Мир Куполов (domes.pro) forum.domesworld.ru

V4 (1/2) D14 (Купольный дом под Киевом)

1malex [04.11.2012 — 21:04]: Моя стройка началась. Идеи и мечты скоро должны стать объективной реальностью, данной нам в наших ощущениях.
Но, все же, начать повествование о ходе строительных работ хочется с иллюстрации, которая воплощает мечту в зрительный образ будущего дома. Вот таким он должен быть по окончании строительства:
Вложение:
12-2.jpg
12-2.jpg [ 286.72 Кб | Просмотров: 90378 ]
Вложение:
13-2.jpg
13-2.jpg [ 305.08 Кб | Просмотров: 90378 ]
Вложение:
14-2.jpg
14-2.jpg [ 284.01 Кб | Просмотров: 90378 ]


2malex [04.11.2012 — 21:22]: Первый этап строительных работ - это устройство котлована.
Геодезисты вынесли на участок отметки "условного нуля" и центра купола, строители сделали разметку контура котлована, тракторист приступил к своей работе:
(важный момент: плодородный слой земли нельзя использовать для обратной засыпки, поэтому его надо снять и собрать в отдельную кучу)
Вложение:
27102012108-2.jpg
27102012108-2.jpg [ 254.47 Кб | Просмотров: 90375 ]
Вложение:
27102012112-2.jpg
27102012112-2.jpg [ 317.23 Кб | Просмотров: 90375 ]
Вложение:
27102012107-2.jpg
27102012107-2.jpg [ 274.79 Кб | Просмотров: 90375 ]


3malex [04.11.2012 — 21:44]: Два дня работы трактора и котлован готов:
Вложение:
PICT0023-2.jpg
PICT0023-2.jpg [ 276.27 Кб | Просмотров: 90375 ]
Вложение:
PICT0007-2.jpg
PICT0007-2.jpg [ 308.37 Кб | Просмотров: 90375 ]
Вложение:
PICT0004-2.jpg
PICT0004-2.jpg [ 314.85 Кб | Просмотров: 90375 ]


4malex [04.11.2012 — 22:10]: Следующий этап - устройство бетонной подготовки, которое будет основой для устройства горизонтальной гидроизоляции. Т.к. подъезд тяжелой техники непосредственно к месту стройки невозможен, подача бетона осуществлялась бетононасосом. Длина трассы бетоновода примерно 60м.
Вложение:
PICT0011-2.jpg
PICT0011-2.jpg [ 312.68 Кб | Просмотров: 90374 ]
Вложение:
PICT0041-2.jpg
PICT0041-2.jpg [ 324.65 Кб | Просмотров: 90374 ]
Вложение:
[Group 3]-2.jpg
[Group 3]-2.jpg [ 54.21 Кб | Просмотров: 90374 ]


5malex [04.11.2012 — 23:20]: На этом этапе работ пришлось самостоятельно решить две задачи:
1-я: выбор материала для гидроизоляции;
2-я: конструктивное решение слоя гидроизоляции.

На рынке сейчас большой выбор мастик для гидроизоляции обмазочного типа. Учитывая погодные условия (температура бывает ниже +5С, через день идут дожди) мною была выбрана битумно-полимерная мастика холодного применения (на растворителе, производитель Рязанский картонно-рубероидный завод - "МПК КРЗ"). В соответствии с инструкцией применения, она может наноситься при температуре -20С.
Мастики на водной основе (битумные дисперсии) не могут быть использованы при температуре ниже +5С, а также они не могут применяться при повышенной влажности поверхности.

Решение 2-й задачи должно решить проблему случайного нарушения слоя гидроизоляции строителями при проведении работ на следующем этапе - устройстве фундаментной плиты. В руководстве по применению гидроизоляционных материалов, которое мне любезно предоставил Александр, дилер Рязанского картонно-рубероидного завода в г.Киеве, я нашел конструктивные решения по гидроизоляции, в соответствии с которыми поверх горизонтального слоя гидроизоляции необходимо проложить геотекстиль и нанести слой цементной стяжки, которая будет служить защитным слоем.

В условиях моей стройки такое решение трудно осуществить, но оно подтвердило ход моих мыслей: надо усилить чем-то слой мастики, чтобы он мог противостоять механическим воздействиям. Поход в строительный магазин завершился покупкой 4-х рулонов стеклосетки, которая должна выполнить роль защитного слоя.
Решение принято следующее:
- нанести один слой мастики;
- затем поверх этого слоя раскатать стеклосетку;
- второй (и возможно третий) слой мастики нанести поверх стеклосетки.

Сам процесс устройства горизонтальной гидроизоляции иллюстрируется следующими фото:
Вложение:
[Group 5]-2.jpg
[Group 5]-2.jpg [ 246.01 Кб | Просмотров: 90373 ]
Вложение:
04112012132-2.jpg
04112012132-2.jpg [ 288.43 Кб | Просмотров: 90373 ]
Вложение:
04112012133-2.jpg
04112012133-2.jpg [ 293.78 Кб | Просмотров: 90373 ]


6АЭС [05.11.2012 — 22:07]: с почином!
судя по картинкам в первом посте темы, вы игнорируете вопрос протечек в оконных блоках, имеющих уклон к горизонту и смещенных внутрь относительно поверхности купола?
или данный вопрос проработан?

7malex [06.11.2012 — 19:38]:
Цитата:
с почином!
судя по картинкам в первом посте темы, вы игнорируете вопрос протечек в оконных блоках, имеющих уклон к горизонту и смещенных внутрь относительно поверхности купола?
или данный вопрос проработан?
У меня ВСЕ окна будут глухими. Вопрос протечек в оконных блоках еще предстоит проработать.

8CS_ [06.11.2012 — 22:00]: ... битумно-полимерная мастика холодного применения (на растворителе ...

Масштаб впечатляет. Подскажите диаметр. Но хоть бы пацанам респираторы выдали уже, ёлки-палки, или они у вас одноразовые ((( ...

9CiuDum [07.11.2012 — 18:01]: На фото пока не понятно, какое и как будет утепление фундаментной плиты. Есть… решения?
При таком углублении помещении обязательно будет нужен еще и дренаж.
Что решили насчёт грунтового теплообменника? Видно на фото что есть достаточно места для того чтобы его проложить и засыпать вокруг фундамента. После засыпки цоколя, он будет на глубине около полтора метра, Летом он может хорошо помочь при жаре, а зимой его можно применить хотя бы для подачи воздуха в печь (камин).
Как будут проходить коммуникаций? Или это будет чисто подвальный этаж? В принципе подвал (погреб) у Вас может быть расположен и вне купола, полностью под землей, рельеф местности позволяет этого.

10ekodom [07.11.2012 — 22:14]: Ну наконец то начали! Поздравляю! Смотрю-моя идея крыть сланцем и Вам понравилась). Судя по визуализации

11malex [08.11.2012 — 22:39]:
Цитата:
ekodom

Ну наконец то начали! Поздравляю! Смотрю-моя идея крыть сланцем и Вам понравилась). Судя по визуализации
Было много разных идей по материалам для кровли:
- медь, нержавейка, алюминий (фальцевая кровля);
- полимочевина или полиуретан (безшовная полимерная мембрана);
- сланец.
Медная кровля по деньгам получается "золотой". Полимерные материалы не гармонируют с общей концепцией внешнего вида дома. Сланец, как материал, нравился с самого начала, но стоимость работ по его укладке, которую мне назвал поставщик, по-моему сильно завышена. Буду думать о том, как снизить эту статью затрат. Возможно буду укладывать самостоятельно. Вообщем, окончательное решение еще впереди.

Цитата:
CiuDum

На фото пока не понятно, какое и как будет утепление фундаментной плиты. Есть… решения?
При таком углублении помещении обязательно будет нужен еще и дренаж.
Что решили насчёт грунтового теплообменника? Видно на фото что есть достаточно места для того чтобы его проложить и засыпать вокруг фундамента. После засыпки цоколя, он будет на глубине около полтора метра, Летом он может хорошо помочь при жаре, а зимой его можно применить хотя бы для подачи воздуха в печь (камин).
Как будут проходить коммуникаций? Или это будет чисто подвальный этаж? В принципе подвал (погреб) у Вас может быть расположен и вне купола, полностью под землей, рельеф местности позволяет этого.
У меня в качестве фундамента используется монолитная плита, которая располагается ниже точки промерзания. Непосредственно над плитой будет цокольный этаж, в котором нет жилых помещений. Ниже монолитной плиты устраивается слой горизонтальной гидроизоляции, который сомкнется с вертикальным слоем. Таким образом, весь внешний периметр подземной части дома будет окружен слоем гидроизоляции. К тому же, по результатам геологии, которые были получены в мае, УГВ ниже 8 м (т.е. до этой глубины грунтовые воды отсутствуют). Поэтому нет необходимости утеплять плиту и устраивать дренаж.

По грунтовому теплообменнику (ГТ) я уже высказывал свое мнение в разделе "Проектирование". Устраивать ГТ экономически не выгодно. При длине ГТ 100 м он даст примерно 3кВт тепла/холода. Для моего дома надо 13 кВт тепла зимой и 17 кВт холода летом. Лучше инвестировать деньги в тепловой насос (ТН). Сейчас я ожидаю от проектировщика системы вентиляции, отопления и кондиционирования решение по применению ТН.

Опять же в разделе "Проектирование" я выкладывал планировку цокольного этажа и схему разводки вент.каналов. Поэтому кратко: в цокольном этаже будут располжены:
- топочная;
- прачечная;
- холодная кладовая;
- гардеробная;
- мастерская;
- игровая/тренажерный зал.

Цитата:
CS_

Подскажите диаметр. Но хоть бы пацанам респираторы выдали уже, ёлки-палки, или они у вас одноразовые ((( ...
Диаметр купола указан в заглавии темы :)
Пацаны выжили :))
Наоборот, когда я их фотографировал сверху, то я больше надышался запахом растворителя, чем они. Наверное еще ветер в том момент дул в мою сторону.

12malex [08.11.2012 — 23:32]: По результатам завершения этапа работ по устройству горизонтального слоя гидроизоляции вынужден констатировать одну допущенную ошибку: стеклосетку надо было расстелить после нанесения последнего слоя мастики.
Как я указывал ранее, стеклосетку рабочие положили на 1-й слой мастики в соответствии с моими указаниями.
В результате получилось следующее: в тех местах, где в бетонном основании были небольшие углубления, между стеклосеткой и 1-м слоем мастики получился небольшой зазор (1-2мм). После нанесения 2-го слоя мастики в этих местах небольшой зазор все равно остался. После дождя вода там долго не высыхает. Для нанесения 3-го слоя пришлось прибегать к специальным мерам: промакать ветошью, продувать воздухом.
Поэтому вместе с бригадиром и подрядчиком пришли к общему выводу: стеклосетку в следующий раз :))) надо укладывать на последний слой мастики.

P.S. Для осушения поверхности слоя гидроизоляции брал в аренду тепловую пушку. И здесь проявилась неожиданная проблема: она оказалась неисправной. Выявилось это уже на стройплощадке.
Поэтому сделал для себя еще один вывод: надо тщательно проверять технику, которую берешь на прокат.
Или даже так: для проверки техники надо брать с собой специалиста, который имеет опыт работы с такой техникой. Я раньше с тепловыми пушками не сталкивался ни разу, поэтому, когда проверял при получении, не смог выявить, что она неисправна.

13And-Ray [09.11.2012 — 06:23]: Malex, а с каких площадей будет собирать тепло тепловой насос???????

14CiuDum [09.11.2012 — 15:18]: Думаю, дренаж нужен, для отвода талых и дождевых вод.
Еще думаю надо сделать дренаж на глубине, прямо около фундамента. Земля со временем высохнет, и если сделать теплоизолированную отмостку в 3-5 метра, то она потом не намокнет. По этим трубам можно летом пускать теплый воздух (например, из маленькой теплицы), он нагреет землю вокруг дома, на несколько градусов. Но это поможет сэкономить на отопление осенью и в начале зимы.

15malex [09.11.2012 — 19:09]: to And-Ray
Цитата:
с каких площадей будет собирать тепло тепловой насос???????
Для режима "зима" ТН "воздух-вода" будет собирать тепло из воздуха, который будет выбрасываться системой вентиляции из дома наружу. Собранное тепло будет использоваться для ГВС и теплых полов в санузлах. По предварительным расчетам ТН "воздух-вода" может дать 3-4 кВт тепла при расходе воздуха 500-700 м3/час. Для ГВС и теплых полов этого вполне достаточно.

Для режима "лето" ТН "воздух-воздух" будет собирать тепло внутри дома и выбрасывать наружу.

16malex [09.11.2012 — 19:27]: to CiuDum
Цитата:
Думаю, дренаж нужен, для отвода талых и дождевых вод.
Ливневка для отвода поверхностных вод будет, отмостка тоже будет, но без теплоизоляции. Не понимаю зачем она нужна в моем случае?

Цитата:
Еще думаю надо сделать дренаж на глубине, прямо около фундамента.
Зачем делать дренаж, если УГВ низкий и у дома будет сплошная гидроизоляция по внешнему периметру подземной монолитной части дома? Горизонтальный слой уже показан на фото. Вертикальный будет по внешней стороне вертикальной стены цокольного этажа. Оба слоя замыкаются друг на друга.

Цитата:
Земля со временем высохнет, и если сделать теплоизолированную отмостку в 3-5 метра, то она потом не намокнет. По этим трубам можно летом пускать теплый воздух (например, из маленькой теплицы), он нагреет землю вокруг дома, на несколько градусов. Но это поможет сэкономить на отопление осенью и в начале зимы.
Эту часть не понял совсем.

17CiuDum [10.11.2012 — 19:03]: Мысль была, чтобы грунт пол куполом использовать как аккумулятор солнечного летнего тепла

Вложения:
ak_tepmic.JPG
ak_tepmic.JPG [ 24.6 Кб | Просмотров: 89804 ]


18КАМАРА [10.11.2012 — 21:53]:
CiuDum писал(а):
Мысль была, чтобы грунт пол куполом использовать как аккумулятор солнечного летнего тепла
А сколько кВт.час. энергии можно накопить в этом аккумуляторе? Ссылка на книгу в которой есть методика расчета , на форуме давно лежит.

19brayvo [11.11.2012 — 04:14]:
CiuDum писал(а):
Мысль была, чтобы грунт пол куполом использовать как аккумулятор солнечного летнего тепла
Мысль прекрасна! Мне она давно понравилась. Вот интересная статья об этой идее: http://earthshelters.com/free/chapter-1. Может ты и перевести её для всех сможешь. Я с удовольствием читаю твои переводы :) За что спасибо тебе!

Вложения:
passive-annual-heat-storage-5.jpg
passive-annual-heat-storage-5.jpg [ 62.8 Кб | Просмотров: 89775 ]


20malex [11.11.2012 — 09:39]: to CiuDum

Цитата:
Мысль была, чтобы грунт пол куполом использовать как аккумулятор солнечного летнего тепла
Спасибо, теперь идея понятна. Но без расчета экономической эффективности и проекта реализовывать эту идею я не буду. Делать расчеты и изменения в проектной документации на этапе стройки - просто нет такой возможности.

21malex [12.11.2012 — 11:54]: Вчера рабочие начали раскладывать арматуру для фундаментной плиты. Стало очень наглядно и понятно, почему конструкция горизонтального гидроизоляционного слоя требует устройство защитного слоя (цементной стяжки). Главная опасность заключается не в том, что по слою гидроизоляции будут ходить рабочие, как я думал ранее.
Главная опасность нарушения слоя гидроизоляции заключается в фиксаторах арматуры, которые своим основанием легко продавливают тонкий слой мастики.
Поэтому, мое решение постелить стеклосетку вполне себя оправдало, даже не смотря на допущенную ошибку постелить его на первый слой мастики.
Вложение:
Схема гидроизоляции.jpg
Схема гидроизоляции.jpg [ 148.99 Кб | Просмотров: 89659 ]
Вложение:
PICT0004-2.jpg
PICT0004-2.jpg [ 286.51 Кб | Просмотров: 89659 ]
Вложение:
PICT0001-2.jpg
PICT0001-2.jpg [ 314.72 Кб | Просмотров: 89659 ]


22malex [12.11.2012 — 12:10]: Каждый раз, побывав на своей стройке, убеждаюсь, что нельзя полагаться на оптимистические уверения подрядчика, но контролировать каждый шаг работ.

Вот пример. Перед тем, как рабочие начали раскладку арматуры, подрядчик привез геодезистов, чтобы они нанесли метки будущих вертикальных элементов монолитного каркаса на бетонное основание, по которому уже нанесен слой горизонтальной гидроизоляции. Первый косяк, который мог случиться при моем отсутствии - это планы геодезистов забивать дюбели в бетонное основание в качестве меток, т.е. в результате они могли наделать кучу дырок в гидроизоляции, которую в борьбе с природой (дожди) и рабочими (торопились, хотели ограничиться двумя слоями, но я настоял, чтобы сделали третий слой) все-таки удалось сделать более-менее качественной.

