Прочитал ветку. Интересно, что тема периодически всплывает. я вот тоже осознал достоинства землянки, как бы не гнобили это понятие в народе. Вот эта картинка меня очень вдохновила:
Кто же её автор?
Несмотря на подземность сооружения, вопрос с освещенностью вообще не стоит. Южное расположение дает максимальное тепло. А тут еще зеркало озера перед атриумом. Прямо как у Хольцера.
Здесь важно разработать максимально аккумулирующую способность. Надо загонять тепло под землю.
Очень интересный материал про теплицы
https://www.youtube.com/watch?v=FPjko9DDhcU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9o8gB-3XHTM&feature=youtu.be
Уже накопленный опыт по максимальной экономии тепла и получению освещенности. А что еще надо человеку?
На счет материала для сферы:
мне тут рассказывали, что на надувную опалубку снаружи лепили плотны фибробетон. Просто мастерком по 3 сантиметра. Говорят, очень прочно получается.
Лично у меня вот такая идея на счет опалубки:
скользящая опалубка. Не знаю, правда, как её лучше всего двигать. Наверное вверх секторами и подпирать чем-то.

Лучше не вверх, а по спирали. И еще скользящие опалубки нужно покрывать чем то типа тефлона, чтоб бетон не прилипал. Тогда можно будет переходить на следующий сегмент сразу после схватывания бетона. Делаем опалубку по ширине в 1/8 сферы, по высоте 1/16 и где то за месяц отливаем сферу, если торкетировать то еще быстрей.
Еще проще сформировать из земли внутреннюю поверхность купола (насыпь), потом торкетировать или залить оболочку, и извлечь землю изнутри (как раз пойдет на наружную засыпку). Минус много земляных работ, плюс любая форма и минимум дополнительной оснастки.

Я себе примерно так и думал только по центру идет печь-камин а по бокам камина две колонны. Вопрос как на нижней фото придали такую форму перекрытию? Опалубки не видно, вроде и не было.

Скажите пожалуйста сколько же примерно стоит торкетирование?? И еще вопрос если купол будет на половину заглубленный, а с севера и востока обвалованый. насколько принципиально заливать купол за один раз?? Я просто себе думал что если дом обалованный, то он должен быть залит за один раз без стыков бетона.. если это не принципиально то это облегчает жизнь..

Вопрос по насыпи как же примерно придать ей форму как на картинке нижний этаж
Все таки хочется более менее симметричные закругления...

Мы тут всё торкретированием да монолитами увлеклись, любая подобная технология рентабельна только при тиражировании. Технология скользящей опалубки подразумевает быстроту изготовления. И все они опасны нарушением технологии.
А если для поставленной задачи вернуться к старым-добрым кирпичам или пеноблокам? Мне кажется надо оживить тему viewtopic.php?f=2&p=19266#p19266
Кладка гораздо удобнее в изготовлении в частном секторе, чем всё остальное.

У меня была такая идея, но вопрос как сделать из кладки сделать такой переход закругленный на потолок. А потом подумал этот слой использовать как стенку опалубки, оплести арматурой и залить еще слой бетона, только нужна будет внешняя опалубка. Это для того чтобы стены выдержали обваловку.

Ориентируйся на 10-15 тыч за куб, в зависимости от марки бетона и сложности работы, это с материалом (регион Ростов). Метр квадратный оболочки купола толщиной 10 см из фибробетона с армированием потянет тысячи на 2-2,5.
Перерыв в бетонировании на 2-3 дня не критичен, Если дольше, то желательно перед продолжением бетонирования поверхность обработать связующим составом (самый простой цементное молочко). И не делайте стыкуемые поверхности гладкими, чем больше бугров тем прочнее стык (мы просто проводим зубчатым шпателем).

По центральной оси вкопать трубу (столб), который послужит осью для шаблона, а далее вращая шаблон по кругу, уже по шаблону сформировать идеально симметричную насыпь.
Насыпь не обязательно делать из грунта, можно использовать песок, соломенные тюки, деревянные поддоны или ящики и т.д., главное чтобы конструкция выдержала вес бетона до его схватывания. А для окончательной доводки формы удобно использовать глиняный раствор.

На днях общался с бетонными гуру кажется из ЦНИИСК, рассказывали про свой сталефибробетон разную фантастику. Делают плиты размером 4мх7м толщиной в 3см и кантуют их как хотят. И уверяют, что водопроницаемость достаточная для удерживания воды

Что значит кантуют как хотят?? Согнуть по шаблону и использовать в качестве не съемной опалубки можно??

Я примерно так себе и рисовал в уме.. а шаблон можно сделать просто контур из профиля единственно боюсь, что он может "сыграть" наверно прийдется делать шаблон сплошным. вопрос тогда как эту насыпь из "всякого" формировать?? Может нарисуете как вы видите этот шаблон?

