит название "ветрозащитная пленка" в случае с битумной черепицей, она же "подкровельная гидроизоляция" в случае с металлическими кровлями. Эта пленка должна удовлетворять двум основным условиям: - с одной стороны (со стороны утеплителя) она ДОЛЖНА пропускать воздух с парами воды; - с другой стороны (со стороны кровельного покрытия) она НЕ ДОЛЖНА пропускать воду и воздух. Кроме того, супермембрана работает в широком температурном диапазоне - зимой она на морозе, летом в жаре. Есть специальные установки - что-то вроде стеклянной колбы, в середине колбы вставляется испытуемый образец мембраны, сверху наливается вода, снизу при помощи груши подкачивается воздух. Мембрана должна спокойно пропускать через себя сжатый воздух, а вода не должна просачиваться сквозь нее. Изоспан воду пропускает :) Лицевая и изнаночная часть любой супермембраны разные на ощупь. Верхняя гладкая, нижняя бархатистая. При монтаже это обязательно учесть. Пароизоляция - тут попроще. Пароизоляция не пропускает ни воздух, ни воду. И особых заморочек с ее применением не возникает. При монтаже место нахлеста рекомендуется проклеивать двусторонним специализированным скотчем, но на практике использую редко. |
223kotiara82 [08.11.2010 — 21:15]: Aulon писал(а): Кот, надеюсь, ты просто прикалываешься :) .
полушуткаполуправда. Про пакеты не сильно удачно пошутил, да здесь намёк на то что с треугольной формой можно незаморачиваться. А что не так если с пароизоляции такое проделать? Сам не раз наблюдал как люди ради удобства делали этакие подушички на земле в удобном месте, после чего устанавлевали в нужное место на высоте, при этом не нюхая содержимое. Только внутри стекловата была
|
224Aulon [08.11.2010 — 21:47]: место стыков треугольных мешков создаст мостик холода - это раз. а во-вторых, когда будешь засовывать эти мешки с холофайбером в каркас, порвешь нафиг всю паро-ветрозащиту. это далеко не стекловата, распирает будь здоров, поверь мне, я его щупал :) а щупать холофайбер - одно сплошное удовольствие по сравнению со стекловатой, холофайбер даже для грудничков не создает проблем. |
225Radio [09.11.2010 — 12:47]: Дорогие друзья, настало время утепляться, материалов разных огромное множество, голова пухнет от свойств характеристик и цифр. Итак дано: каркас доска 150*40, сделаны V-прорезы для подкровельной вентиляции. обшит ОСБ 9 по стыкам ОСБ проклеен полосами шириной 330 мм подкладочным ковром Барьер (который самоклееющийся). этого оказалось недостаточно, пошли дожди и полилась вода, поэтому сверху весь купол обшит подкладочным ковром Изоспан (который без клея) с промазкой герметезацией швов мастикой. сейчас не течет. для выхода воздуха сделал вентиляционную башню-отдушину как у Максима, для входа насверлю дырок и закрою отливом Первый вопрос: Надо сделать дистанционные планки-прокладки для вентзазора, дабы утеплитель не лежал на ОСБ. Из чего делать? Сам вижу вариант пенполистирол 50 мм порезать циркуляркой на полосы по 30 мм и приклеить на ОСБ каким-нить герметиком типа жидкие гвозди или как их там (ни разу в руках не держал ничего подобного). Пойдет так, или будут другие предложения? Вопрос второй: Чем утепляться? В Технониколе предложили для купола Роклайт http://www.tn.ru/catalogue/kam_vat/rocklight/ плиты 600*1200*100. Купил одну упаковку, сделал коробку для резки, режу ножом примерно по диагонали, получается из одной плиты один треугольник и немного остается (потом используется в райзере). Треугольники вставляю в каркас получается