Далее. Начали геодезисты наносить метки. Я их спросил:
- Привязку плана дома к участку сделали?
- Да, - говорят, - конечно сделали.
В результате, когда нанесли метки для центральных колонн и стали наносить следующую метку, я вижу, что они делают явную ошибку.
Оказалось, что при привязке плана дома к участку они перепутали вход в цокольный этаж с главным входом в дом. Если бы я эту ошибку сразу не заметил, то посадка дома на участок была бы с ошибкой почти 90 градусов.
Вложение:
PICT0008-2.jpg
PICT0008-2.jpg [ 275.33 Кб | Просмотров: 89659 ]
Вложение:
PICT0010-2.jpg
PICT0010-2.jpg [ 269.41 Кб | Просмотров: 89659 ]
Вложение:
PICT0011-2.jpg
PICT0011-2.jpg [ 279.93 Кб | Просмотров: 89659 ]


23malex [15.11.2012 — 20:56]: Сегодня рабочие завершили сборку арматурного каркаса фундаментной плиты. Завтра будут заливать бетон. В ходе контроля готовности к приему бетона я обнаружил еще одну угрозу для целостности гидроизоляционного слоя - это сварка.
Рабочие использовали сварку для прихватывания выпусков арматуры под стену цокольного этажа, а также для выставления маяков верхнего края плиты. Эта опасность для гидроизоляции не меньшая, чем фиксаторы, о которых я уже написал ранее. В очередной раз убедился, что схема гидроизоляции с устройством цементной стяжки поверх слоя мастики - это самое верное решение. Остается только сожалеть, что ни конструктор, ни подрядчик не дали мне соответствующих рекомендаций до начала работ по гидроизоляции. В итоге приобрел ценный опыт на собственных ошибках.
Вложение:
15112012146-2.jpg
15112012146-2.jpg [ 328.2 Кб | Просмотров: 89496 ]
Вложение:
15112012149-2.jpg
15112012149-2.jpg [ 327.97 Кб | Просмотров: 89496 ]
Вложение:
15112012151-2.jpg
15112012151-2.jpg [ 336.06 Кб | Просмотров: 89496 ]


24ekodom [15.11.2012 — 21:44]: На первый беглый взгляд через экран- количество и диаметры арматуры сильно завышены. Не могли бы сказать- общий вес арматуры на фото? И планируемое количество бетона и толщину плиты. Для обмена опытом- не критики конечно.

25malex [15.11.2012 — 22:28]: Контроль за ходом стройки должен быть неусыпным.
Перед заливкой бетона в фундаментную плиту не лишним оказалось еще раз проверить положение проема двери в цокольный этаж - это место, где выпуски арматуры для стены цокольного этажа отсутствуют.
Результат проверки оказался следующим: проем двери не совпадает с проектным положением. Разница между чертежом и фактом почти 0,5м.
Причин этому факту несколько. Одна из причин: вынос осей здания не был сделан на этом этапе, бригадир самостоятельно сделал отбивку оси и от нее мерял углы. Погрешность вышла огромная. Я попросил архитектора дать контрольный размер, по которому можно легко исправить положение и проверить правильность положения проема.
На первой иллюстрации исходный рабочий чертеж.
На второй иллюстрации проем двери с ошибкой.
На третьей иллюстрации чертеж с контрольным размером, который я сегодня вечером получил от архитектора.
Вложение:
чертеж-2.jpg
чертеж-2.jpg [ 29.89 Кб | Просмотров: 89490 ]
Вложение:
15112012147-2.jpg
15112012147-2.jpg [ 107.19 Кб | Просмотров: 89490 ]
Вложение:
Контрольный размер-2.jpg
Контрольный размер-2.jpg [ 35.33 Кб | Просмотров: 89490 ]


26АЭС [16.11.2012 — 07:37]: Плита будет великолепная по своим прочностным и стоимостным показателям...

27malex [16.11.2012 — 20:04]: to АЭС

Цитата:
Плита будет великолепная по своим прочностным и стоимостным показателям...
Вы правы. Плита будет очень прочная и уже очень дорогая. Точнее сказать, весь монолитный каркас получается очень дорогим: половина моего запланированного бюджета на стройку.

У меня было два варианта рабочих чертежей: с фундаментной плитой и с обычным ленточным монолитным фундаментом. Можно было вообще отказаться от цокольного этажа и существенно сократить расходы на монолитную часть конструкции дома. Был момент, еще до начала стройки, когда я стал сильно сомневаться: делать цокольный этаж или нет. Но все же принял решение в пользу варианта фундаментной плиты и цокольного этажа.

У этого варианта очень много преимуществ в противовес только одному недостатку - стоимости.

28КАМАРА [16.11.2012 — 20:08]:
malex писал(а):
to АЭС

Цитата:
Плита будет великолепная по своим прочностным и стоимостным показателям...
Вы правы. Плита будет очень прочная и уже очень дорогая. Точнее сказать, весь монолитный каркас получается очень дорогим: половина моего запланированного бюджета на стройку.

У меня было два варианта рабочих чертежей: с фундаментной плитой и с обычным ленточным монолитным фундаментом. Можно было вообще отказаться от цокольного этажа и существенно сократить расходы на монолитную часть конструкции дома. Был момент, еще до начала стройки, когда я стал сильно сомневаться: делать цокольный этаж или нет. Но все же принял решение в пользу варианта фундаментной плиты и цокольного этажа.

У этого варианта очень много преимуществ в противовес только одному недостатку - стоимости.
Монолитная плита - как фундамент - при вашей глубине заложения - вообще не нужна. И вы же строите купол - довольно легкое соооружение.. Подошел бы ленточный - при ширине ленты - чуть больше- толшины стены.

29malex [17.11.2012 — 11:59]: to КАМАРА

Цитата:
Монолитная плита - как фундамент - при вашей глубине заложения - вообще не нужна. И вы же строите купол - довольно легкое соооружение.. Подошел бы ленточный - при ширине ленты - чуть больше- толшины стены.
В разделе "Проектирование", в своей теме я уже указывал причины, по которым была выбрана фундаментная плита:
1. Надежность конструкции, благодаря высокой прочности плиты и отсутствию опасности неравномерной усадки фундамента.
2. Простота устройства горизонтальной гидроизоляции.
3. Поверхность фундаментной плиты одновременно является черновым полом.

Модель статических нагрузок фундаментной плиты рассчитывалась исходя из следующих нагрузок:
- монолитные ж/б стены цокольного этажа;
- монолитные ж/б перекрытия 1-го и 2-го этажей;
- внутренние перегородки из полнотелого кирпича;
- кирпичная стенка каминного дымохода высотой более 12 м;
- материал кровли - сланец;
- снеговая нагрузка 155 кгс/м2;
- ветровая нагрузка 37 кгс/м2.

30malex [17.11.2012 — 12:06]: В пятницу, 16 ноября 2012 года, залит фундамент.
Утром, по дороге на участок обогнал два миксера. Подумал: "Наверное это на мою стройку едут". Позже эта догадка подтвердилась. На участке меня ждал сюрприз: пропало электричество. Срочно еду к местному электрику, но он ничем помочь не может. Света нет по всему селу. От него еду в сельсовет, чтобы узнать телефон диспетчера РЭС. Диспетчер сообщает, что авария на линии, обещает восстановление подачи электричества через 2 часа. Возвращаюсь на участок. Рабочие заливают бетон без вибратора, а мы с подрядчиком обсуждаем вопрос, что такую ситуацию необходимо было предусмотреть и арендовать на день заливки бетона автономный генератор.
На все последующие этапы укладки бетона это будет сделано обязательно.

Еще один момент, на который следует обратить внимание - это подготовка места, куда надо будет сливать остатки бетона. Я об этом конечно знал, но забыл дать указание подрядчику. Пришлось вылить бетон прямо на землю, без подготовки, в месте будущей подъездной дороги на участок.

P.S. На втором фото будущий проем для входной двери в цокольный этаж. Выпуски арматуры уже соответствуют проектному положению.

Вложение:
Плита-финал-1-1.jpg
Плита-финал-1-1.jpg [ 367.92 Кб | Просмотров: 89367 ]
Вложение:
Плита-финал-1-2.jpg
Плита-финал-1-2.jpg [ 289.08 Кб | Просмотров: 89367 ]
Вложение:
Плита-финал-1-3.jpg
Плита-финал-1-3.jpg [ 330.78 Кб | Просмотров: 89367 ]


31malex [17.11.2012 — 16:41]: to ekodom

Цитата:
На первый беглый взгляд через экран- количество и диаметры арматуры сильно завышены. Не могли бы сказать- общий вес арматуры на фото? И планируемое количество бетона и толщину плиты. Для обмена опытом- не критики конечно.
Только сегодня заметил Ваш вопрос. Отвечаю:
армирование соответствует строительным нормам и расчетам, сделанным по модели статических нагрузок.

- нижнее армирование: 16 арматура, кол-во 3,5 т
- верхнее армирование: 10 арматура, кол-во 1,5 т
- толщина плиты: 350 мм
- диаметр плиты 15 150 мм
- общее кол-во бетона: 63 м3

32АЭС [17.11.2012 — 20:58]: Сразу виден солидный подход к строительству!
На века, как говорится!

33malex [17.11.2012 — 21:49]: to АЭС

Цитата:
Сразу виден солидный подход к строительству!
На века, как говорится!
На фундаменте дома экономить нельзя.
Буду сокращать статьи бюджета на инженерные системы (в первую очередь откажусь от системы кондиционирования) и внутренней отделке (экономия на материалах и работе, большую часть которых планирую делать своими силами).

34malex [21.11.2012 — 21:28]: По ходу стройки могут возникнуть самые неожиданные вопросы.
В данном случае речь пойдет о нестандартном способе заливки колонн.

В соответствии с рабочей документацией сначала заливаются вертикальные элементы (радиальная стена и 10 колонн) до отметки -0,260, затем, на следующем этапе работ, заливается монолитное перекрытие на этой отметке.

Подрядчик хочет отступить от проекта и сделать несколько по-другому: четыре центральные колонны и радиальную стену залить в один заход, а шесть колонн, которые расположены вдоль стены, залить позже, одновременно с заливкой перекрытия цокольного этажа.

Конструктор не дал своего согласия на такой план работ, т.к. ни разу не встречался в своей практике с одновременной заливкой колонны и перекрытия. Я тоже очень сомневаюсь. Одной из причин сомнений является свойство усадки бетона, особенно бетона высокой марки.

Итак, если кто знает, почему нельзя заливать одновременно колонну с перекрытием, прошу поделиться этими знаниями со мной и всеми читателями моей темы.

P.S. На фото ход сборки арматурного каркаса вертикальных элементов до отметки -0,260.

Вложение:
PICT0053-2.jpg
PICT0053-2.jpg [ 310.02 Кб | Просмотров: 89166 ]
Вложение:
PICT0061-2.jpg
PICT0061-2.jpg [ 295.61 Кб | Просмотров: 89166 ]
Вложение:
PICT0063-2.jpg
PICT0063-2.jpg [ 281.23 Кб | Просмотров: 89166 ]


35malex [22.11.2012 — 12:23]: На украинском форуме СтроимДом я также задал вопрос о заливке колонн одновременно с перекрытием:
Цитата:
Сообщение от mail_malex:
Тарас, я правильно Вас понял, что можно без опаски согласиться с вариантом одновременной заливки колонн и перекрытия, который мне предлагает подрядчик?
и получил два ответа, которые развеяли мои сомнения о возможности применения такой технологии выполнения работ.
Первый ответ:
Цитата:
Сообщение от Тараса:
Я просто теж як конструктор, не зустрічав заливки перекриття разом із колоною.
Але якщо ніхто на форумі такого не зустрічав, то це не означає що такий варіант неможливий, просто технологічно це може бути дещо складніше... і то не факт.
Безшовні монолітні роботи по міцності завжди надійніші.
1-потрібно при монолітній заливці колон опускати ствол вібратора до самого дна опалубки, ретельно таким чином ущільнюючи бетон.
2-Якщо при монолітних роботах, де спочатку заливається колона, вага бетонної суміші сприймеється колоною, то у випадку заливки колони і плити разом, потрібно передати це навантаження на додаткові стійки біля колони, які повинні демонтуватись в останню чергу. Теж стосується і опалубки колони, вона теж може сприймати навантаження від перекриття на час твердіння бетону.
Це повністю реально виконати.
Второй ответ:
Цитата:
Сообщение от Александр.Киев:
Подобные ситуации в моей практике были несколько раз.
Никаких проблем не возникает, вот только опалубку колон необходимо применять индивидуальную, изготовленную самостоятельно из бруса и фанеры. При демонтаже она будет защемлена плитой, прийдется поработать немного пилой.
и продолжение второго ответа:
Цитата:
Сообщение от Александр.Киев:
"А если для колонн использовать инвентарную опалубку, но не в полный рост, а между верхом опалубки и опалубкой плиты делать герметичные вставки, которые потом можно будет выбить/демонтировать, это спасет ситуацию?"
Запросто, если суть проблемы ясна, то какие уж тут ограничения?
вставка должна быть по высоте больше чем толщина опалубки вот и вся история.
Сомнений не осталось. Так делать можно.
Сегодня порадую этим подрядчика.

36malex [28.11.2012 — 14:26]: После заливки плиты строители приступили к сборке арматурного каркаса вертикальных элементов. Этот этап стройки вплотную приближает момент, когда надо определиться с местом ввода коммуникаций в дом, чтобы к моменту заливки бетона были установлены закладные детали или короба под их установку в будущем.

К сожалению, на данный момент в составе проектной документации отсутствуют разделы по внутренним и внешним инженерным сетям. Поэтому решение по местам ввода и конструктивному решению ввода надо принимать самостоятельно.

Для определения мест ввода электричества, водопровода, канализации и приточной вентиляции ограничений нет, по крайней мере я так думаю. Для газа ситуация совсем иная. Визит в газовую контору г. Обухов позволил узнать о следующих требованиях:
1. Трубу среднего давления от места врезки до места ввода в дом необходимо прокладывать под землей на глубине 1,2м.
2. Стояк трубы среднего давления около дома должен располагаться не ближе, чем в 1м от окон или дверей.
3. В дом можно ввести только трубу низкого давления.
4. Место ввода трубы низкого давления должно быть выше уровня земли не менее чем на 0,6м.

Остается вопрос уплотнения вводов инженерных коммуникаций в дом. Об этом будет следующее сообщение.
Вложение:
PICT0008-2.jpg
PICT0008-2.jpg [ 286.97 Кб | Просмотров: 88855 ]
Вложение:
PICT0015-2.jpg
PICT0015-2.jpg [ 321.33 Кб | Просмотров: 88855 ]
Вложение:
PICT0018-2.jpg
PICT0018-2.jpg [ 237.06 Кб | Просмотров: 88855 ]


37malex [28.11.2012 — 14:31]: Еще до начала стройки я обсуждал вопрос ввода коммуникаций с конструктором. Он меня настроил на то, что сейчас в строительстве применяют различные муфты, которые можно купить и как закладную деталь установить в стену цокольного этажа на этапе монолитных работ.

Поиск в сети муфт, о которых рассказал мне конструктор не дал ожидаемого результата. Но время, потраченное на поиск не пропало даром, я нашел такой документ: "Типовые строительные конструкции, изделия и узлы. Серия 5.905-26.08". Титульный лист этого документа на первой иллюстрации.

В этом документе приведены чертежи набивных и нажимных сальников, которые применяются для устройства ввода инженерных коммуникаций в сухих и мокрых грунтах соответственно. Чертежи этих изделий на 2-й и 3-й иллюстрациях.

Поход в Эпицентр и Практикер завершился неудачей. Таких изделий в продаже нет. Поиск в сети навел на производителя в г.Севастополь. Под заказ по моим размерам могут изготовить.

Но возник вопрос: "Если такое изделие трудно найти в продаже, может быть есть другое решение по вводу инженерных коммуникаций в дом?".
Например, гофротруба, которую часто можно увидеть в отчетах о стройках, особенно когда ввод осуществляется через пол цокольного или первого этажа.

Итак, вопрос к знатокам: какие плюсы и минусы есть у решения по вводу коммуникаций через гофротрубу?
Вложение:
titullist.jpg
titullist.jpg [ 128.87 Кб | Просмотров: 88854 ]
Вложение:
nabivnoy.jpg
nabivnoy.jpg [ 123.22 Кб | Просмотров: 88854 ]
Вложение:
nazhimnoy.jpg
nazhimnoy.jpg [ 121.41 Кб | Просмотров: 88854 ]


38kotiara82 [28.11.2012 — 17:07]: А в чём проблема-то? Используйте обычный кусок трубы чуть большего диаметра чем труба коммуникаций. Всё остальное пространство можно будет после ввода запенить. Что наверное не так хорошо как если бы был вент. зазор, но зато так теплей)) В общем обычная практика на стройке. Я даже не видел чтоб кто-то так не делал)) Ну а если же вы говорите про чуть более длинные расстояния чем толщина трубы, тот тут и вент. зазор лишним не будет и дополнительная защита, нет контакта с агрессивными строй материалами... только повороты нужно делать очень плавные..думаю это вы и без меня понимаете...
В общем ума не приложу в чём могут быть здесь минусы, ну разве что в цене +гофра=дороже.

39malex [28.11.2012 — 20:28]: to kotiara82
Цитата:
А в чём проблема-то? Используйте обычный кусок трубы чуть большего диаметра чем труба коммуникаций. Всё остальное пространство можно будет после ввода запенить. Что наверное не так хорошо как если бы был вент. зазор, но зато так теплей)) В общем обычная практика на стройке.
Проблема в том, что я хочу использовать для ввода инженерных коммуникаций надежное, проверенное решение. Конструктор по разделу КЖ рекомендовал мне поискать специальные муфты (сальники). Про использование монтажной пены и куска трубы речи не было. Как поведет себя монтажная пена через 10 лет в условиях повышенной влажности? Можешь дать ответ на этот вопрос?

40kotiara82 [28.11.2012 — 23:50]:
malex писал(а):
Как поведет себя монтажная пена через 10 лет в условиях повышенной влажности? Можешь дать ответ на этот вопрос?
Если от ультрафиолета её уберечь, то не чё с ней не случится и через 10 лет и более. А вот насчёт влажности не в курсе. Да и заменить пену в наше время не проблема если уж так придираться. К примеру - герметик жидкая пробка. Продаётся "колбасками", выдавливается через шприц-пистолет, тёплый, влагу, воду не боится.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... N9rxgbQW10

41radiosys [29.11.2012 — 20:59]: Возможно, Вам поможет мой опыт, окна и т.д.
http://www.forumhouse.ru/threads/143801/

42malex [29.11.2012 — 22:08]: Спасибо, radiosys!
Вашим опытом устройства вентиляции и треугольных глухих окон я уже воспользовался (я MalexKiev на ForumHouse).
Надеюсь и в дальнейшем на Вашу помощь и советы, т.к. моя стройке только началась.