Шаблон: каркас шаблона металлическая ферма сваренная из профильной трубы, тут главное получить жесткую конструкцию чтоб не гуляло. в верхней части можно сразу вварить втулку для оси, а внизу закрепить какое нибудь колесико. Сам шаблон вырезан с толстой фанеры и закреплен к каркасу, рабочий край шаблона можно усилить металлической полосой (сделав что то типа подрезного ножа или скребка).
Устройство насыпи: собираем конструкцию приближенную по форме к будущей оболочке, материал любой главное чтоб выдержало вес бетона. Мы на ближайшей базе взяли на 3 недели поддонов, и дополнив их некоторым количеством досок собрали пирамиду. Делали бетонный пустотелый конус (4 м диаметр основания, 8 м высота, 1 м диаметр наверху), как основу для установки антенн, а внутри должно было разместится оборудование, ретранслятор WIFI, TV, сотовая связь. Впрочем я отвлекся. Собранную конструкцию основание покрываем слоем глины (мы сначала накрыли геотекстилем чтоб не пачкать поддоны), глину нужно увлажнить и замесить до консистенции пластилина (если местный грунт позволяет получить такую консистенцию, то глину можно не искать). Передвигая шаблон срезаем лишнее, и добавляем где не хватает, пока не получим нужную форму. Сушить глину не надо, лучше если она будет немного влажной. Полученную матрицу можно чем то накрыть чтоб отделить ее от бетона, а можно и не накрывать, как показала практика бетон в глину практически не проникает даже при торкетировании. Все, можно раскладывать арматуру и заливать бетоном. Кстати очень рекомендую из досок и глины сформировать выступы на толщину оболочки по форме будущих окон, дверей (сразу с четвертью под установку рам) и прочих отверстий, не придется потом долбить бетон. После затвердевания бетона разбираем и выносим каркас, а остатки глины со стен смываем керхером. Оболочка получается практически ровная, размер неровностей (из за вбивания крупных частиц при торкетировании) не более 5-7 мм, для полного выравнивания достаточно 7-10 мм штукатурки.
Чуть не забыл, плита пола (фундамент) при такой технологии отливаются заранее до создания матрицы (насыпи). выпуски арматуры и полосу стыка на время до бетонирования нужно укрыть чтобы не загрязнять..

На счет выгнуть дугой - не знаю. Но вроде как на растяжение их плита работает. Должны на неделе показать. А насчет несъемной опалубки - это у них изначальная задача такая, АЭС так собрались делать

Может я чего-то не понял, но как вы вращали ваш шаблон если каркас был в сплошную заполнен фанерой?? Или же это была полоса из фанеры а металлический каркас был приблизительным по форме шаблона?
И еще вопрос насыпь это внутренняя опалубка, а как сделать внешнюю? Если это не торкетирование, то она, я так понимаю будет нужна.

По шаблону правильно поняли, мет. каркас и полоса фанеры точной формы.
По наружной опалубке даже в голову ничего не приходит, нам как то проще торкетированием.

Элементарная опалубка без всякого торкретирования.

Есть идея использовать для армирования конопляные стебли. Снаружи у них пенька, как раз для армирования, внутри костра - для утепления.

Интересно, а если половина купола сделана, скажем, из бетона и присыпана землёй, а другая сторона застеклена, то бетонная часть , наверное, уже как оболочка не работает. Надо её как-то армирующими поясами усиливать

Не затронута проблема неравнораспределнной нагрузки от грунта на оболочку. Еще актуальнее она будет при варианте остекления с южной стороны. Купольная оболочка, не важно из чего, уже не будет работать в том идеальном виде, как это изначально заложено, и соответсвенно не будет иметь своих преимуществ - малая материалоемкость при равной прочности.
В мыслях о том, как уменьшить нагрузку от грунта вернулся к упомянутой здесь идеи использования торфа. Торф и его верхний слой мох, являются природным утеплителем, который существует в естественных условиях, соответственно не портится под действием осадков. Утеплитель с внешней стороны - идеальное решение. Никаких историй с пароотводом и ветромембраной. Торф даже дешевле соломы. И не надо подгадывать сухую погоду для заготовки и монтажа.
И торф гораздо легче земляного грунта. Для покрытия купола с северной стороны просто идеально.
Торф не столь энергоемкий, так что использовать его в качестве аккумулятора не получится. Поэтому ближе к основанию купола наверное надо перейти на грунтовую отсыпку.
Для нормального существования торфяно-мохового утеплителя наверняка есть ряд условий. Он любит тень и воду. Северная сторона в этом плане подходящее место. Необходимо обеспечить подпитку водой.