как раз 150мм (доска) - 50мм(вентзаор) =100мм Роклайт. В принципе все нормально, материал конечно крошится немного, но не сильно. Я от него не чешусь и не кашляю, хотя сам аллергик. Пойдет так? Вопрос третий: Для пола предложили плиты 50 мм толщиной, говорят лучше стыки перекрывать (вообще советовали и купол так утеплять, но блин я просто упарюсь с этими треугольниками). В общем все вроде нормально, но есть одно но. Лаги пола у меня 150мм - 20мм доска черного пола = 130 мм (черепных брусков нет, у меня там из двух досок Тавр перевернутый). Что делать с оставшимися 30 мм? Уложить 3 слоя по 50мм сжав утеплитель, наверное это не гуд? Добавить 30мм другим утеплителем, например вниз кинуть листы пеноплистирола (честно говоря очень не хочется его в пол) Искать другой утеплитель для пола? 30 мм Роклайта у них нет. Или оставить 30 мм для вентиляции пола, нужна она в полу? Вообще как должен выглядеть пирог пола? Чем больше читаю, тем больше путаюсь. Я правильно представляю черный пол - паризоляция - утеплитель - гидроизоляция - чистый пол, или пароизоляию с гидроизоляциейй местами менять? Какие материалы посоветуете для гидро и пароизоляции? Вопрос четвертый: остался ничем кроме ОСБ незакрытый райзер, высота 800 мм, думаю его изоспаном как и крышу, как раз одного рулона мне хватит. Или не стоит изоспаном? Заранее спасибо! |
226Aulon [09.11.2010 — 18:45]: Radio писал(а): Дорогие друзья, настало время утепляться, материалов разных огромное множество, голова пухнет от свойств характеристик и цифр.
Лучше напили из доски 50 или 40 бруски 40х50(40), и их в каркас приспособь вплотную к листам ОСБ, ближе к "меридианной" линии. Я так понимаю, у Радиуса именно такой вариант. Во-первых, жесткость треугольников повысишь, во-вторых, ветрозащитную пленку будешь к этим брускам пристреливать.Итак дано: каркас доска 150*40, сделаны V-прорезы для подкровельной вентиляции. обшит ОСБ 9 по стыкам ОСБ проклеен полосами шириной 330 мм подкладочным ковром Барьер (который самоклееющийся). этого оказалось недостаточно, пошли дожди и полилась вода, поэтому сверху весь купол обшит подкладочным ковром Изоспан (который без клея) с промазкой герметезацией швов мастикой. сейчас не течет. для выхода воздуха сделал вентиляционную башню-отдушину как у Максима, для входа насверлю дырок и закрою отливом Первый вопрос: Надо сделать дистанционные планки-прокладки для вентзазора, дабы утеплитель не лежал на ОСБ. Из чего делать? Сам вижу вариант пенполистирол 50 мм порезать циркуляркой на полосы по 30 мм и приклеить на ОСБ каким-нить герметиком типа жидкие гвозди или как их там (ни разу в руках не держал ничего подобного). Пойдет так, или будут другие предложения? Radio писал(а): Вопрос второй:
Да пойдет... Утпляться плитным или рулонным утеплителем умаешься, трудозатраты по резке-подгонке большие, но они тебя явно не останавливают :) - и слава богу. Я бы рекомендовал обратить внимание на засыпные - эковату, холофайбер и т.д. Чем утепляться? В Технониколе предложили для купола Роклайт http://www.tn.ru/catalogue/kam_vat/rocklight/ плиты 600*1200*100. Купил одну упаковку, сделал коробку для резки, режу ножом примерно по диагонали, получается из одной плиты один треугольник и немного остается (потом используется в райзере). Треугольники вставляю в каркас получается как раз 150мм (доска) - 50мм(вентзаор) =100мм Роклайт. В принципе все нормально, материал конечно крошится немного, но не сильно. Я от него не чешусь и не кашляю, хотя сам аллергик. Пойдет так? Далее. Толщина в 100 мм явно недостаточна. С учетом того, что роклайт достаточно хорошо слеживается со временем, нужно что-то придумать с дополнительным контрутеплением (см. схему кровельного пирога в моем посте чуть выше). Radio писал(а): Вопрос третий:
О да! Перевернутый тавр :) Наверняка купился (как и я в свое время) на то, что тавр будет более жестким, чем балка 100х150? :) Взял бы брус 100х200 - и не парился! Трудозатраты с этим тавром бешенные, качество, даже если прострагивать, оставляет желать лучшего...Для пола предложили плиты 50 мм толщиной, говорят лучше стыки перекрывать (вообще советовали и купол так утеплять, но блин я просто упарюсь с этими треугольниками). В общем все вроде нормально, но есть одно но. Лаги пола у меня 150мм - 20мм доска черного пола = 130 мм (черепных брусков нет, у меня там из двух досок Тавр перевернутый). Что делать с оставшимися 30 мм? Уложить 3 слоя по 50мм сжав утеплитель, наверное это не гуд? Добавить 30мм другим утеплителем, например вниз кинуть листы пеноплистирола (честно говоря очень не хочется его в пол) Искать другой утеплитель для пола? 30 мм Роклайта у них нет. Или оставить 30 мм для вентиляции пола, нужна она в полу? Вообще как должен выглядеть пирог пола? Чем больше читаю, тем больше путаюсь. Я правильно представляю черный пол - паризоляция - утеплитель - гидроизоляция - чистый пол, или пароизоляию с гидроизоляциейй местами менять? Какие материалы посоветуете для гидро и пароизоляции? По поводу 30 мм не парься, если будет Роклайт, то напихай его поплотнее и все дела. Пенопласт - имхо не стоит. И опять же, посмотри на засыпные утеплители. Керамзит перебить в бетономешалке с холофайбером рекомендуют например. Правда, 130 мм для первого этажа и неотапливаемого подпола маловато... Пленки у тебя и сверху и снизу будут пароизоляционные, как их ни называй. Супермембрану в пол тащить не стоит. В том же технониколе возьми универсальную пароизоляцию технониколь - и все дела. Далее. Чистовой пол - какой? Будет ли теплый пол? Какой? Электрический или водяной? В зоне прихожей, санузла, кухни плитку кафельную будешь класть? Тогда поверх лаг нужно класть плиты ЦСП или какой-либо аналог (где-то я уже выкладывал информацию о каких-то древесно содержащих плитах, с магнезитовым (?-не помню) связующим). А плиты раскраиваются в соответствии с шагом лаг, да еще между лагами через каждые 40-60 см при помощи монтажных уголков ставятся перемычки из доски-сороковки. Все стыки плит должны лежать на лагах либо перемычках. Собственно, вот это и есть ЧЕРНОВОЙ пол. Так что подожди пока с утеплителем пола, продумай вопрос что у тебя будет на полах. А то потом будешь обратно вытаскивать утеплитель, чтобы перемычки сделать. Кстати, какая схема твоих перекрытий (я так понимаю, речь о 1-м этаже идет?) Какое расстояние между балками, какова длина балок, на что опираются? Radio писал(а): Вопрос четвертый: остался ничем кроме ОСБ незакрытый райзер, высота 800 мм, думаю его изоспаном как и крышу, как раз одного рулона мне хватит. Или не стоит изоспаном?
Что за изоспан такой? Сообщи марку. А то, может спутал с чем-то другим?
Заранее спасибо! |
227Radio [10.11.2010 — 11:38]: Aulon писал(а): Лучше напили из доски 50 или 40 бруски 40х50(40), и их в каркас приспособь вплотную к листам ОСБ, ближе к "меридианной" линии. Я так понимаю, у Радиуса именно такой вариант. Во-первых, жесткость треугольников повысишь, во-вторых, ветрозащитную пленку будешь к этим брускам пристреливать.