43malex [29.11.2012 — 22:10]: Решение по уплотнению вводов коммуникаций принял следующее:
1. Для всех вводов (газ, вода, эл-во, канализация) устанавливаю закладные детали - набивные сальники, которые будут изготовлены на месте.
2. Сальник (гильза) изготавливается из металла (кусок трубы, см. рисунок ниже).
3. Для ввода канализации и эл-ва использую трубу диаметром 133 мм.
4. Для ввода воды и газа - трубу диаметром 48 мм.
5. Канализационная, водопроводная и газовая трубы будут вставляться непосредственно в гильзы.
6. Электрический кабель будет проложен под землей внутри асбестоцементной трубы (100мм), которая будет заведена в дом через гильзу.
7. Зазор между трубой и гильзой будет гидроизолирован набивкой и зачеканен.
8. Стык между гильзой и бетоном с наружной стороны стены будет дополнительно гидроизолирован при устройстве вертикальной гидроизоляции.
9. Длина гильзы = толщина стены+толщина утеплителя+2см
Вложение:
проходка.jpg
проходка.jpg [ 20.9 Кб | Просмотров: 88699 ]


44radiosys [30.11.2012 — 08:26]: Не забудьте ввод кабельных линий для телекоммуникаций, домофон на ворота, и .т.д.

45malex [30.11.2012 — 09:22]: спасибо radiosys!

Сам сейчас думал, что еще надо ввести в дом, кроме воды, газа, канализации и эл-ва.
Решил заложить одну резервную гильзу на всякий случай. Теперь, пользуясь Вашим советом, заложу еще пару.

В итоге, по вводам в дом, получается (в скобках диаметр гильзы):
1. Газ (48)
2. Вода (48)
3. Канализация (133)
4. Электричество (133)
5. Телекоммуникации (48)
6. Резерв (133)
7. Резерв (48)

46CiuDum [30.11.2012 — 11:34]: Вы правы. Запас всегда будет востребован. :)
(видеонаблюдение, дополнительная приточная вентиляция для камина...)
Ввод газа согласно документам должен быть в «…непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом…»
Не забудьте и про контур заземления.

47malex [02.12.2012 — 22:41]: to CiuDum
Цитата:
(видеонаблюдение, дополнительная приточная вентиляция для камина...)
Ввод газа согласно документам должен быть в «…непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом…»
Не забудьте и про контур заземления.
Спасибо за советы и напоминание про приточный вентканал для камина и котла.
Контур заземления будет выполнен в рамках проекта по подключению дома к сети.

to everyone

На прошлой неделе посетил РЭС, узнал порядок подключения к сети:
1. Получить ТУ (технические условия) в РЭС
2. Сделать проект подключения (подрядная организация)
3. Получить техническое решение по проекту подключения (РЭС)
4. Заключить договор на выполнение работ по подключению (подрядная организация)

Порядок подключения к газовой сети почти такой же. По мере продвижения по перечисленным пунктам буду отмечать важные моменты, может быть кому-то будут полезны.

На данный момент могу сказать, что проект внутренних инженерных сетей надо делать параллельно с архитектурным разделом, а вопросы подключения к внешним сетям начинать решать еще до начала стройки. Тогда будет исключена ситуация решения задачи по закладке проходных гильз (сальников) со многими неизвестными, т.к. на стадии проектирования места ввода коммуникаций уже будут определены.

Тем временем, пока я решаю эту задачу, строители приступили к установке опалубки вертикальных элементов до отметки -0,260. Эта работа идет несколько медленнее, чем планировалось. Мне уже очевидно, что до Нового года монолитные работы не будут завершены. Если повезет и не будет сильных морозов, тогда подрядчик завершит согласованный объем работ до конца января.
Вложение:
PICT0013-2.jpg
PICT0013-2.jpg [ 287.54 Кб | Просмотров: 88525 ]
Вложение:
PICT0015-2.jpg
PICT0015-2.jpg [ 286.69 Кб | Просмотров: 88525 ]
Вложение:
[Group 2]-PICT0009_PICT0011-3-2 images.jpg
[Group 2]-PICT0009_PICT0011-3-2 images.jpg [ 376.93 Кб | Просмотров: 88525 ]


4801010 [04.12.2012 — 02:25]: на материалах вашего нулевого цикла можно несколько домов построить

49malex [04.12.2012 — 08:38]: to 01010

Краткость - сестра таланта.
Не сразу догадался, о каких материалах зашла речь. Скорее всего о пиломатериалах.
Это материалы не мои - подрядчика. У меня с ним договор с фиксированной ценой, в которую входят все затраты на этап монолитных работ, включая устройство опалубки. Ранее я писал, что заезд строительной техники на участок не возможен. Поэтому инвентарную опалубку применить не возможно, т.к. для ее установки нужен кран.

50radiosys [04.12.2012 — 11:42]: А я то думал, что я погорячился с бетоном. Мой конструктор впоследствии признался, что накинул 20 % на случай нарушения технологии и марки бетона, и то после того как убедился что марка выдержана и вибрировали все как следует. Отказался от плиты по причине сложностей с утеплением оной. Есть методика утепления плиты снизу пеностеклом. Этот утеплитель производят в нашей области, в г. Шостка, но цена заоблачная. Изнутри утеплять, при любом раскладе остаются очень жирные мостики холода. Поэтому применил опоры тисе и ростверк в монолите с перекрытием первого этажа. Это позволило уложить 250 мм пенополистирольных гранул с песком и цементом под перекрытие первого этажа. Под балку ростверка тоже уложили 100мм пенополистирола.
Как теплоизоляцию думаете организовать?

51malex [04.12.2012 — 12:07]: to radiosys

Цитата:
Как теплоизоляцию думаете организовать?
У меня фундаментная плита заложена на отметке -3,500. Учитывая рельеф участка, глубина ее заложения относительно уровня земли от 1м до 3м. Таким образом плита будет расположена ниже глубины промерзания.

Утеплять буду только стену цокольного этажа (100мм ЭППС).
Возможно еще будет утепленная отмостка вокруг дома.

52radiosys [04.12.2012 — 15:40]: С глубиной промерзания никто не спорит. Температура грунта под плитой будет 10-12 грд. и эту дельту в 10-12 грд придется компенсировать КРУГЛЫЙ ГОД!
Не зря западные проекты на плите выполняются с обязательным утеплением под плитой - площадь теплопередачи огромна по сравнению с лентой. Цокольный этаж придется и греть и вентилировать круглый год достаточно активно, иначе влажность будет очень высокой. А при наличии теплых полов на первом этаже, теплопотери по цепочке стена цоколя - плита - грунт, тоже будут будь здоров. Конструктор, архитектор однозначно упустили вопрос теплопотерь на ЖБК. Могли как минимум предложить вставку вертикальных блоков из пенополистирола в монолит стены. Думаю Вам стоит обратить внимание архитектора на эти моменты, что он думает. В конце концов это все выльется в потери на отопление. Самая надежная и эффективная система отопления - это минимальные теплопотери ВСЕХ ограждающих конструкций, а не только купола.

53malex [04.12.2012 — 18:59]: to radiosys

Цитата:
Температура грунта под плитой будет 10-12 грд. и эту дельту в 10-12 грд придется компенсировать КРУГЛЫЙ ГОД!
Спасибо, radiosys, что подняли этот вопрос по утеплению плиты. Я подумаю над ним. Позже выложу свои соображения. Сейчас только замечу, что ЛЕТОМ эта дельта в 10-12 град. будет полезной, практически получится грунтовый теплообменник, от которого я отказался :)

54malex [07.12.2012 — 17:28]: Было время, когда первый выпавший снег очень радовал душу. Сейчас все по-другому.
Первый снег вместо радости принес новые проблемы. Одну с подъездом на участок, о второй пойдет речь ниже.

Представте себе такую картину: выпал мокрый снег, лег шапками по арматуре внутри уже установленной опалубки. Потом подтаял немного и замерз. На арматуре образовалась наледь.

Бетон такую наледь не собьет при заливке, поэтому от нее необходимо избавиться перед заливкой. Покопавшись в течение короткого времени в сети принимаю решение купить хлористый кальций.

Его можно применить в сыпучем виде или сделать водный раствор и обработать конструкции с помощью распылителя. Завтра с подрядчиком будем экспериментировать на стройплощадке.

Вложения:
06122012155-2.jpg
06122012155-2.jpg [ 122.6 Кб | Просмотров: 88257 ]


5501010 [07.12.2012 — 17:53]:
malex писал(а):
to 01010

Краткость - сестра таланта.
Не сразу догадался, о каких материалах зашла речь. Скорее всего о пиломатериалах.
Это материалы не мои - подрядчика. У меня с ним договор с фиксированной ценой, в которую входят все затраты на этап монолитных работ, включая устройство опалубки. Ранее я писал, что заезд строительной техники на участок не возможен. Поэтому инвентарную опалубку применить не возможно, т.к. для ее установки нужен кран.
про железо и бетон имел ввиду

56kotiara82 [07.12.2012 — 18:01]:
malex писал(а):
принимаю решение купить хлористый кальций.Его можно применить в сыпучем виде или сделать водный раствор и обработать конструкции с помощью распылителя
его кстати можно, и даже нужно в случае зимних условий добавлять в бетон для ускорения процесса высыхания. Ускоряет реакцию, да нагревает изнутри.

57malex [07.12.2012 — 19:01]:
01010 писал(а):


про железо и бетон имел ввиду
В исходном варианте проекта бетона было еще больше :)
Толщина стены цокольного этажа изначально была 400 мм. Конструктор говорил, что такой толщины стену можно было делать без арматуры.

Сейчас толщина стены 250 мм. Кол-во арматуры соответствует расчету или минимальной норме армирования.

58КАМАРА [07.12.2012 — 20:45]:
malex писал(а):
01010 писал(а):


про железо и бетон имел ввиду
В исходном варианте проекта бетона было еще больше :)
Толщина стены цокольного этажа изначально была 400 мм. Конструктор говорил, что такой толщины стену можно было делать без арматуры.

Сейчас толщина стены 250 мм. Кол-во арматуры соответствует расчету или минимальной норме армирования.
Толщина стены могла бы быть и тоньше .

О наледи. Предлагаю : накрыть вашу конструкцию полиэтиленовой пленкой и нагреть какой либо воздуходувкой горячего воздуха. Растает лед за несколько часов, прогреется опалубка, арматура. Забетонировать и прогревать этой же воздуходувкой уложенный бетон .

59malex [08.12.2012 — 09:36]: to КАМАРА

Цитата:
О наледи. Предлагаю : накрыть вашу конструкцию полиэтиленовой пленкой и нагреть какой либо воздуходувкой горячего воздуха. Растает лед за несколько часов, прогреется опалубка, арматура. Забетонировать и прогревать этой же воздуходувкой уложенный бетон .
Была такая мысль. Но этот способ будет на порядок дороже, не считая трудозатраты.

60malex [08.12.2012 — 15:18]: Экспериментировал сегодня с купленной вчера солью (хлористый кальций).
Первое фото - это сразу после посыпки.
Второе фото - примерно через пол-часа после посыпки.

Результаты эксперимента следующие:
1. Если слой льда или снега тонкий, тогда гранулы проваливаются, растопив снег и лед, далее впитывают в себя вводу и процесс затормаживается.
2. Если слой льда и снега довольно толстый, тогда гранулы растворяются в воде и образовавшийся раствор растопит остальной снег и лед.

Завтра планирую провести эксперимент с распылением раствора соли.
Интуиция подсказывает, что с распылением раствора результаты должны быть лучше.

Вложение:
PICT0031-2.JPG
PICT0031-2.JPG [ 312.13 Кб | Просмотров: 88162 ]
Вложение:
PICT0048-2.JPG
PICT0048-2.JPG [ 319.23 Кб | Просмотров: 88162 ]


61ILNARus [09.12.2012 — 09:46]: Хлористый кальций ускоряет коррозию арматуры, и тут получается прямо на стыке.

62malex [09.12.2012 — 16:02]:
ILNARus писал(а):
Хлористый кальций ускоряет коррозию арматуры, и тут получается прямо на стыке.
Может быть вы путаете хлористый кальций (CaCl2) с хлористым натрием (NaCl), т.е. с обычной поваренной солью, которая действительно ускоряет коррозию?

63ILNARus [10.12.2012 — 08:08]:
malex писал(а):
ILNARus писал(а):
Хлористый кальций ускоряет коррозию арматуры, и тут получается прямо на стыке.
Может быть вы путаете хлористый кальций (CaCl2) с хлористым натрием (NaCl), т.е. с обычной поваренной солью, которая действительно ускоряет коррозию?
Не-а, помню что хлористый кальций дешевый ускоритель твердения бетона, но в то же время имеет коррозионную активность, поэтому там еще ингибиторами пользуются... давно читал на аллбетоне.

64malex [10.12.2012 — 10:05]:
ILNARus писал(а):
malex писал(а):
ILNARus писал(а):
Хлористый кальций ускоряет коррозию арматуры, и тут получается прямо на стыке.
Может быть вы путаете хлористый кальций (CaCl2) с хлористым натрием (NaCl), т.е. с обычной поваренной солью, которая действительно ускоряет коррозию?
Не-а, помню что хлористый кальций дешевый ускоритель твердения бетона, но в то же время имеет коррозионную активность, поэтому там еще ингибиторами пользуются... давно читал на аллбетоне.
Сходил на форум http://www.allbeton.ru и убедился, что хлористый кальций применяют для ускорения твердения бетона. Про ускорение коррозии от хлористого кальция нет ни слова.

6501010 [10.12.2012 — 11:43]:
ILNARus писал(а):
malex писал(а):
ILNARus писал(а):
Хлористый кальций ускоряет коррозию арматуры, и тут получается прямо на стыке.
Может быть вы путаете хлористый кальций (CaCl2) с хлористым натрием (NaCl), т.е. с обычной поваренной солью, которая действительно ускоряет коррозию?
Не-а, помню что хлористый кальций дешевый ускоритель твердения бетона, но в то же время имеет коррозионную активность, поэтому там еще ингибиторами пользуются... давно читал на аллбетоне.
и я слыхал краем уха данную инфу
но практических навыков по подтверждению или опровержению у меня нет

66КАМАРА [10.12.2012 — 12:00]:
malex писал(а):
ILNARus писал(а):
malex писал(а):
ILNARus писал(а):
Хлористый кальций ускоряет коррозию арматуры, и тут получается прямо на стыке.
Может быть вы путаете хлористый кальций (CaCl2) с хлористым натрием (NaCl), т.е. с обычной поваренной солью, которая действительно ускоряет коррозию?
Не-а, помню что хлористый кальций дешевый ускоритель твердения бетона, но в то же время имеет коррозионную активность, поэтому там еще ингибиторами пользуются... давно читал на аллбетоне.
Сходил на форум http://www.allbeton.ru и убедился, что хлористый кальций применяют для ускорения твердения бетона. Про ускорение коррозии от хлористого кальция нет ни слова.
Нельзя армировать бетон, в состав которого входит хлористый кальций (больше 2% от веса цемента). Хлористый кальций ускоряет коррозию арматуры как на воздухе, так и в воде.

О коррозии бетона и арматуры можно почитать на http://www.okorrozii.com/korroziabetona.html

67malex [10.12.2012 — 16:02]:
КАМАРА писал(а):

О коррозии бетона и арматуры можно почитать на http://www.okorrozii.com/korroziabetona.html
спасибо, у меня были опасения по поводу ускорения коррозии от применения солей (любых).
Но, покопавших в сети, нашел много информации о применении хлористого кальция в строительстве как ускорителя твердения бетона.

Приведенная Вами информация о предельной концентрации хлористого кальция (2%) объясняется следующим образом, цитата:
"При нахождении добавок в объемах, не превышающих 2% от общего объема смеси, гидратация не сопровождается разрушительными процессами. При концентрациях, превышающих установленные 2%, образуется соединения кальция, разложение которых в бетоне при температурах более нуля по Цельсию является причиной деформирования структуры и одновременно причиной уменьшения прочности бетона. В бетоне остаются свободные хлориды, способствующие коррозии арматуры в железобетоне."
(взято отсюда: http://stroybeton40.ru/info/?art=12)

Таким образом, не сама соль (хлористый кальций) является ускорителем коррозии и при соблюдении указанных выше условий ускорения коррозии не будет.

68malex [11.12.2012 — 09:26]: Продолжая размышлять о коррозии пришел к следующему решению:
- перед заливкой бетона смыть солевой раствор большим количеством воды, чтобы гарантированно обеспечить концентрацию соли менее 2% в том месте, где она применялась для расплавления наледи.

Спасибо всем, кто обратил мое внимание на вопрос коррозии арматуры под действием соли.

69CiuDum [14.12.2012 — 15:26]: У Вас скоро появится время для обдумывания вариантов утепления купола.
У Вас пол подвала не утеплен, наверное, это не очень хорошо, пол почти весь год будет холодным.
Полы играют существенную роль в сохранении тепла внутри зданий. В обычном доме потери тепла через полы без теплоизоляции могут достигать 20% от общего объема теплопотерь, поскольку через неизолированные полы тепло отводится в грунт,
Температура на поверхности пола (21 градусов) является основным фактором, определяющим степень комфортности помещения.
Температурный режим человеческого тела требует, чтобы температура на внутренних поверхностях помещения была не ниже температуры воздуха внутри помещения более чем на 2°C. Если учесть, что причиной потерь около 50% тепла нашего организма является теплоизлучение, становится ясным, что эти потери в первую очередь определяются температурой строительных конструкций, таких как стены, полы, плиты и т.д.
Нельзя забывать и о возможной конденсации влаги на низкотемпературной поверхности полов, и в мостиках холода в местах сопряжения стен и полов.
Полы должны быть снабжены теплоизоляцией.
При отсутствии необходимости максимального использования теплоемкости бетонных плит теплоизоляция размещается поверх этих плит.

Но есть еще один вариант как обойти это. Изменить (повысить) температуру грунта пол куполом…
Как?
Думаю что солнечным теплом.Сейчас изучаю возможности солнечного отопление применительно к куполам.

70radiosys [14.12.2012 — 16:05]:
CiuDum писал(а):
Думаю что солнечным теплом.Сейчас изучаю возможности солнечного отопление применительно к куполам.
Тут все не так однозначно. За прошедшее лето мне удалось поднять температуру грунта под домом на 3 грд. с 12 до 15.
При этом по периметру отмостки на глубину 1.2 метра уложен термопояс шириной 40 см, гранулы полистирола, песок, цемент.
Измерения провожу на глубине 2.5 метра от "0" грунта.
Нужно учитывать производительность гелиосистемы, по моим наблюдениям 70-80% тепла уходило на ГВС, остальное на грунтовый теплообменник.
Площадь гелиосистемы 6 м.кв.
Зимой еще большой плюс дают окна. Но солнце к сожалению у нас не всегда. Часть октября, весь ноябрь, половина декабря, практически два месяца подряд была сплошная облачность и гелиосистема не работала.

71malex [29.12.2012 — 14:42]: Уважаемые друзья, участники и просто гости этого форума!

Приближается праздник - Новый год!
Желаю всем весело, с хорошим настроением встретить этот праздник.
Желаю всем, чтобы то, что не сбылось в уходящем году, сбылось в новом, 2013 году!

Я планировал до конца этого года закончить бетонные работы, но зима в этом году выдалась настоящей - снежной и морозной, с самого начала декабря. Это помешало выполнить намеченное. Попытки бороться со снегом и наледью с помощью соли (хлористым кальцием) дали отрицательные результаты, как я уже отмечал ранее.

Сегодня размещаю фото, на котором виден результат применения соли - это ускоренная коррозия арматуры в местах, где применялась соль. Спасибо всем, кто предупреждал меня об этом заранее. Вы были правы: соль применять не следовало вообще.

Но не смотря на все это, стройка будет продолжаться. Сейчас моя бригада строителей уехала на новогодние праздники. Надеюсь, что после праздников не будет сильных морозов и тогда бетонные работы будут продолжены.

Также, после новогодних праздников буду продолжать работу на проектом, в том числе планирую проработать вопросы:
- утепление плиты;
- конструкция кровли;
- конструкция остекления;
- выбор коннектора.

Вопросы, которые касаются проектирования я планирую освещать в разделе "Проектирование", там есть моя тема под соответствующим названием. Буду рад в ней продолжить обсуждение поднятых здесь вопросов по утеплению плиты и всех других тоже.

Ну и последние две фотографии - это попытки словить в объектив полет военных истребителей над селом. Если постараться, то можно разглядеть лицо летчика :))
Вложение:
1.jpg
1.jpg [ 106.32 Кб | Просмотров: 62666 ]
Вложение:
PICT0007 copy-2.jpg
PICT0007 copy-2.jpg [ 141.82 Кб | Просмотров: 62666 ]
Вложение:
PICT0008 copy-2.jpg
PICT0008 copy-2.jpg [ 207.14 Кб | Просмотров: 62666 ]


72kotiara82 [29.12.2012 — 23:03]:
malex писал(а):
Попытки бороться со снегом и наледью с помощью соли (хлористым кальцием) дали отрицательные результаты, как я уже отмечал ранее.
есть ещё такая штука как водный хлорид магния он же бишофит. Менее агрессивен.
Цитата из википедии:
Бишофит используется как противогололедный реагент во многих городах Германии, Финляндии и других скандинавских странах. По принципу действия он схож с технической солью (хлористый натрий), однако более эффективен (работает и при более низких температурах) и абсолютно безвреден для окружающей среды в отличие от большинства других реагентов. Кроме того, по сравнению с технической солью, бишофит имеет гораздо менее агрессивные коррозийные свойства
И кстати одно из не многих мест его добычи в Украине, в Полтавской области. Я так предварительно порылся, пишут что и стоит дешевле чем хлористый кальций

Да и зря вы так осерчали на соль, в бетоне арматура ржаветь не будет(если всё по норме) так как бетон это щелочная среда. А как известно в щелочной среде сталь не ржавеет. Видимо по этому и рекомендуют до 2%. Более двух перевалит в кислотную среду

73And-Ray [30.12.2012 — 05:48]:
КАМАРА писал(а):
О наледи. Предлагаю : накрыть вашу конструкцию полиэтиленовой пленкой и нагреть какой либо воздуходувкой горячего воздуха. Растает лед за несколько часов, прогреется опалубка, арматура. Забетонировать и прогревать этой же воздуходувкой уложенный бетон .


Эх, ведь давали же знающие люди умные советы, просто, недорого, надежно... Так на всех стройках делают.

Цитата:
Была такая мысль. Но этот способ будет на порядок дороже, не считая трудозатраты.
Калькуляция то хоть имела место, чтобы утверждать это?

74malex [30.12.2012 — 13:00]:
And-Ray писал(а):
КАМАРА писал(а):
О наледи. Предлагаю : накрыть вашу конструкцию полиэтиленовой пленкой и нагреть какой либо воздуходувкой горячего воздуха. Растает лед за несколько часов, прогреется опалубка, арматура. Забетонировать и прогревать этой же воздуходувкой уложенный бетон .


Эх, ведь давали же знающие люди умные советы, просто, недорого, надежно... Так на всех стройках делают.

Цитата:
Была такая мысль. Но этот способ будет на порядок дороже, не считая трудозатраты.
Калькуляция то хоть имела место, чтобы утверждать это?
Признаю свои ошибки. Не прислушался к советам. Калькуляции не было, прикинул на вскидку.

75malex [30.12.2012 — 13:00]:
And-Ray писал(а):
КАМАРА писал(а):
О наледи. Предлагаю : накрыть вашу конструкцию полиэтиленовой пленкой и нагреть какой либо воздуходувкой горячего воздуха. Растает лед за несколько часов, прогреется опалубка, арматура. Забетонировать и прогревать этой же воздуходувкой уложенный бетон .


Эх, ведь давали же знающие люди умные советы, просто, недорого, надежно... Так на всех стройках делают.

Цитата:
Была такая мысль. Но этот способ будет на порядок дороже, не считая трудозатраты.
Калькуляция то хоть имела место, чтобы утверждать это?
Признаю свои ошибки. Не прислушался к советам. Калькуляции не было, прикинул на вскидку.

76veter [05.01.2013 — 11:05]: Почитал про "фундаментальную стройку".

Не знаю назначение цокольного этажа в этом куполе но вижу следующее:
1. Так как фундамент не утеплен а греть землю неблагодарное занятие а подвал скорей всего будет жилой-эксплуатируемый то есть смысл сделать следующее -
- пол в подвале нужно сделать инертным, закрыть его палубной доской, паркетом на крайний случай ламинатом, но не в коем случае не керамогранитом или еще какой неживой хренью. Отопление подвала сделать по стенам с помощью гофрированной нержавеющей трубы, чтобы инфракрасное излучение шло в помещение от стен. То есть догревать стены чтобы тепло шло имено от стен внутрь помещения. Стены фундамента естественно должны быть утеплены. Для этого есть разные материалы, все отбюджета, но лучший материал это энергосберегающая штукатурка, которая вытягивает влагу из стены. Она реально утеплит стены оставив ее паропроницамемой. Чего нельзя добится любым пенным утеплителем.
2. Нулевой цикл фундамента был сделан без возможности аккумулировать тепло - это серьезное упущение(этому архитекторов не учат:). Поэтому нужно делать перекрытие между цоколем и первым этажём монолитным с заложением воздуховодов и водяного отопления в монолитное перекрытие без всяких отражателей и утеплителей. Закладка утеплителя с фольгой под водяное отопление это ошибка и очень серьезная. Глубина стяжки в 5см это ничтожная масса теплохолода-аккумулирования. Нужно использовать всю массу бетона для сохранения тепла.
3. Трудозатраты на монолитное перекрытие можно снизить в 5 раз и соответственно стоимость в 2 раза.
4. Мостики холода - перед заливкой стен нужно снять плеку окислов(цементное молочко) иначе монолитного фундамента не получится. Если мостики холода не убрать то по нему в дальнейшем пойдет вода в помещение. И собственно не будет монолита как такового. Тоже самое касается любой заливки бетона. Как только выступило цементное молочко его нужно убрать перед следующей заливкой. Тоже самое касается стяжки, отделки фасада плиткой или диким камнем. Имено из за холодного мостика бухтит стяжка и отваливается плитка и камень(особо одаренные еще и грунтуют:)
5. "Прогрев бетона в зимнее время
Каким именно способом осуществляется прогрев бетонной конструкции?

Для прогрева применяются тепловые завесы при помощи газовых или электрических тепловых пушек или строительных фенов, которые направляют теплые потоки воздуха под закрытую плоскость с бетоном (т.н. тепляки).
Существуют более дешевые способы, когда применяют сварочное оборудование и проволока. Проволока под воздействием температуры нагревается и остается в бетоне после засыхания, а аппараты приобретаются на один раз.

Укладка, заливка бетона зимой и его прогрев. В процессе зимнего бетонирования, плановый набор прочности может значительно отличаться от фактического. Единственное важное условие при зимнем бетонировании - не давать конструкции остыть ниже технологически обусловленного минимума, который диктуется противоморозными добавками (антифризами), имеющими конкретное числовое значение (-5; -10; -15 градусов по Цельсию).

Более подробно о проведении работ с бетоном зимой рассказано в разделе «Вопросы и ответы»." отсюда beton-spb.ru/zimniy_beton/

Есть отличные добавки в бетон на Украине http://coral.ua/

77malex [05.01.2013 — 14:46]: Спасибо за советы.
Пока воздержусь от своих комментариев, однако не могу удержаться от вопросов по п.3:
Каким образом можно снизить трудозатраты на монолитное перекрытие в 5 раз и соответственно стоимость в 2 раза? Какие трудозатраты и стоимость Вы брали в качестве исходных?

78КАМАРА [05.01.2013 — 17:50]:
veter писал(а):
Почитал про "фундаментальную стройку".

Не знаю назначение цокольного этажа в этом куполе но вижу следующее:
1. Так как фундамент не утеплен а греть землю неблагодарное занятие а подвал скорей всего будет жилой-эксплуатируемый то есть смысл сделать следующее -
- пол в подвале нужно сделать инертным, закрыть его палубной доской, паркетом на крайний случай ламинатом, но не в коем случае не керамогранитом или еще какой неживой хренью. Отопление подвала сделать по стенам с помощью гофрированной нержавеющей трубы, чтобы инфракрасное излучение шло в помещение от стен. То есть догревать стены чтобы тепло шло имено от стен внутрь помещения. Стены фундамента естественно должны быть утеплены. Для этого есть разные материалы, все отбюджета, но лучший материал это энергосберегающая штукатурка, которая вытягивает влагу из стены. Она реально утеплит стены оставив ее паропроницамемой. Чего нельзя добится любым пенным утеплителем.
2. Нулевой цикл фундамента был сделан без возможности аккумулировать тепло - это серьезное упущение(этому архитекторов не учат:). Поэтому нужно делать перекрытие между цоколем и первым этажём монолитным с заложением воздуховодов и водяного отопления в монолитное перекрытие без всяких отражателей и утеплителей. Закладка утеплителя с фольгой под водяное отопление это ошибка и очень серьезная. Глубина стяжки в 5см это ничтожная масса теплохолода-аккумулирования. Нужно использовать всю массу бетона для сохранения тепла.
3. Трудозатраты на монолитное перекрытие можно снизить в 5 раз и соответственно стоимость в 2 раза.
4. Мостики холода - перед заливкой стен нужно снять плеку окислов(цементное молочко) иначе монолитного фундамента не получится. Если мостики холода не убрать то по нему в дальнейшем пойдет вода в помещение. И собственно не будет монолита как такового. Тоже самое касается любой заливки бетона. Как только выступило цементное молочко его нужно убрать перед следующей заливкой. Тоже самое касается стяжки, отделки фасада плиткой или диким камнем. Имено из за холодного мостика бухтит стяжка и отваливается плитка и камень(особо одаренные еще и грунтуют:)
5. "Прогрев бетона в зимнее время
Каким именно способом осуществляется прогрев бетонной конструкции?

Для прогрева применяются тепловые завесы при помощи газовых или электрических тепловых пушек или строительных фенов, которые направляют теплые потоки воздуха под закрытую плоскость с бетоном (т.н. тепляки).
Существуют более дешевые способы, когда применяют сварочное оборудование и проволока. Проволока под воздействием температуры нагревается и остается в бетоне после засыхания, а аппараты приобретаются на один раз.

Укладка, заливка бетона зимой и его прогрев. В процессе зимнего бетонирования, плановый набор прочности может значительно отличаться от фактического. Единственное важное условие при зимнем бетонировании - не давать конструкции остыть ниже технологически обусловленного минимума, который диктуется противоморозными добавками (антифризами), имеющими конкретное числовое значение (-5; -10; -15 градусов по Цельсию).

Более подробно о проведении работ с бетоном зимой рассказано в разделе «Вопросы и ответы»." отсюда beton-spb.ru/zimniy_beton/

Есть отличные добавки в бетон на Украине http://coral.ua/
Все сообщение напоминает сокращенный текст забугорной статьи переведенной гугл переводчиком.

79And-Ray [05.01.2013 — 18:34]:
КАМАРА писал(а):
Все сообщение напоминает сокращенный текст забугорной статьи переведенной гугл переводчиком.
Похоже переведено два раза: с русского на китайский, а потом обратно, иначе с какого перепуга ламинат вдруг стал живее керамогранита))))))))))

80КАМАРА [05.01.2013 — 19:00]:
And-Ray писал(а):
КАМАРА писал(а):
Все сообщение напоминает сокращенный текст забугорной статьи переведенной гугл переводчиком.
Похоже переведено два раза: с русского на китайский, а потом обратно, иначе с какого перепуга ламинат вдруг стал живее керамогранита))))))))))
Меня радует фраза "нулевой цикл фундамента"))))))))))

Вложение:
нулцикл.jpg
нулцикл.jpg [ 345.75 Кб | Просмотров: 62445 ]


81malex [05.01.2013 — 19:07]: to KAMAPA, And_Ray:

спасибо, а то я был в некотором замешательстве от предложенных советов.

82radiosys [09.01.2013 — 12:51]: Утеплить под плитой конечно уже не получится, но стены цокольного этажа снаружи еще можно обложить пенопластом. Если есть возможность утеплить снаружи торец перекрытия 1го этажа (от 200 мм пенополистирол), то тогда можно задуматься над п.2 пост 74 от veter. Как я понимаю он предложил уложить водяной теплый пол без теплоизолирующей подкладки. Но тогда нужно серьезно утеплить потолок цокольного этажа. На мой взгляд минимум 150-200 мм, базальт, а лучше целюлоза (Юнизол) плотность 35-40 кг/м.куб. Над этим стоит задуматься, аккумулятор получится достаточно емкий. Но без наружного утепления бетонных конструкций (в том числе и подземных) будете греть атмосферу, но с другой стороны отмостка будет всегда чистой)))
А чем топить думаете? Основная система, резервная?

83malex [09.01.2013 — 14:09]: radiosys, спасибо, я не забываю о том, на что Вы обращаете мое внимание.

Про утепление плиты.

Я уже отмечал ранее, что плита у меня глубоко в земле. С одной стороны ниже уровня земли почта на 3,5 метра, с другой на 1,5 м. Это означает, что снизу плиты температура грунта будет +7 или более градусов. Следовательно, расчетный перепад температур на внешней и внутренней сторонах плиты будет не более 10-15 градусов. Если я еще сделаю утепленную отмостку, то разница температур будет точно не более 10 градусов.

На данный момент определяюсь с кандидатурой проектировщика системы вентиляции и воздушного отопления (ВО), с которым будет заключен договор на разработку рабочего проекта по вентиляции и ВО. В рамках этой работы будет более точно просчитан тепловой баланс будущего дома для летнего и зимнего времени года. На основании теплового баланса можно будет принимать решение о необходимости дополнительных мер по утеплению плиты. Если расчеты покажут необходимость этого шага, то между черновым и чистовым полом положу слой ЭППС.

Утепление стены цокольного этажа предусмотрено проектом - 100 мм ЭППС.
Каркас планирую утеплять целлюлозой.

Отапливаться планирую газом. Продавец участка оставил мне трубу газа среднего давления :)
С резервной еще не определился, но кроме ТТ котла ничего в голову и не приходит.

84radiosys [10.01.2013 — 07:25]: На мой взгляд воздушное отопление не подходит для жилого дома. Отопительные воздушные установки начинаются примерно с 2000 м.куб/час. а это и шумы и перерасход эл. энергии. А вот догрев поступающего воздуха при принудительной вентиляции, нужно обязательно делать, т.к. это комфорт. Лучше всего для этой цели использовать водяной канальный нагреватель, завязанный на общюю водяную систему отопления.

85malex [10.01.2013 — 08:06]: radiosys,
воздушное отопление я выбрал для себя давно уже. Многие отговаривают, главный аргумент у всех один - шум. Но шум будет, если скорость потока воздуха будет больше, чем 3 м/с. Я проектирую систему и закладываю скорость потока не более 2,5 м/с.

86radiosys [10.01.2013 — 10:53]: Шум будет всегда. Шумы, скорость потока, это только вершина айсберга, еще есть объем воздуха который нужно подать/забрать в/из помещения чтобы обеспечить собственного нагрев стен и пола (иначе дискомфорт обеспечен). Это завязано на температуре воздуха, сильно нагреть нельзя (пересушим) а небольшая дельта требует объемов, большой объем - мощность вентиляторов, увеличиваем сечение воздуховода (не всегда получится, значит скорость потока больше). К сожалению нет сейчас под рукой методики расчета, но когда прикидывал для себя, то получалось, что если для вентиляции на 4 человека достаточно установки 100 - 200 м. куб/час, то для отопления (6,5 квт теплопотерь при дельта 50 грд) требуется 2000-3000 м.куб/час. И канальные нагреватели тоже одним не обойтись, и теплоноситель туда подавать 70-80 грд. В общем по моим расчетам получалось слишком много острых углов. И еще один недостаток, это малая инерционность системы воздушного отопления. Поломка, авария локальной/глобальной эл. сети (на такую установку УПС не поставиш) не даст достаточно времени для восстановления без существенного падения температуры в помещении.
На мой взгляд, воздушное отопление идеально подходит для компактных помещений с большими теплопотерями, с малым временем использования - автомобиль самое оно )))

87malex [10.01.2013 — 12:12]: radiosys,
где-то у Вас в расчетах случилась ошибка.
При моих расчетных теплопотерях дома 13 кВт для воздушного отопления достаточно подавать 1500 куб.м/час воздуха. Исходил из расчета, что для подачи 1кВт надо 120 куб.м воздуха.