а каким макаром ее туда "способить"? =) гвоздями к 9 мм ОСБ бить? и что за вариант у Радиуса, извиняюсь, о чем речь?а надо ли туда пленку защитную? у меня весь купол накрыт снаружи ковром, в стыках еще один ковер. я как-то без ветрозащиты уже думал обойтись. Aulon писал(а): Да пойдет... Утпляться плитным или рулонным утеплителем умаешься, трудозатраты по резке-подгонке большие, но они тебя явно не останавливают :) - и слава богу. Я бы рекомендовал обратить внимание на засыпные - эковату, холофайбер и т.д.
трудозатраты не пугают. к засыпным не готов, это мне надо сначала как-то треугольники частично или полностью изнутри зашить, плитными я быстрее справлюсь. Aulon писал(а): Далее. Толщина в 100 мм явно недостаточна. С учетом того, что роклайт достаточно хорошо слеживается со временем, нужно что-то придумать с дополнительным контрутеплением (см. схему кровельного пирога в моем посте чуть выше).
Согласен, 100 мм для постоянного проживания мало, но это маленький купол типа дачи делается на весну-лето, на время пока неспешно буду большой строить. Зимой буду ездить один, а когда женщин и детей нет, то и при минус 2-8 вполне можно спать, а работать и подавно, опыт есть. да я думаю и не будет такого, ибо при 30 морозе за бортом и без воды и с удобствами на улице делать там нефиг.Посмотрел схему, ну хорошо бы конечно, но реально как это сделать? Была идея в уже построенном куполе увеличить толщину каркаса прибив бруски через фанеру типа балок как у НСД. Не так сложно на самом деле, работа простая и однообразная, думать не надо. Однако решил не морочиться с этим во временном жилье, ибо делать и делать еще всего надо, а руки всего две. Возможно позже, если по каким-то причинам задержусь в этом доме, озабочусь дополнительным утеплением. Aulon писал(а): О да! Перевернутый тавр :) Наверняка купился (как и я в свое время) на то, что тавр будет более жестким, чем балка 100х150? :) Взял бы брус 100х200 - и не парился! Трудозатраты с этим тавром бешенные, качество, даже если прострагивать, оставляет желать лучшего...
не то чтоб купился, просто доска была, а бруса не было. да и одному как-то с доской попроще. короче сделал и сделал, вроде нормально. Aulon писал(а): По поводу 30 мм не парься, если будет Роклайт, то напихай его поплотнее и все дела. Пенопласт - имхо не стоит. И опять же, посмотри на засыпные утеплители. Керамзит перебить в бетономешалке с холофайбером рекомендуют например. Правда, 130 мм для первого этажа и неотапливаемого подпола маловато... Пленки у тебя и сверху и снизу будут пароизоляционные, как их ни называй. Супермембрану в пол тащить не стоит. В том же технониколе возьми универсальную пароизоляцию технониколь - и все дела.
Угу понятно, керамзит с холофайбером вряд ли стану делать.Aulon писал(а): Далее. Чистовой пол - какой? Будет ли теплый пол? Какой? Электрический или водяной? В зоне прихожей, санузла, кухни плитку кафельную будешь класть? Тогда поверх лаг нужно класть плиты ЦСП или какой-либо аналог (где-то я уже выкладывал информацию о каких-то древесно содержащих плитах, с магнезитовым (?-не помню) связующим). А плиты раскраиваются в соответствии с шагом лаг, да еще между лагами через каждые 40-60 см при помощи монтажных уголков ставятся перемычки из доски-сороковки. Все стыки плит должны лежать на лагах либо перемычках. Собственно, вот это и есть ЧЕРНОВОЙ пол.
Не-не))) будет просто доска, обычная доска сороковка, думаю даже обойтись без половой.Так что подожди пока с утеплителем пола, продумай вопрос что у тебя будет на полах. А то потом будешь обратно вытаскивать утеплитель, чтобы перемычки сделать. Aulon писал(а): Кстати, какая схема твоих перекрытий (я так понимаю, речь о 1-м этаже идет?) Какое расстояние между балками, какова длина балок, на что опираются?