Инерционность микроклимата внутри дома будет обеспечиваться монолитными перекрытиями, кирпичными перегородками, теплоаккумулятором в водяном контуре (теплые полы и ГВС), рекуператором.

Ну, вообщем, воздушное отопление - это мое твердое решение.

88radiosys [10.01.2013 — 14:40]: Какой температуры нагретый воздух подается в помещение? И какой смысл строить возд, отопление при наличии водяного теплого пола? При отключенном водяном отоплении никакой инерции не будет, пол будет холодный. Чтоб прогреть стену и пол возд. отоплением нужно устроить сауну))). При включенном водяном отоплении воздушное зачем? А в чем причина такого выбора? Есть опыт эксплуатации?

89malex [10.01.2013 — 23:09]:
radiosys писал(а):
Какой температуры нагретый воздух подается в помещение?
необходимо подать воздух с температурой 48 град.

Температура подачи воздуха считается по формуле: T2=T1+Q*3*1000/V
где T1=22 град - температура внутри дома;
Q=13 кВт - теплопотери дома;
V=1500 куб.м - расход воздуха.

radiosys писал(а):
И какой смысл строить возд, отопление при наличии водяного теплого пола?
Теплые полы будут только в санузлах.

radiosys писал(а):
При отключенном водяном отоплении никакой инерции не будет, пол будет холодный. Чтоб прогреть стену и пол возд. отоплением нужно устроить сауну))).
Все каменные, кирпичные и бетонные элементы внутри дома будут иметь такую же температуру как и воздуха внутри дома. Эти элементы и будут выполнять роль аккумулятора тепла и обеспечивать тепловую инерцию. Я прямо сейчас взял и прикинул тепловую емкость этих элементов.
Исходные данные:
Удельная теплоемкость в кДж/кг*град):
вода - 4,28
бетон - 1,0
кирпич - 0,84
Объем:
бетона - 200 куб.м.
кирпича - 100 куб.м.
воды - 1 куб.м
Удельный вес:
бетона - 2400 кг/куб.м
кирпич - 1600 кг/куб.м
Перепад температуры:
водяной теплоаккумулятор - 80 град.
стены и перекрытия - 2 град.

Тепловая емкость водяного аккумулятора тепла - 1000*80*4,28 = 342 400 кДж
Тепловая емкость стен и перекрытий - 200/2*2400*5*1+100*1500*1*0,84= 732 000 кДж

Тепловая емкость стен и перекрытий при остывании на ДВА гдадуса в ДВА раза больше тепловой емкости водяного теплоаккумулятора объемом 1 куб.м. с температурой воды 100 град.

radiosys писал(а):
При включенном водяном отоплении воздушное зачем? А в чем причина такого выбора? Есть опыт эксплуатации?
Как уже я отметил выше, теплые полы будут только в санузлах. Воздушное отопление я выбрал потому, что ранее я принял решение о том, что все окна будут глухие и надо делать систему приточно-вытяжной вентиляции. Каналы системы вентиляции можно одновременно использовать для системы воздушного отопления. Вот такая логическая цепочка.
Опыта эксплуатации воздушного отопления у меня нет. Но будет! :)

90radiosys [11.01.2013 — 11:22]: У меня тоже в куполе зимой окна глухие, и мой БЮДЖЕТНЫЙ рекуператор производительностью 325 м. куб , в режиме 20-30% справляется с вентиляцией всего купола диаметром 12 метров просто изумительно. Живет 4 человека. Небольшой водяной канальный нагреватель поднимает температуру нагнетаемого воздуха до 20-22 градусов после рекуперации. Я руководствовался теми-же мотивами, но от чисто воздушного отказался потому, что обеспечить комфорт и инерцию водяным теплым полом на порядок проще и дешевле и надежнее, что подтверждает мой личный опыт вот уже второй отопительный сезон.
Чтобы греть пол до температуры воздуха в помещении, потребуется выводить нагнетание теплого воздуха максимально внизу. По каркасу купола возд. каналы провести не получится, значит используются внутренние перегородки, придется делать полости (нарушение звукоизоляции между помещениями, или утолщение перегородок), кроме того, при этом, зона наружных стен не отапливается (окна текут конденсатом). При водяных теплых полах мы сначала греем пол (теплоаккумулятор), а он поддерживает температуру в помещении, имеем комфорт и инерцию. При воздушном, нагреваем воздух, а воздух при температуре 22 грд не будет успевать прогревать ограждающие конструкции на нужную глубину, чтобы обеспечить их использование как теплоаккумулятор, или придется поднимать температуру в помещении.
Может возникнуть ситуация когда воздушное отопление, не дай бог, не заработает так как планировалось при пиковых условиях (зима морозная), то перестроить систему под водяной пол (вы уже переехали, или отделка на финише) будет нереально. И получится такой креативный, летний, садовый домик. Я очень сомневаюсь, что найдется инсталятор, готовый предоставить гарантии возмещения потерь заказчика (в том числе всех расходов связанных переделкой отопления под теплый пол, новую отделку и т.д.)
На мой взгляд Вы немного неправильно расставили акценты: Не "каналы системы вентиляции можно одновременно использовать для системы воздушного отопления", а каналы воздушного отопления можно использовать для вентиляции. То есть, если для сооружения самое простое, дешевое, и надежное будет воздушное отопление, то безусловно каналы воздушного отопление глупо не использовать для приточно-вытяжной вентиляции.

91malex [11.01.2013 — 15:23]:
radiosys писал(а):
У меня тоже в куполе зимой окна глухие, и мой БЮДЖЕТНЫЙ рекуператор производительностью 325 м. куб , в режиме 20-30% справляется с вентиляцией всего купола диаметром 12 метров просто изумительно. Живет 4 человека. Небольшой водяной канальный нагреватель поднимает температуру нагнетаемого воздуха до 20-22 градусов после рекуперации. Я руководствовался теми-же мотивами, но от чисто воздушного отказался потому, что обеспечить комфорт и инерцию водяным теплым полом на порядок проще и дешевле и надежнее, что подтверждает мой личный опыт вот уже второй отопительный сезон.
Вообщем, я задумался: может быть действительно, сделать ТП в перекрытиях 1-го и 2-го этажей, когда буду делать чистовые полы.

radiosys писал(а):
Чтобы греть пол до температуры воздуха в помещении, потребуется выводить нагнетание теплого воздуха максимально внизу. По каркасу купола возд. каналы провести не получится, значит используются внутренние перегородки, придется делать полости (нарушение звукоизоляции между помещениями, или утолщение перегородок), кроме того, при этом, зона наружных стен не отапливается (окна текут конденсатом).
В моем проекте воздушного отопления во всех помещениях подача воздуха снизу, у внешней стены, поэтому проблемы конденсата на окнах не будет.
А почему Вы считаете, что в каркасе нельзя проложить воздуховоды? У меня толщина каркаса будет 400 мм, из них 200 мм это несущее ребро, оставшихся 200 мм хватит для того, чтобы проложить воздуховод. Именно по каркасу у меня будут проходить воздуховоды на второй этаж. В разделе "Проектирование", в моей теме есть схема разводки воздуховодов:
http://forum.domesworld.ru/viewtopic.php?f=8&t=378

radiosys писал(а):
Я очень сомневаюсь, что найдется инсталятор, готовый предоставить гарантии возмещения потерь заказчика (в том числе всех расходов связанных переделкой отопления под теплый пол, новую отделку и т.д.)
Внутренние работы, в том числе внутренние инженерные системы буду делать большей частью самостоятельно.

radiosys писал(а):
На мой взгляд Вы немного неправильно расставили акценты: Не "каналы системы вентиляции можно одновременно использовать для системы воздушного отопления", а каналы воздушного отопления можно использовать для вентиляции. То есть, если для сооружения самое простое, дешевое, и надежное будет воздушное отопление, то безусловно каналы воздушного отопление глупо не использовать для приточно-вытяжной вентиляции.
Это я в прошлом сообщении не совсем точно выразился. Конечно, при проектировании системы воздушного отопления сечения каналов получаются бОльшими, чем необходимо для вентиляции. По этой причине логическая цепочка получается такой: имея каналы для ВО, используем их для вентиляции.

Резюме: спасибо, radiosys, за Ваше неравнодушное отношение к моему проекту, я ценю Ваше мнение и обещаю хорошо подумать о том, чтобы применить ТП.

92Sergeyka_R [16.01.2013 — 23:20]: В моем проекте воздушного отопления во всех помещениях подача воздуха снизу, у внешней стены, поэтому проблемы конденсата на окнах не будет.
А почему Вы считаете, что в каркасе нельзя проложить воздуховоды? У меня толщина каркаса будет 400 мм, из них 200 мм это несущее ребро, оставшихся 200 мм хватит для того, чтобы проложить воздуховод. Именно по каркасу у меня будут проходить воздуховоды на второй этаж. В разделе "Проектирование", в моей теме есть схема разводки воздуховодов:
http://forum.domesworld.ru/viewtopic.php?f=8&t=378

Схема не понятна,есть какие-о куски воздуховодов, а где они соединяются и входят в агрегат не понятно. И где вообще агрегат? Дайте аксонометрию с указанием расхода и сечения.

93malex [16.01.2013 — 23:50]:
Sergeyka_R писал(а):

Схема не понятна,есть какие-о куски воздуховодов, а где они соединяются и входят в агрегат не понятно. И где вообще агрегат? Дайте аксонометрию с указанием расхода и сечения.
К сожалению аксонометрии в электронном виде нет.
Данные по расходу и сечениям постараюсь завтра выложить.

94CiuDum [17.01.2013 — 10:26]:
malex писал(а):
...Нашел производителя этого материала в Украине: http://www.vtp.com.ua/index.php?lang_id=1&menu_id=45...
Разумная экономия.
Если надумаете использовать в качестве изоляции пузырчатую пленку, используете обычную, т.е.без алюминиевой фольги. Только последний слой, ближе к внутренней стенке используйте с отражающим покрытием и обязательно с зазором в 1,5 - 2,5 cм. между ней и внутренней стенке.
Отраженное излучение нагревает стену изнутри, стена будет иметь практически температуру помещения.

95malex [17.01.2013 — 13:31]:
CiuDum писал(а):
malex писал(а):
...Нашел производителя этого материала в Украине: http://www.vtp.com.ua/index.php?lang_id=1&menu_id=45...
Разумная экономия.
Если надумаете использовать в качестве изоляции пузырчатую пленку, используете обычную, т.е.без алюминиевой фольги. Только последний слой, ближе к внутренней стенке используйте с отражающим покрытием и обязательно с зазором в 1,5 - 2,5 cм. между ней и внутренней стенке.
Отраженное излучение нагревает стену изнутри, стена будет иметь практически температуру помещения.
CiuDum,
спасибо, я уже прочитал вчера на ForumHouse тему про фольгированные утеплители и знаю, зачем нужен воздушный зазор перед фольгой.

Теперь думаю, а что если сделать два слоя утепления и перед каждым проложить фольгированный слой с воздушным зазором. Вроде как сопротивление передачи будет еще больше или я не прав?

P.S. Двойной слой изоляции сделать легко: у меня будет каркас из составных ребер: несущее ребро 200х50 и второе 150х40 для увеличения толщины утеплителя до 400 мм.

96CiuDum [17.01.2013 — 15:05]: Да, будет лучше. Но выполнить труднее и дороже. Можно и один слой, так как коэффициент теплового отражения у большинство отражающих теплоизоляций больше 90%. Но не уверен.
Вспомнил. Воздух в зазоре перед отражающей поверхностью должен быть неподвижным (без конвекции). Обычно для этого прибивают горизонтальные рейки, (думаю можно через каждые 0.5 м).
И еще нашел информации про один уникальный материал - сверхтонкая теплоизоляцию Lupotherm http://lupotherm.ru/karta-saita.html
За все платить придется, даже за экономию :)

97aepmex [17.01.2013 — 15:20]:
CiuDum писал(а):
malex писал(а):
...Нашел производителя этого материала в Украине: http://www.vtp.com.ua/index.php?lang_id=1&menu_id=45...
Разумная экономия.
Если надумаете использовать в качестве изоляции пузырчатую пленку, используете обычную, т.е.без алюминиевой фольги. Только последний слой, ближе к внутренней стенке используйте с отражающим покрытием и обязательно с зазором в 1,5 - 2,5 cм. между ней и внутренней стенке.
Отраженное излучение нагревает стену изнутри, стена будет иметь практически температуру помещения.
Кто-нибудь видел реально хоть один дом утепленный пузырчатой пленкой?

98malex [17.01.2013 — 15:57]:
aepmex писал(а):
Кто-нибудь видел реально хоть один дом утепленный пузырчатой пленкой?
Я пока в поиске практических примеров.

99And-Ray [17.01.2013 — 16:51]:
malex писал(а):
Sergeyka_R писал(а):

Схема не понятна,есть какие-о куски воздуховодов, а где они соединяются и входят в агрегат не понятно. И где вообще агрегат? Дайте аксонометрию с указанием расхода и сечения.
К сожалению аксонометрии в электронном виде нет.
Данные по расходу и сечениям постараюсь завтра выложить.
Почему нет, есть))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Вложения:
1.jpg
1.jpg [ 295.47 Кб | Просмотров: 61945 ]
2.jpg
2.jpg [ 245.48 Кб | Просмотров: 61945 ]
3.jpg
3.jpg [ 147.55 Кб | Просмотров: 61945 ]
4.jpg
4.jpg [ 177.65 Кб | Просмотров: 61945 ]


100radius [17.01.2013 — 18:55]:
malex писал(а):
aepmex писал(а):
Кто-нибудь видел реально хоть один дом утепленный пузырчатой пленкой?
Я пока в поиске практических примеров.
В анапской бухте есть воднолыжный парк - офис этого заведения, стоящий в акватории на бетонных блоках, мы строили с применением фольгированной пузырьковой пленки Алюбабл 5 мм. Однако, там применялась не только пленка, но и 40 мм софтборда (безклеевой древесный войлок) для внутренней отделки.

Вложения:
IMG_4668.JPG
IMG_4668.JPG [ 3.17 Мб | Просмотров: 61927 ]


101malex [17.01.2013 — 19:09]:
And-Ray писал(а):
malex писал(а):

Почему нет, есть))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
And-Ray,
я завидую белой завистью Вашим навыкам работы со специальными программами.
Можете нанести все воздуховоды на схему, а перекрытия и стены сделать прозрачными ?

102malex [17.01.2013 — 19:13]:
radius писал(а):
malex писал(а):
Я пока в поиске практических примеров.
В анапской бухте есть воднолыжный парк - офис этого заведения, стоящий в акватории на бетонных блоках, мы строили с применением фольгированной пузырьковой пленки Алюбабл 5 мм. Однако, там применялась не только пленка, но и 40 мм софтборда (безклеевой древесный войлок) для внутренней отделки.
radius,

можете описать структуру пирога слоя утеплителя более подробно?

103radius [17.01.2013 — 19:30]: да я его и описал ))
еще раз во всех подробностях (снаружи внутрь):
- оболочка из пвх-ткани Ferrari 630 г/м2 на стальном каркасе
- воздушный зазор 50 мм
- алюбабл 5 мм фольгой наружу (к оболочке)
- софтборд 40 мм с покраской водоэмульсионкой изнутри

всё ))

справедливо ради следует отметить, что необходимая температура в помещении сохраняется только при работающей климатической установке (воздушное отопление/охлаждение), которая обеспечивает все помещения комплекса, включая "святая святых" - серверную, которая отвечает за синхронизацию всех лебедок и требует стабильного климата (особенно с учетом морского базирования).

Таким образом, хоть этот объект и является искомым практическим примером, пирог сей для ваших целей явно не годится.

104malex [17.01.2013 — 20:02]: мой подрядчик после новогодних праздниников продолжает работы по возведению монолитной части конструкции дома.
Предварительно, на понедельник, 21 января, планируется заливать стены цокольного этажа.

Завтра еду на участок с инспекцией работы по расплавлению снега и льда в опалубке с помощью горячей воды.

Для участников форума вношу предложение:
- обсуждение вопросов по проектированию продолжить в моей теме в разделе "Проектирование";
- в этой теме буду вести свое повествование о ходе стройки, о возникающих проблемах на этапе строительства и их решении.

На фото представлены:
- вид объекта перед возвращением строителей;
- будущие жители купольного дома;
- обработка арматуры преобразователем ржавчины.
Вложение:
[Group 2]-PICT0010_PICT0013-4 images-2.jpg
[Group 2]-PICT0010_PICT0013-4 images-2.jpg [ 279.37 Кб | Просмотров: 61923 ]
Вложение:
PICT0009-2.JPG
PICT0009-2.JPG [ 211.09 Кб | Просмотров: 61923 ]
Вложение:
Untitled-1-2.jpg
Untitled-1-2.jpg [ 218.77 Кб | Просмотров: 61923 ]


105malex [17.01.2013 — 21:45]:
radius писал(а):
да я его и описал ))
еще раз во всех подробностях (снаружи внутрь):
- оболочка из пвх-ткани Ferrari 630 г/м2 на стальном каркасе
- воздушный зазор 50 мм
- алюбабл 5 мм фольгой наружу (к оболочке)
- софтборд 40 мм с покраской водоэмульсионкой изнутри

всё ))

справедливо ради следует отметить, что необходимая температура в помещении сохраняется только при работающей климатической установке (воздушное отопление/охлаждение), которая обеспечивает все помещения комплекса, включая "святая святых" - серверную, которая отвечает за синхронизацию всех лебедок и требует стабильного климата (особенно с учетом морского базирования).

Таким образом, хоть этот объект и является искомым практическим примером, пирог сей для ваших целей явно не годится.
Ответ перенес в свою тему в разделе "Проетирование"

106aepmex [17.01.2013 — 21:52]:
radius писал(а):
да я его и описал ))
еще раз во всех подробностях (снаружи внутрь):
- оболочка из пвх-ткани Ferrari 630 г/м2 на стальном каркасе
- воздушный зазор 50 мм
- алюбабл 5 мм фольгой наружу (к оболочке)
- софтборд 40 мм с покраской водоэмульсионкой изнутри

всё ))

справедливо ради следует отметить, что необходимая температура в помещении сохраняется только при работающей климатической установке (воздушное отопление/охлаждение), которая обеспечивает все помещения комплекса, включая "святая святых" - серверную, которая отвечает за синхронизацию всех лебедок и требует стабильного климата (особенно с учетом морского базирования).

Таким образом, хоть этот объект и является искомым практическим примером, пирог сей для ваших целей явно не годится.
Объект крут, но как я понял идея (задача) сделать из подобной пленки утепление полностью, закрепив ее в несколько слоев.

К стати, а все эти лебедки, что видны на фото, они какие функции выполняют?

107Sergeyka_R [17.01.2013 — 23:18]:
And-Ray писал(а):
malex писал(а):
Sergeyka_R писал(а):

Схема не понятна,есть какие-о куски воздуховодов, а где они соединяются и входят в агрегат не понятно. И где вообще агрегат? Дайте аксонометрию с указанием расхода и сечения.
К сожалению аксонометрии в электронном виде нет.
Данные по расходу и сечениям постараюсь завтра выложить.
Почему нет, есть))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Это аксонометрия, а я просил аксонометрию системы ВО.

108malex [17.01.2013 — 23:24]:
Sergeyka_R писал(а):
Это аксонометрия, а я просил аксонометрию системы ВО.
Сегодня не хватило времени выполнить обещанное. Прощу прощения.
На выходных думаю будет время выложить сечения воздуховодов и аксонометрию ВО от руки или ее же на основе аксонометрии And-Ray.

109Sergeyka_R [17.01.2013 — 23:37]:
radius писал(а):
да я его и описал ))

справедливо ради следует отметить, что необходимая температура в помещении сохраняется только при работающей климатической установке (воздушное отопление/охлаждение), которая обеспечивает все помещения комплекса, включая "святая святых" - серверную, которая отвечает за синхронизацию всех лебедок и требует стабильного климата (особенно с учетом морского базирования).

проект ОВК в студию

Вообще Анапа не Киев, а где-то как Ялта или Сочи.
расчётная наружная температура для системы отопления:
Киев - 22С
Ялта - 6С
Сочи - 3С

из этой температуры растут и теплопотери, и расход воздуха, и сечение воздуховодов.

110radius [18.01.2013 — 07:07]:
aepmex писал(а):

Объект крут, но как я понял идея (задача) сделать из подобной пленки утепление полностью, закрепив ее в несколько слоев.

К стати, а все эти лебедки, что видны на фото, они какие функции выполняют?
Утепление полностью из пленки я бы не стал делать - не очень приятно осознавать себя с полиэтиленовым пакетом на голове... для офиса еще куда ни шло, но для дома... есть более живые решения.

Лебедки буксируют воднолыжников и вэйкбордеров по бухте - больше километра длина большой трассы + учебная около 100 м...

111radius [18.01.2013 — 07:15]:
Sergeyka_R писал(а):
radius писал(а):
да я его и описал ))

справедливо ради следует отметить, что необходимая температура в помещении сохраняется только при работающей климатической установке (воздушное отопление/охлаждение), которая обеспечивает все помещения комплекса, включая "святая святых" - серверную, которая отвечает за синхронизацию всех лебедок и требует стабильного климата (особенно с учетом морского базирования).

проект ОВК в студию

Вообще Анапа не Киев, а где-то как Ялта или Сочи.
расчётная наружная температура для системы отопления:
Киев - 22С
Ялта - 6С
Сочи - 3С

из этой температуры растут и теплопотери, и расход воздуха, и сечение воздуховодов.
за проектом ОВК не ко мне - это профильная организация делала, когда мы уже закончили...

Анапа по климату ни к Сочи, ни к Ялте даже близко не приближается (разве что летним зноем) - зима там бывает весьма суровой! Граница степи, гор и моря с лиманами... жесткие холодные ветра - обычное дело...
На теплопотери влияет самым непосредственным образом.

112aepmex [18.01.2013 — 07:32]:
radius писал(а):
aepmex писал(а):

Объект крут, но как я понял идея (задача) сделать из подобной пленки утепление полностью, закрепив ее в несколько слоев.

К стати, а все эти лебедки, что видны на фото, они какие функции выполняют?
Утепление полностью из пленки я бы не стал делать - не очень приятно осознавать себя с полиэтиленовым пакетом на голове... для офиса еще куда ни шло, но для дома... есть более живые решения.

Лебедки буксируют воднолыжников и вэйкбордеров по бухте - больше километра длина большой трассы + учебная около 100 м...
Полностью согласен насчет пупырчатой пленки, просто тут рекоммендовали ее как утеплитель, вот и поинтересовался, кто-то уже подобное делал :) или нет...

Крутая там система!

113malex [23.01.2013 — 15:30]: Итак, вчера, 22.01.2013г., были залиты стены цокольного этажа и четыре центральных колонны.

С опалубкой проблем не было вообще. Сейчас, уже постфактум, можно сказать, что опалубка могла выдержать заливку сразу на всю высоту.
Но подрядчик опасался так делать. Был в его практике неприятный случай. Поэтому первый миксер бетона разливали так, чтобы бетон не поднимался выше половины высоты. Далее стали смелее и лили бетон без оглядки.

Главная проблема в зимней укладке бетона при подаче бетона по бетоноводу - это закупорка резиновой трубы на конце трассы при возобновлении подачи бетона после остановок, связанных с перестановкой труб бетоновода по мере заполнения опалубки бетоном. Приходилось "прокачивать" трассу без резиновой трубы, а затем подсоединять ее и продолжать заливку. Пока выполняются манипуляции с трубами, бетон потихоньку выдавливается из трубы (перепад по трассе почти 20 м, длина трассы 85 м) и его приходиться собирать с пола и ведрами поднимать наверх.

Времени на заливку было потрачено почти 8 часов, вместо запланированных 3-4 часов. Объем бетона - 34 куб.м. Периметр опалубки стены цокольного этажа - 50 м, ширина стены 0,25 м, высота 2,95 м. Также залиты четыре колонны 400х400мм.

В заключении небольшой фоторепортаж:
Вложение:
техника заняла боевой рубеж

!1.jpg
!1.jpg [ 149.1 Кб | Просмотров: 61640 ]
Вложение:
раскладка и соединение труб трассы бетоновода

!2.jpg
!2.jpg [ 276.7 Кб | Просмотров: 61640 ]
Вложение:
трасса почти собрана

!3.jpg
!3.jpg [ 241.52 Кб | Просмотров: 61640 ]
Вложение:
осталось присоединить последнюю трубу

!5.jpg
!5.jpg [ 174.68 Кб | Просмотров: 61640 ]
Вложение:
Все готово для подачи бетона! Обратите внимание, что резиновая труба пока не подсоединена, она лежит в центре, на дощатом щите. Это сделано специально, чтобы не случилось закупорки.

!6.jpg
!6.jpg [ 204.41 Кб | Просмотров: 61640 ]
Вложение:
пошел первый бетон!

!7.jpg
!7.jpg [ 171.33 Кб | Просмотров: 61640 ]
Вложение:
наблюдаем за опалубкой

!9.jpg
!9.jpg [ 182.7 Кб | Просмотров: 61640 ]
Вложение:
подсоединяем резиновую трубу

!10.jpg
!10.jpg [ 161.76 Кб | Просмотров: 61640 ]
Вложение:
продолжаем заливать и вибрировать

!11.jpg
!11.jpg [ 216.29 Кб | Просмотров: 61640 ]
Вложение:
Стоп машины! Надо переставить трубы!

!13.jpg
!13.jpg [ 178.9 Кб | Просмотров: 61640 ]
Вложение:
Отсоединяем резиновую трубу, собираем с пола бетон

!14.jpg
!14.jpg [ 224.62 Кб | Просмотров: 61640 ]
Вложение:
переставляем трубы

!15.jpg
!15.jpg [ 207.22 Кб | Просмотров: 61640 ]
Вложение:
Один раз попробовали прокачать трассу с резиновой трубой. Эксперимент вышел неудачным. Резиновая труба создала большое сопротивление, которое не смог преодолеть бетононасос и закупорилась. В итоге отсоединяем ее, выстукиваем из нее бетон, прокачиваем трассу без резиновой трубы, затем подсоединяем ее и продожаем заливку. Но время потеряли.

!18.jpg
!18.jpg [ 180.84 Кб | Просмотров: 61640 ]
Вложение:
Продолжаем лить периметр стены цокольного этажа, время неумолимо движется вперед, скоро начнет темнеть.

!19.jpg
!19.jpg [ 159.84 Кб | Просмотров: 61640 ]
Вложение:
Стемнело. Бригада заканчивает работу при искусственном освещении: сначала под прожектором...

!21.jpg
!21.jpg [ 158.47 Кб | Просмотров: 61640 ]
Вложение:
... потом под "лампочкой Ильича".

!25.jpg
!25.jpg [ 65.7 Кб | Просмотров: 61640 ]


114CiuDum [23.01.2013 — 18:56]: "На три вещи можно смотреть вечно - огонь, вода и как работают профессионалы" :)
На фото видно, что подвальный этаж круглый. А купол будет с 20-тю гранями. Как решается их «стыковка»?
Если теплоизоляция стен подвала будет из плоских плит пенопласта, как будите клеить?

115malex [23.01.2013 — 19:52]:
CiuDum писал(а):
...
На фото видно, что подвальный этаж круглый. А купол будет с 20-тю гранями. Как решается их «стыковка»?
Если теплоизоляция стен подвала будет из плоских плит пенопласта, как будите клеить?
Я эти вопросы еще не прорабатывал детально, поэтому пока могу сказать только следующее:
- цокольный этаж не совсем круглый. Опалубка собрана из деревянных щитов, ширина которых примерно 1,1 м. Периметр наружной стены цоколя 49 м, поэтому форма цокольного этажа - это 48-ми гранник (примерно) :)
Думаю, что приклеить теплоизоляцию к этим 48 граням будет не сложно.
- стыковку купола с цоколем будем прорабатывать с архитектором в ближайшее время вместе с другими узлами примыканий: окна, двери, терасса, крыльцо.

116malex [24.01.2013 — 19:31]: Не дает мне покоя одна мысль о том, что можно было лучше организовать работу по заливке стен цокольного этажа и уложиться в запланированные изначально 3 часа.

Подтолкнул меня к этой мысли человек, который с напарником приехал на мой объект со стационарным бетононасосом. Он обычно работает на автобетононасосе со стрелой 42 м и говорит: "Если бы у вас был подъезд для автобенотонасоса и бетон подавался с помощью его стрелы, тогда мы бы залили ваш объем стен за пару часов".

"И действительно!" - подумал я. Надо было организовать заливку бетона в мою круговую опалубку методом, который бы не требовал бесконечных перестыковок труб и прокачиваний трассы после пауз.

Для этого всего лишь надо было сделать в центре помост повыше и установить на него желоб. По краю внутренней опалубки сделать неширокий помост в 1-2 доски на раскосах и опереть на него другой край желоба, можно даже на колесиках. Все! Дальше процесс почти как с автобетононасосом: крутим по периметру желоб как стрелой и заливаем бетон.

Это моя теория, но может быть кто-то так уже делал?
Вложение:
1.jpg
1.jpg [ 31.46 Кб | Просмотров: 61569 ]


117malex [03.02.2013 — 12:29]: Прошло чуть больше недели, как залили бетон в опалубку стен цокольного этажа.
Рабочие уже сняли внутреннюю опалубку стен. Начали чистить площадку от льда, снега и остатков бетона, чтобы затем начать работы по установке горизонтальной опалубки для перекрытия первого этажа.

На первом снимке хорошо видны швы между порциями бетона - последствия больших пауз в заливке из-за перестановки труб бетоновода.

Вложение:
1.jpg
1.jpg [ 173.07 Кб | Просмотров: 61396 ]
Вложение:
2.jpg
2.jpg [ 207.54 Кб | Просмотров: 61396 ]
Вложение:
3.jpg
3.jpg [ 200.01 Кб | Просмотров: 61396 ]


118Alex ivin [05.02.2013 — 16:50]:
malex писал(а):
radiosys писал(а):
Температура подачи воздуха считается по формуле: T2=T1+Q*3*1000/V
где T1=22 град - температура внутри дома;
Q=13 кВт - теплопотери дома;
V=1500 куб.м - расход воздуха.
Вы там выше писали что для бесшумности надо 2.5 м/с скорость воздуха....

таки вот, при ваших объемах вам надо воздуховод площадью сечения 16.7 квадратных метра. Т.е. более чем 4 на 4 метра.

Формула пропускной способности канала: Q = S*V*3600,

S - площадь сечения в м2, V - скорость потока в м/с, Q - результат в
м3/час.

Сам дом и стройка понравились. Но насчет воздушного отопления подумайте. Сделайте просто вентиляцию приточно вытяжную по нормам воздухопотребления на человека.

PS
да, и еще - при таких объемах воздуха, и его температуре в 48 градусов, человеку будет некомфортно. ИМХО.

119malex [05.02.2013 — 19:24]: Alex ivin, Вы ошиблись в расчетах требуемого сечения воздуховода.
Давайте подставим приведенные Вами значения S и V в формулу и подсчитаем результат:
Q = S*V*3600 = 16,7*2,5*3600 = 150 300 куб.м/час

У меня расчетное значение расхода воздуха в сто раз меньше - 1500 куб. м /час.
Поэтому сечение главного, магистрального воздуховода будет иметь гораздо меньшие размеры: 0,26х0,26 м.

Расчетная температура подачи воздуха 48 град. - это температура, которая будет на срезе вентиляционной решетки. На расстоянии 15-20 см. от нее температура воздуха уже будет мало отличаться от температуры воздуха в помещении.

Сделайте эксперимент с феном: сначала подведите руку близко к его соплу, затем отведите подальше.

120Alex ivin [06.02.2013 — 06:58]:
malex писал(а):
Alex ivin, Вы ошиблись в расчетах требуемого сечения воздуховода.

У меня расчетное значение расхода воздуха в сто раз меньше - 1500 куб. м /час.
Да, точно. Вы правы

121malex [22.02.2013 — 22:21]: Завершен очередной этап бетонных работ - залита монолитная плита перекрытия цокольного этажа.
Работы по заливке перекрытия были выполнены 20.02.2013. По плану на эту работу отводилось 2-3 часа. По факту получилось почти 6 часов. Причин этому несколько. Главная - поставщик бетона не смог отгрузить все 32 куба, которые были заказаны. Но обо всем по порядку.

Начало работ ознаменовалось неожиданной проблемой: первый миксер застрял в сугробе в полукилометре до места стройки.
Он вез 11 куб.м. бетона, это примерно 30 т. Я стал прикидывать худший вариант и понял, что местный трактор с такой проблемой не справиться. Но удача все-таки улыбнулась мне в этот день. Подъехал второй миксер и выдернул застрявший миксер немного назад. Затем ребята из бригады строителей расчистили снег под его колесами, посыпали песок и далее он уже сам выбрался на колею дороги.
Вложение:
PICT0013.JPG
PICT0013.JPG [ 348.51 Кб | Просмотров: 69029 ]
Первая прокачка трассы бетоновода тоже была с небольшой проблемой: закупорилась труба примерно посередине трассы. Пришлось разъединять трубы. Часть бетона вылилась прямо на землю. В дальнейшем надо будет поработать отбойным молотком, чтобы очистить склон от бетона.
Вложение:
20022013241.jpg
20022013241.jpg [ 375.27 Кб | Просмотров: 69029 ]
После восстановления трассы бетоновода два миксера бетона залили без проблем. Отмечу, что одновременно с перекрытием заливались шесть колонн, на которые оно будет опираться. На фото видно опалубку круглой колонны, в которой еще нет бетона.
Вложение:
PICT0005.JPG
PICT0005.JPG [ 346.24 Кб | Просмотров: 69029 ]
Для круглой колонны использовали одноразовую опалубку. Буду пробовать использовать ее дважды. Для этого, при демонтаже опалубки, планирую разрезать ее пополам и при повторной установке стянуть ее вязальной проволокой. Надеюсь, что все получится. Этим способом можно сэкономить 600 грн. (2400 руб.).
Вложение:
20022013227.jpg
20022013227.jpg [ 168.91 Кб | Просмотров: 69029 ]
В качестве опор горизонтальной опалубки использовался брус 50х100 (примерно 150 шт.) и металлические стойки от инвентарной опалубки (70 шт.).
Вложение:
20022013229.jpg
20022013229.jpg [ 271.91 Кб | Просмотров: 69029 ]
В качестве горизонтальных щитов использовались щиты внутренней палубки стен цокольного этажа и часть щитов внешней опалубки стен.
Вложение:
[Group 8]-PICT0020_PICT0023-3 images.jpg
[Group 8]-PICT0020_PICT0023-3 images.jpg [ 205.8 Кб | Просмотров: 69029 ]
Продолжение следует ...