Речь о первом этаже. 700 мм расстояние между лагами, длина их от примерно 3 до 6 метров, опираются на другие доски положенные горизонтально, которые лежат на других досках поставленные вертикально и расположенные радиально, которые в свою очередь лежат на уголке, который приварен к трубам, вставленным в асбестовые столбы с уширением внизу, залитые бетоном и закопанные на 1,5 метра.. ))) ну в первый раз я строил, помощников нет, советчиков толковых тоже. вот и напридумывалвот скоро похолоднее станет, я окончательно в Мск перееду и порадую вас фотками "как я провел лето" Aulon писал(а): Что за изоспан такой? Сообщи марку. А то, может спутал с чем-то другим?
Ну спутал похоже, Унифлекс или как его там)
|
228kotiara82 [10.11.2010 — 19:11]: Aulon писал(а): место стыков треугольных мешков создаст мостик холода - это раз. а во-вторых, когда будешь засовывать эти мешки с холофайбером в каркас, порвешь нафиг всю паро-ветрозащиту. это далеко не стекловата, распирает будь здоров, поверь мне, я его щупал :)
Распирает говоришь? :)) а значит некаких мостиков-щелей. Делать значит не из пароизоляции, а из мешковины например(если я правильно понял что порвётся)
а щупать холофайбер - одно сплошное удовольствие по сравнению со стекловатой, холофайбер даже для грудничков не создает проблем. |
229Aulon [11.11.2010 — 06:08]: kotiara82 писал(а): Aulon писал(а): место стыков треугольных мешков создаст мостик холода - это раз. а во-вторых, когда будешь засовывать эти мешки с холофайбером в каркас, порвешь нафиг всю паро-ветрозащиту. это далеко не стекловата, распирает будь здоров, поверь мне, я его щупал :)
Распирает говоришь? :)) а значит некаких мостиков-щелей. Делать значит не из пароизоляции, а из мешковины например(если я правильно понял что порвётся)а щупать холофайбер - одно сплошное удовольствие по сравнению со стекловатой, холофайбер даже для грудничков не создает проблем. |
230radius [14.11.2010 — 22:21]: А что думают профессионалы о пароизоляции на основе отражающих способностей фольгированных пузырьковых пленок (типа алюбабл)? Мы применяли этот вариант на куполе воднолыжного парка в Анапе - там "пирог" состоит из сплошной наружной ПВХ-мембраны на стальном каркасе, под которой ~ 5 см воздушного зазора, 4 мм алюбабл фольгой наружу и софтборд 2х20мм, окрашенный в качестве отделки воднодисперсионной краской. Окна все глухие - всё климатическое обеспечение производится довольно мощной машиной (тепло-холод... модель не скажу - не помню), в виду чего сказать что либо о том, как работает этот комплект в естественных условиях возможности не имею... летом всегда прохладно, а зимой всегда тепло. Какова теоретическая база преимуществ данного класса материалов, если таковые преимущества имеются? |
231Aulon [15.11.2010 — 06:40]: Вполне себе подойдет материальчик. Только применять его стоит в качестве пароизоляции, то есть ближе к внутренней обшивке и фольгой внутрь. Из преимуществ - дополнительное утепление купола, а это "двигает" его в сторону энергоэффективного здания. Насчет цены - смотри сам, будет ли этот критерий являться преимуществом, или нет.
|
232radius [17.11.2010 — 09:45]: Антон, снова обращаюсь за консультацией... продавцы пароизоляции указывают на то, что перед пленкой (если изнутри смотреть) должен быть обязательный воздушный зазор не менее 5мм, а на представленной тобой схеме его нет, зато присутствует контрутепление... как по твоему, к какому варианту будет ближе идеальное решение?
|
233Manuylau [17.11.2010 — 13:37]: А вентиляция в доме должна быть хорошей. Вот рисунок только снизу кто трубу выпускал? А что то не видел нигде схемы воздушных потоков под фанерой. Может кто видел как это представляется? По какому принципу циркулирует воздух? - скажите кто спец.
|
234Aulon [17.11.2010 — 16:41]: radius писал(а): Антон, снова обращаюсь за консультацией... продавцы пароизоляции указывают на то, что перед пленкой (если изнутри смотреть) должен быть обязательный воздушный зазор не менее 5мм, а на представленной тобой схеме его нет, зато присутствует контрутепление... как по твоему, к какому варианту будет ближе идеальное решение?