122malex [23.02.2013 — 21:10]: Щели между горизонтальными щитами и стеной цокольного этажа задули пеной.
Вложение:
20022013230.jpg
20022013230.jpg [ 269.79 Кб | Просмотров: 69915 ]
Для четырех квадратных колонн использовали опалубку, которая ранее использовалась для заливки центральных колонн. Для последней шестой колонны опалубка была собрана заново. Верхняя часть опалубки колонн зафиксирована брусками, прибитыми к горизонтальным щитам.
Вложение:
20022013233.jpg
20022013233.jpg [ 274.31 Кб | Просмотров: 69915 ]
Заливаем колонны, вибрируем.
Вложение:
PICT0027.JPG
PICT0027.JPG [ 474.52 Кб | Просмотров: 69915 ]
Вложение:
20022013243.jpg
20022013243.jpg [ 442.78 Кб | Просмотров: 69915 ]
После заливки двух миксеров возникла пауза. Третий миксер выехал с задержкой по времени, но главная проблема в другом - он везет на 2 куб.м. меньше бетона, чем было заказано. Причина - поломалась линия на заводе. На часах уже 16:10, близится конец рабочего дня. Несколько звонков на ближайшие бетонные заводы не приносят результата. Заказ могут выполнить только на завтра. Это меня ни как не устраивает. Нахожу в своем телефоне еще один контакт поставщика бетона, зовут его Александр, который осенью предлагал мне свои услуги, но цена меня тогда не устроила. Звоню, объясняю ситуацию и получаю от Александра утвердительный ответ: машина может привезти 2 куб.м. бетона в течение 1 часа. Водитель этой машины должен мне позвонить и уточнить место доставки бетона. Начинаем ждать.
Вложение:
[Group 3]-20022013260_20022013262-3 images.jpg
[Group 3]-20022013260_20022013262-3 images.jpg [ 134.7 Кб | Просмотров: 69915 ]
Но нервозность ситуации сохраняется. Во-первых, пауза в работе бетононасоса не должна быть слишком большой, т.к. бетон в трубах может прихватить морозом и закупорить трубы. Поэтому бетонщики на бетононасосе отказываются выливать остатки бетона из третьего миксера (около 1 куб.м.), пока не будет точной информации о времени приезда последнего миксера. Также большая пауза очень нежелательна - она может стать причиной образования холодного шва в перекрытии. Во-вторых, возникают сомнения: а хватит ли 2 кубов бетона, которые уже дополнительно заказаны, чтобы полностью залить перекрытие? Проверяем еще раз, сколько осталось бетона в третьем миксере и считаем площадь перекрытия, которая еще не залита бетоном. Расчеты показывают, что надо вместо 2 кубов заказывать 4 куба. Звоню Александру, выясняется, что его машина еще не выехала. Александр извиняется за задержку, а я говорю, что это к лучшему и корректирую первоначальный заказ до 4 кубов. Через 15 минут звонит водитель последнего миксера и сообщает, что он уже стоит под загрузкой в Украинке. На дорогу до моего участка ему надо 30-40 минут. Фу-ух, напряжение спадает.
Вложение:
PICT0024.JPG
PICT0024.JPG [ 250.07 Кб | Просмотров: 69915 ]
Вложение:
20022013260.jpg
20022013260.jpg [ 262.71 Кб | Просмотров: 69915 ]
Еще через 15 минут водитель сообщает, что он уже в Обухове. Даю команду бетонщикам на бетононасосе выливать остатки бетона из третьего миксера. Их почти хватило на заливку двух оставшихся колонн. Бетон из четвертого миксера заливали уже в сумерках. Из четырех кубов, заказанных дополнительно, лишнего практически не осталось. Таким образом разница между расчетным количеством и уложенным по факту составила 2 куба. Причина скорее всего в том, что первые три миксера привезли в сумме меньше, чем заявленные поставщиком 30 куб.м. бетона. Но спорить с ним мы с подрядчиком не стали. Такого раньше не было. Всегда разница была небольшой и всегда в большую сторону.
Вложение:
PICT0028.JPG
PICT0028.JPG [ 267.42 Кб | Просмотров: 69915 ]
Вложение:
20022013262.jpg
20022013262.jpg [ 173.93 Кб | Просмотров: 69915 ]
Полностью залитое перекрытие удалось сфотографировать только на следующий день. Ночью выпал снег. На свежезалитом перекрытии он растаял - это результат выделения тепла при гидратации цемента.
Вложение:
21022013264.jpg
21022013264.jpg [ 364.65 Кб | Просмотров: 69915 ]
Подводя итоги прошедшего дня с удовольствием отмечаю, что в этот день удача улыбнулась мне несколько раз: когда довольно быстро выбрался из снежного сугроба первый миксер, когда удалось быстро найти поставщика недостающего количества бетона, когда вовремя выявилось несоответствие расчетных и фактических объемов бетона и пришлось заказать по факту 34 куб.м. вместо запланированных 32 куб.м. А еще повезло с погодой, т.к. снег выпал этой же ночью, после окончания работ. Сейчас думаю, что такое везение случается редко.
Вложение:
21022013266.jpg
21022013266.jpg [ 253.82 Кб | Просмотров: 69915 ]


123Sabishy [25.02.2013 — 10:24]: Чем утепляли бетон? Или использовали бетон с противоморозными добавками? Не боитесь, что бетон не наберет прочности из-за замерзания?

124malex [25.02.2013 — 15:43]:
Sabishy писал(а):
Чем утепляли бетон? Или использовали бетон с противоморозными добавками? Не боитесь, что бетон не наберет прочности из-за замерзания?
Опасения по поводу проведения бетонных работ в зимних условиях у меня были с самого начала. Для себя ответ я нашел в книге "Бетоны для строительных работ в зимних условиях" под редакцией Л.Г. Шпыновой. Главная опасность для бетона - это замерзание воды в бетоне до того, как бетон наберет так называемую "критическую прочность" (не менее 5 МПа). Если в начальный период схватывания бетона не допустить замерзания воды затворения до момента достижения бетоном критической прочности, то после этого любые морозы бетону уже не страшны, т.к. даже при замерзании воды не будет разрушаться скелет из цементного камня, а после оттаивания льда процесс гидратации цемента будет продолжаться.

Методов предотвращения замерзания воды затворения несколько:
- предварительный нагрев материалов и бетонной смеси;
- предотвращение теплопотерь теплоизоляционными покрытиями;
- прогрев бетона после укладки;
- использование химических добавок, ускоряющих гидратацию цемента и понижающих температуру замерзания жидкой фазы цементного раствора.

Наиболее эффективным методом является использование химических добавок. Я использовал добавку АДИНОЛ-РАПИД. Это добавка является одновременно ускорителем схватывания и антиморозной добавкой.

Первый опыт по заливке бетона в зимних условиях у меня был в январе, когда заливались стены цокольного этажа и четыре центральных колонны. В день заливки температура воздуха была -7 град. Ночью было -10 град. Черед два дня температура опустилась до -15 град. Как видно на фотографиях, после снятия опалубки стен и центральных колонн, бетон не рассыпался на отдельные ингредиенты. :)

125Sabishy [26.02.2013 — 09:48]:
malex писал(а):
Первый опыт по заливке бетона в зимних условиях у меня был в январе, когда заливались стены цокольного этажа и четыре центральных колонны. В день заливки температура воздуха была -7 град. Ночью было -10 град. Черед два дня температура опустилась до -15 град. Как видно на фотографиях, после снятия опалубки стен и центральных колонн, бетон не рассыпался на отдельные ингредиенты. :)
Ну, это он пока просто не оттаял.. :)
А вообще, чем меньше марка бетона, тем дольше он набирает критическую прочность, и потом он выдерживает меньше циклов заморозки-оттаивания.
Просто, интересно, чем обусловлена такая спешка в строительстве? Неужто до весны не было возможности потерпеть? :)

126malex [26.02.2013 — 11:48]:
Sabishy писал(а):
Просто, интересно, чем обусловлена такая спешка в строительстве? Неужто до весны не было возможности потерпеть? :)
Мне кажется, что я уже отвечал на подобный вопрос, кратко повторюсь: планировал завершить бетонные работы до конца прошлого года, надеясь, что погода позволит это сделать. Но эта зима пришла в самых первых числах декабря. Мы с подрядчиком решили не прекращать работы. У меня с подрядчиком договор с фиксированной ценой. Ребятам строительной бригады конечно пришлось бороться со снегом и убирать лед со стройплощадки, но иначе они бы вообще сидели дома без работы, ожидая начала нового строительного сезона.

127aepmex [26.02.2013 — 11:54]:
Sabishy писал(а):
malex писал(а):
А вообще, чем меньше марка бетона, тем дольше он набирает критическую прочность, и потом он выдерживает меньше циклов заморозки-оттаивания.
Просто, интересно, чем обусловлена такая спешка в строительстве? Неужто до весны не было возможности потерпеть? :)
Сам я занимался строительством, залиливали фундаменты в том числе на морозе, тоже интересно, зачем для себя лить такой объем в зиму? В принципе оправдывающим фактором для заливки может быть когда допустим дорога до дома болотистая и большую часть года просто не подъехать миксерам, а мешать в ручную по какой-то причине очень неохота, да и если миксер не может подъехать цемент в мешках и щебенку-песок придется так же подвозить в ручную.... в прицнипе ничего страшного в заливке зимой нет, но это как факт более трудоемко и менее предсказуемо, и однозначно более затратно....

128malex [26.02.2013 — 14:03]:
aepmex писал(а):
... В принципе оправдывающим фактором для заливки может быть когда допустим дорога до дома болотистая и большую часть года просто не подъехать миксерам...
Этот фактор тоже присутствует.
Не могу сказать, что я сознательно планировал проводить бетонные работы в зимних условиях, но сейчас вижу, что в моих условиях это оптимальный вариант по следующим причинам:
1. Сокращаются сроки стройки (нет перерыва на зимний период)
2. Нет проблемы с подъездом тяжелой техники
3. Не разбивается дорога этой техникой и поэтому меньше проблем с соседями
4. Нет необходимости увлажнять бетон после заливки

129aepmex [26.02.2013 — 17:54]:
malex писал(а):
aepmex писал(а):
... В принципе оправдывающим фактором для заливки может быть когда допустим дорога до дома болотистая и большую часть года просто не подъехать миксерам...
Этот фактор тоже присутствует.
Не могу сказать, что я сознательно планировал проводить бетонные работы в зимних условиях, но сейчас вижу, что в моих условиях это оптимальный вариант по следующим причинам:
1. Сокращаются сроки стройки (нет перерыва на зимний период)
2. Нет проблемы с подъездом тяжелой техники
3. Не разбивается дорога этой техникой и поэтому меньше проблем с соседями
4. Нет необходимости увлажнять бетон после заливки
Все верно и не всегда прямые затраты самые большие, скажем если заливать по весне (опустив лирику, что во многие места где дорога - это подобие раскатанной тропинки на земле и там будет болотисто и просто утонет нафиг миксер) так вот даже если дорога относительно сухая, то несколько миксеров ее вполне могут раздолбать после чего придется оплачивать ее ремонт, что будет существенно дороже нежели удорожание бетона на стоимость добавок, + быстрее доставляют сам бетон, + больше рабочих готовых работать.

Но вообще очень был показателен один момент с д.Дудкино на тот момент МО, в 1 км от МКАД, когда я туда приехал первый раз была зима, и была отличная дорога (был февраль), когда я туда приехал в марте (с дуру на легковом мерсе, меня спасло только то, что была зимняя резина, и я ни разу не остановился) все дороги там были сплошной суглинистой жижей под толстым слоем воды, мало того, туда был закрыт доступ большегрузной технике, но это роли особой не играло (как там живут люди я понятия не имею), так вот там такая ситуация была еще больше месяца!!! т.е. реально нормальный доступ для техники всего несколько месяцев в году причем больше частью зимой.

130malex [01.03.2013 — 19:51]:
aepmex писал(а):
Все верно и не всегда прямые затраты самые большие ...
... + быстрее доставляют сам бетон, + больше рабочих готовых работать.
Кстати, есть факторы, которые уменьшают прямые затраты при строительстве зимой.
Первый Вы уже назвали - это больше рабочих, готовых работать, следовательно меньшие затраты на оплату работ.
Второй - это сезонное снижение цен на стройматериалы. В моем случае - это более низкие цены на арматуру.
Два этих фактора с большим запасом перекрывают все дополнительные прямые расходы на строительство в зимних условиях:
- стоимость антиморозных добавок в бетон;
- затраты на расчистку дороги от снега;
- доп. выплаты рабочим за уборку снега и льда на стройплощадке.

131malex [13.03.2013 — 20:18]: Зима не кончается, но стройка продолжается. Начался последний этап бетонных работ: устройство вертикальных элементов выше "условного нуля", которые будут заливаться вместе с перекрытием второго этажа. В качестве иллюстраций собрал несколько фотопанорам, получилось что-то вроде круговой панорамы из шести частей. Первые три части круговой панорамы соответствуют дате 28 февраля, последние три части - 11 марта. Спрашивается: зима в этом году закончится или нет?
Вложение:
pano10.jpg
pano10.jpg [ 150.81 Кб | Просмотров: 69463 ]
Вложение:
pano12.jpg
pano12.jpg [ 123.86 Кб | Просмотров: 69463 ]
Вложение:
pano13.jpg
pano13.jpg [ 146.99 Кб | Просмотров: 69463 ]
Вложение:
pano22.jpg
pano22.jpg [ 102.83 Кб | Просмотров: 69463 ]
Вложение:
pano23.jpg
pano23.jpg [ 101.48 Кб | Просмотров: 69463 ]
Вложение:
pano25.jpg
pano25.jpg [ 143.97 Кб | Просмотров: 69463 ]


132malex [01.04.2013 — 21:19]: Сегодня 1 апреля. Завтра, 2-го апреля, будет последний этап бетонных работ - заливка перекрытия 2-го этажа вместе с колоннами и кусочком цокольной стены до отметки +0,75. На завтра синоптики обещают солнечную погоду и температуру +13. Наконец-то пришла настоящая весна. Над селом, прямо над моим участком кружили аисты.
Вложение:
PICT0001.JPG
PICT0001.JPG [ 257.62 Кб | Просмотров: 69188 ]
Накануне заливки приехал на участок проверить готовность объекта к приему бетона. Как всегда были выявлены проблемы, которые необходимо устранить. Главная из них - это неправильная установка закладных деталей под крепление купола. У бригадира строителей были чертежи и нивелир. Но в результате 2 из 20-ти закладных деталей были установлены с погрешностью 10 см. от проектного положения. Еще две с погрешностью 5 см. Остальные можно сказать были в пределах допуска: +(-) 2 см. Пришлось лично, вместе с бригадиром отбивать точки установки закладных деталей. После трех итераций нужный результат был достигнут.
Вложение:
01042013294.jpg
01042013294.jpg [ 101.17 Кб | Просмотров: 69188 ]
Главные причины таких погрешностей следующие:
- отметки осей на пятне застройки, сделанные геодезистами, строители не сохранили;
- отметки осей, сделанные бригадиром, были выполнены с большой погрешностью.

В этот раз на участок ездил вместе с женой. Теперь она тоже строитель-самостройщик. Помогла мне провести первые измерения мест установки закладных деталей (держала отражатель для лазерной рулетки). Но самое главное, пока я продолжал занимался закладными деталями, она заметила, что опалубка одной из колонн установлена с отклонением от вертикали. Сообщила мне об этом и потом постоянно спрашивала, сказал ли я об этом бригадиру. Конечно, бригадиру я сказал, и он в нашем присутствии перепроверил уровнем положение всех колонн. Действительно, именно та одна колонна была установлена с небольшим наклоном.

И еще раз немного о погоде. Сейчас, когда пришла настоящая весна, вместо обычной радости в душе тревога. С приходом тепла пришла и распутица. Дорога до моего участка гравийная, местами разбитая. Пятачок для разворота "миксеров" - это вообще кусочек поля. Буквально за два дня все раскисло. Одна надежда, что под верхним слоем размокшего грунта земля еще мерзлая и сможет выдержать тяжелую технику.
Вложение:
PICT0004.JPG
PICT0004.JPG [ 459.07 Кб | Просмотров: 69188 ]
Завтра я буду знать, оправдаются эти надежды или нет.

133malex [04.04.2013 — 15:24]: Последний этап бетонных работ позади. Мои опасения относительно распутицы частично оправдались. Но это, как оказалось, была не единственная проблема. Этот день принес много "сюрпризов".

Накануне, 1-го числа, я был на участке и видел состояние дороги, которое вызывало опасения. Мои старания по расчистке дороги от снега в воскресенье, 31 марта, обернулись мне во вред. Если бы я не расчистил дорогу от снега, то до вторника, под слоем снега дорога и земля на пятачке для разворота техники оставались бы мерзлыми. Но дело было уже сделано. Солнце в понедельник растопило остатки снега и лед, дорога начала раскисать. Поэтому опасения по поводу дороги возникли не только у меня, но и у моих соседей по участку. Их опасения были настолько серьезными, что они собрались на митинг или пикет.

Об этом я узнал утром, 2-го числа, когда ехал на участок. Подрядчик был на месте раньше меня. По телефону он мне сообщил, что местные жители перегородили трактором дорогу и не пускают приехавшую технику (бетононасос и миксеры) к моему участку.

Политические баталии в Киеве, 2-го апреля, под зданием Верховной Рады, совпали с моими баталиями местного значения. Жители села вышли на защиту своих интересов. И это очень хорошо! Так и надо действовать! Единственно, с чем я был не согласен, так это с обвинениями в мой адрес, что плохое состояние дороги на сегодняшний день - это исключительно моя вина. Я прекрасно помню, что ровно год назад, прошлой зимой, дорога была в хорошем состоянии, но уже через пол-года, осенью 2012 года, еще до начала моей стройки, дорога в нескольких местах была разбита.

В отличии от столицы, местный конфликт удалось быстро решить. Утром, еще до отъезда на участок и еще до того, как я узнал про пикет против моей стройки, я успел заказать машину щебня. Это оказалось сильным козырем в моих переговорах с пикетчиками. В конечном счете я смог их убедить в том, что их интересы по сохранению дороги совпадают с моими. И как доказательство, представил им машину щебня, которая приехала вскоре за мной.

Следует, конечно, еще отметить, что среди пикетчиков были председатель сельской рады и депутат районного совета. Они изначально были настроены на поиск компромисса. В итоге, примерно через час, после начала переговоров, мы нашли общий язык и дорога для техники была открыта.