С контрутеплением, ИМХО, заморачиваться не стоит. Зазор, про который ты говоришь, нужен скорее не для пленки, а для вагонки. Поэтому я тебе и предлагал с самого начала нижнюю подшивку выполнить разреженно доской-дюймовкой (25х100), а вагонку положить уже на эту доску. И если ты будешь использовать холофайбер в шариках, то этот вариант считаю оптимальным.
|
235Aulon [17.11.2010 — 16:49]: Ra Manu писал(а): А вентиляция в доме должна быть хорошей. Вот рисунок только снизу кто трубу выпускал? А что то не видел нигде схемы воздушных потоков под фанерой. Может кто видел как это представляется?
На представленном рисунке - схема вентиляции (а заодно и обогрева-охлаждения) помещения купола от НСД. Данный способ подразумевает наличие цокольного этажа. По какому принципу циркулирует воздух? - скажите кто спец. А вопрос, который ты задаешь, относится к вентиляции подкровельного пространства. Воздух там циркулирует за счет естественной тяги восходящих потоков при условии правильной организации подкровельного пространства. |
236kotiara82 [17.11.2010 — 18:37]: тёплый воздух подымается вверх, а форма купола задаёт ему направление
|
237radius [18.11.2010 — 16:32]: Aulon писал(а): radius писал(а): Антон, снова обращаюсь за консультацией... продавцы пароизоляции указывают на то, что перед пленкой (если изнутри смотреть) должен быть обязательный воздушный зазор не менее 5мм, а на представленной тобой схеме его нет, зато присутствует контрутепление... как по твоему, к какому варианту будет ближе идеальное решение?
С контрутеплением, ИМХО, заморачиваться не стоит. Зазор, про который ты говоришь, нужен скорее не для пленки, а для вагонки. Поэтому я тебе и предлагал с самого начала нижнюю подшивку выполнить разреженно доской-дюймовкой (25х100), а вагонку положить уже на эту доску. И если ты будешь использовать холофайбер в шариках, то этот вариант считаю оптимальным.А вагонка по любому будет на подкаркасе - т.ч. зазор обеспечен! :) И все же - как работает фольга? как происходит изоляция пара? |
238Aulon [19.11.2010 — 05:39]: Фольга работает прежде всего как отражающая теплоизоляция. То есть она отражает инфракрасное излучение обратно в помещение. Как дополнение - фольга не пропускает пар. При условии, что стыки хорошо заделаны. |
239radius [19.11.2010 — 06:12]: Во, теперь всё ясно на самых фундаментальных уровнях! :) Благодарю, Антон! (спрашивал больше для читателей, которые могут быть не в курсе процессов - сам-то понимаю) Но вот остается заковыка - фольга еще и экранирует изрядно... как с этим быть? У нас это уже как-то обсуждалось и приводился пример с лечением внутри колокола... однако, колокол жесткий и потому может звучать - вибрировать, создавая целительные резонансы на выверенных частотах. В случае с фольгой вибрации мы получим вряд ли... остается только экран, а вот работает ли он - вопрос... Кто что думает? |
240Aulon [19.11.2010 — 06:27]: На то она и фольга, чтобы экранировать... Обычно ее только в баню и ставят, где ярко выраженное жесткое инфракрасное излучение. |
Страница 4 из 16 | |
© Мир куполов (Domesworld) 2010—2013 |