Прежде, чем пустить по дороге миксер, я дал команду высыпать часть привезенного щебня в двух самых проблемных местах, но все-таки большую часть оставить на площадку для разворота. Это было правильным решением. Именно маневр по развороту был для миксеров самым трудным. Я уже пожалел, что не заказал два Камаза со щебнем, хотя такая мысль у меня была. Отказаться от второго Камаза пришлось потому, что не было возможности заказать на это утро трактор. Щебень приходилось разбрасывать рабочим лопатами, а это потеря драгоценного времени.

На фото "пятачок" для разворота техники после двух разворотов миксеров.
Вложение:
PICT0019-2.JPG
PICT0019-2.JPG [ 287.61 Кб | Просмотров: 69107 ]
Для сравнения как этот же "пятачок" выглядел осенью.
Вложение:
02112012115-1.jpg
02112012115-1.jpg [ 183 Кб | Просмотров: 69107 ]
Вложение:
PICT0010-1.JPG
PICT0010-1.JPG [ 231.17 Кб | Просмотров: 69107 ]
Конец первой части.
Продолжение следует.

134malex [06.04.2013 — 09:18]: Утренний пикет и раскисшая немного дорога задержали начало работ почти на 2 часа. Но на этом проблемы не закончились.

План работ предусматривал сначала заливку стены цоколя от отметки -0,08 до отметки +0,75, а затем выполнение заливки перекрытия 2-го этажа вместе со всеми 10-ю колоннами. Для заливки стены цоколя решили использовать желоб, чтобы не перестыковывать трубы бетоновода лишний раз. Трубы сразу завели на перекрытие 2-го этажа и уже оттуда по желобу бетон подавался вниз, в опалубку стены цоколя.
Вложение:
PICT0002.JPG
PICT0002.JPG [ 367.01 Кб | Просмотров: 69045 ]
Вложение:
PICT0005.JPG
PICT0005.JPG [ 323.6 Кб | Просмотров: 69045 ]
Однако эксперимент с использованием желоба провалился. Манипулировать длинным и тяжелым желобом оказалось также неудобно. Саму идею с желобом считаю правильной, но ее реализация была далека от идеала.
Вложение:
1.jpg
1.jpg [ 31.46 Кб | Просмотров: 69045 ]
Вложение:
pano-4.jpg
pano-4.jpg [ 133.35 Кб | Просмотров: 69045 ]
План работ пришлось менять. Сняли желоб с перекрытия 2-го этажа и приступили к заливке перекрытия.
Вложение:
PICT0017.JPG
PICT0017.JPG [ 374.07 Кб | Просмотров: 69045 ]
Вложение:
PICT0018.JPG
PICT0018.JPG [ 301.5 Кб | Просмотров: 69045 ]
Пока рабочие продолжали заливать перекрытие, я поднялся на верх, к "пяточку" разворота техники, чтобы проверить его состояние для приема последнего, третьего, миксера. Но не успел я спуститься вниз, как понял, что случилась еще одна проблема.
Вложение:
PICT0021.JPG
PICT0021.JPG [ 367.53 Кб | Просмотров: 69045 ]
Конец второй части.
Продолжение следует...

135babiker [06.04.2013 — 13:00]: прям сериал ждём следующию серию

136malex [06.04.2013 — 16:45]:
babiker писал(а):
прям сериал ждём следующию серию
Частями пишу по той простой причине, что так легче собраться мыслями. Калейдоскоп событий не сразу получается уложить в лаконичное описание. Третью часть напишу сегодня вечером, надеюсь.

137malex [06.04.2013 — 16:49]:
Andrey_r писал(а):
Очень понравился дом)) Я загорелся )
Спасибо.
Я уже давно загорелся таким домом и горю до сих пор :)

138malex [06.04.2013 — 21:16]: "Синхронный спуск" - такая фраза пришла на ум, когда я принялся за третью часть своего повествования.
Одновременно с моим спуском вниз от дороги к стройке, строители, один за другим, стали спрыгивать с перекрытия 2-го этажа на первый. Я был еще на пол-дороги вниз, а строителей на верху уже не было. Стало понятно, что что-то случилось. Громкие крики строителей и подрячика стали тому подтверждением. (Тут подумал: фотографий много, а видео и, главное, звука нет, а надо было бы для истории сделать).
Вложение:
PICT0020.JPG
PICT0020.JPG [ 333.41 Кб | Просмотров: 69004 ]
Вложение:
PICT0021.JPG
PICT0021.JPG [ 312.8 Кб | Просмотров: 69004 ]
Вложение:
PICT0022.JPG
PICT0022.JPG [ 333.62 Кб | Просмотров: 69004 ]
Когда среди криков услышал, что разорвало опалубку колонны, то мысленно представил себе картину, на которой опалубку разорвало в щепки. На самом деле все выглядело более прозаически:
Вложение:
PICT0026.JPG
PICT0026.JPG [ 280.29 Кб | Просмотров: 69004 ]
Вложение:
PICT0027.JPG
PICT0027.JPG [ 302.55 Кб | Просмотров: 69004 ]
Вложение:
PICT0029.JPG
PICT0029.JPG [ 304.87 Кб | Просмотров: 69004 ]
Почти пол-куба бетона вылилось из колонны и растеклось по перекрытию первого этажа. Пока я дошел до места происшествия, рабочие уже собирали бетон с пола и ведрами заливали его стенку цоколя. Тут же выяснилось, что есть проблемы еще с двумя колоннами, опалубку которых "раздуло" при вибрировании бетона. Причина проста: опалубка колонн была собрана без зажимов. Щиты были стянуты обхватом из деревянных брусков, соединенных между собой шарнирно с помощью кусков арматуры, вставленных в отверстия в брусках. На фото это хорошо видно.
Вложение:
PICT0024.JPG
PICT0024.JPG [ 347.84 Кб | Просмотров: 69004 ]
Вложение:
PICT0025.JPG
PICT0025.JPG [ 269.63 Кб | Просмотров: 69004 ]
Вложение:
PICT0028.JPG
PICT0028.JPG [ 244.2 Кб | Просмотров: 69004 ]
При вибрировании бетона сначала выбрались зазоры, а затем, из-за наличия рычага в сочленении деревянных брусков, давлением бетона стало вырывать арматуру из сочленения. На колонне, которую "рвануло", один из брусков не выдержал нагрузки и треснул в месте, где было отверстие.

После того, как собрали бетон с пола, укрепили зажимами опалубку четырех колонн, в которые еще не был залит бетон. На все эти операции ушло чуть более часа времени. Затем продолжили заливку перекрытия 2-го этажа.
Вложение:
PICT0032.JPG
PICT0032.JPG [ 413.68 Кб | Просмотров: 69004 ]
Конец третьей части.
Окончание следует...
В последней части моего повествования будет загадка на сообразительность :)

139malex [13.04.2013 — 21:03]: Четвертую часть рассказа про заливку перекрытия 2-го этажа начну с обещанной загадки.
Попробуйте догадаться, почему рабочие повернулись "к лесу передом, ко мне - задом?" :)
Вложение:
02042013309-2.jpg
02042013309-2.jpg [ 264.92 Кб | Просмотров: 68828 ]
Теперь пора сделать "разбор полетов" и найти ответы на три вопроса:
1. Почему опалубка колонн была собрана без зажимов?
2. Что надо было сделать, чтобы избежать разрыва опалубки?
3. Кто виноват в случившейся аварии?
Для ответа на первый вопрос надо вернуться во времени назад, к моменту сборки опалубки стены цокольного этажа и четырех центральных колонн под перекрытие 1-го этажа. Изначально опалубка колонн на цокольном этаже была собрана на зажимах:
Вложение:
PICT0015_cr.jpg
PICT0015_cr.jpg [ 238.8 Кб | Просмотров: 68828 ]
Но когда опалубка стены была почти собрана, оказалось, что зажимов для нее не хватает. Из этой ситуации подрядчик с бригадиром вышли следующим образом: сняли зажимы с опалубки колонн и стянули ее шарнирными обхватами. Тогда, при заливке стены и колонн на цокольном этаже все обошлось, опалубка выдержала:
Вложение:
26012013191-1.jpg
26012013191-1.jpg [ 239.91 Кб | Просмотров: 68828 ]
И на этой же фотографии, более крупным планом, есть ответ на второй вопрос: "Что надо было сделать, чтобы избежать разрыва опалубки?":
Вложение:
26012013191-2.jpg
26012013191-2.jpg [ 111.65 Кб | Просмотров: 68828 ]
Если бы все шарнирные обхваты были сделаны так, как показано на фото выше, тогда на куске арматуры не возникал бы крутящий момент, который стремился вырвать его из деревянного бруска.

Ну и последний вопрос, на который надо дать ответ: "Кто виноват в случившейся аварии?". Для меня ответ очевиден - это я сам. Во-первых, я с самого начала взялся выполнять функцию технического надзора. Во-вторых, выполнил я ее неудовлетворительно. Только после аварии я обратил внимание, что опалубка колонн собрана без зажимов.

Конец.

140Юрай [15.04.2013 — 13:00]: Работяги смотрят- куда ж бетон девается?

141CiuDum [15.04.2013 — 14:28]: Еще вариант крепления опалубки колон.
Делаются прямоугольные хомуты, которые стягиваются клинами.

Вложения:
Fotografii-0109-1.jpg
Fotografii-0109-1.jpg [ 123.87 Кб | Просмотров: 68757 ]


142malex [15.04.2013 — 16:36]:
Юрай писал(а):
Работяги смотрят- куда ж бетон девается?
К моменту аварии опалубка колонны была почти полностью залита бетоном. Разрыв опалубки был обнаружен сразу, т.к. подрядчик стоял на первом этаже и наблюдал за процессом заливки бетона.

CiuDum писал(а):
Еще вариант крепления опалубки колон.
Делаются прямоугольные хомуты, которые стягиваются клинами.
Спасибо, но думаю, что самый надежный вариант - это зажимы.
Еще задолго до аварии, подрядчик мне рассказывал об одном подобном случае в его практике. Правда, было это лет пять или шесть назад, и вылилось тогда не пол-куба, но все шесть. Причина была несколько другая. Тоже не хватило зажимов и его бригада с одной стороны вместо зажимов приварила отрезки арматуры. При заливке бетона сварка не выдержала.

143malex [05.05.2013 — 22:25]: Наступили майские праздники и нашлось время продолжить рассказ о ходе стройки. Но сначала надо дать ответ на загадку. От читающих мою тему людей было несколько вариантов ответов:
1. Рабочие решают: как им спуститься вниз.
2. Рабочие смотрят: куда девается бетон, который они заливают в колонну
3. Футбольная версия
Первый вариант оказался самым близким к правильному ответу. Разгадка такая: после заливки перекрытия рабочие обсуждают способ спуска трубы бетоновода вниз, на первый этаж.
Труба в этот момент опиралась на опалубку перекрытия 2-го этажа. Они не были уверены в том, что удержат ее за проволоку, которая прикручена к ее концу, но и спуститься вниз, чтобы поддержать ее руками снизу не торопились. В конечном счете, при моем вмешательстве, они спустились вниз, подставили упор под трубу и плавно опустили трубу на 1-й этаж.

144malex [05.05.2013 — 22:34]: Итак, основная часть бетонных работ завершена. Осталось сделать входные группы: лестницы для входа в цокольный этаж и для главного входа. Но, прежде чем приступить к этим работам, необходимо:
- осушить и расчистить дно котлована;
- сделать вертикальную гидроизоляцию;
- подвести коммуникации;
- выполнить обратную засыпку.

На сегодняшний день по подводу коммуникаций сделано следующее:
1. Завел на участок эл-во, 3 фазы, автоматы 32 А на каждой фазе (по ТУ мощность подключения 5 кВт), счетчик запрограммирован на дневной и ночной тарифы.
Вложение:
PICT0004.JPG
PICT0004.JPG [ 252.62 Кб | Просмотров: 68517 ]
Вложение:
PICT0010.JPG
PICT0010.JPG [ 272.44 Кб | Просмотров: 68517 ]
2. Пробурена скважина на воду, Бучакский водоносный слой, глубина 80м. Бурение скважины - это более интересный и длительный процесс, чем подключение эл-ва. Установка счетчика и подключение к линии электропередач заняло не более 1,5 часов. Бурение скважины заняло почти полных 2 дня.

Заезд "боевой" техники на участок:
Вложение:
PICT0003.JPG
PICT0003.JPG [ 251.95 Кб | Просмотров: 68517 ]
Заезд бурового мастера на участок:
Вложение:
PICT0007.JPG
PICT0007.JPG [ 277.26 Кб | Просмотров: 68517 ]
"Боевая" техника заняла свои позиции:
Вложение:
PICT0011.JPG
PICT0011.JPG [ 262.54 Кб | Просмотров: 68517 ]
Первая труба с фильтром:
Вложение:
PICT0026.JPG
PICT0026.JPG [ 257.53 Кб | Просмотров: 68517 ]
Буровой мастер согласился попозировать перед камерой:
Вложение:
PICT0029.JPG
PICT0029.JPG [ 261.46 Кб | Просмотров: 68517 ]
Началась прокачка скважины. Есть вода!
Вложение:
26042013316.jpg
26042013316.jpg [ 324.52 Кб | Просмотров: 68517 ]
Завершает фоторепортаж весенний пейзаж:
Вложение:
26042013317.jpg
26042013317.jpg [ 326.67 Кб | Просмотров: 68517 ]


145aepmex [05.05.2013 — 23:00]: Супер!

К стати, а из чего планируется сам купол?

146malex [06.05.2013 — 07:07]:
aepmex писал(а):
Супер!

К стати, а из чего планируется сам купол?
если вопрос о каркасе купола, то это будет деревянный каркас, собранный на металлических коннекторах. Над выбором конструкции коннектора еще думаю.
Доску (40х150) уже заказал. На этой неделе весь объем доски должны изготовить и привести.
Вот бревна, из которых будет собран каркас:
Вложение:
PICT0005.JPG
PICT0005.JPG [ 302.97 Кб | Просмотров: 68483 ]
От бревна спиливают внешний слой (2 доски толщиной 25 мм):
Вложение:
PICT0002.JPG
PICT0002.JPG [ 283.96 Кб | Просмотров: 68483 ]
Затем бревно распиливают на заказанною мною доску (40х150 мм). Доску заказывал не калиброванную, т.е. ширина 150 мм и более:
Вложение:
PICT0003.JPG
PICT0003.JPG [ 306.23 Кб | Просмотров: 68483 ]
Перед сборкой каркаса доску буду просушивать, затем нарезать по размерам ребер каркаса и обрабатывать средствами био- и огнезащиты. На просушку надо времени около месяца. За это время будет сделан выбор конструкции коннектора и изготовлен комплект для сборки каркаса.

Если вопрос был о материале кровли, тогда окончательного ответа у меня еще нет. Ранее планировал покрыть купол сланцем, но сейчас точно знаю, что надо искать более бюджетный материал. На данный момент стоит выбор между металлом (крашенный оцинкованный лист) или закаленное стекло.

147aepmex [06.05.2013 — 08:20]: Спасибо! Как раз интересовал материал самого купола! Вообще получается здорово ЖБ монолитная внутрянка, со всеми вытекающими, как твердый пол и стабильность и деревянный купол для экологичности. Наверное если делать на сваях а все остальное каркасное будет побюджетнее, зато так считай вообще монолитный дом при экологичности (ну или по крайней мере ощущению) фактический как у дерева...

148malex [07.05.2013 — 20:41]: После окончания основной части бетонных работ подрядчик торопился с устройством вертикальной гидроизоляции, т.к. без нее нельзя перейти к завершающей стадии работ по договору: обратная засыпка и устройство входных групп.

Однако, в начале апреля условия для выполнения работ по вертикальной гидроизоляции были далеки от идеала:
- во-первых, на дне котлована стояла вода после таяния снега;
- во-вторых, насыщенный влагой грунт сполз с краев котлована вплотную к фундаментной плите.

Вложение:
PICT0018.JPG
PICT0018.JPG [ 330.38 Кб | Просмотров: 68374 ]
Вложение:
PICT0001.JPG
PICT0001.JPG [ 239.71 Кб | Просмотров: 68374 ]
Кроме этого, т.к. грунт в котловане и в отвалах наверху был очень влажным, сделать обратную засыпку с трамбовкой не представлялось возможным. Поэтому подрядчик предлагал сделать засыпку без трамбовки, а затем, через 1,5-2 месяца грунт сам даст усадку и можно будет приступить к устройству входных групп. Такой план работ меня не устраивал. В конечном счете я решил выполнить вертикальную гидроизоляцию самостоятельно, так будет надежнее. Высота стены цокольного этажа не позволяет сделать вертикальную гидроизоляцию сразу на всю высоту. Поэтому, делать я ее буду в два этапа: сначала фундамент и нижнюю часть стены цокольного этажа, затем верхнюю часть стены. Обратную засыпку будет выполнять подрядчик также поэтапно и обязательно с трамбовкой. К этому моменту грунт уже подсохнет.

На начальном этапе работ по устройству вертикальной гидроизоляции, еще до моего решения делать их самостоятельно, рабочие сделали следующий объем работ:
1. Откачали воду из котлована, которая собралась там после таяния снега.
2. Прокопали узкую канавку вдоль всего периметра фундамента.
3. Отмыли внешний край фундаментной плиты от налипшей глины.
4. Сделали из цементного раствора буртики на стыках фундаментной плиты с бетонной подготовкой и стеной цокольного этажа.
5. Начали шпаклевать цементным раствором неровности на стене цокольного этажа.

Вложение:
PICT0010.JPG
PICT0010.JPG [ 261.65 Кб | Просмотров: 68374 ]
Вложение:
PICT0008.JPG
PICT0008.JPG [ 272.33 Кб | Просмотров: 68374 ]
Спешка подрядчика и отсутствие у рабочих понимания как надо делать правильно, окончательно подтолкнули меня к решению делать вертикальную гидроизоляцию самостоятельно. Показательным примером непонимания стало выполнение рабочими работ по п.5. Целью шпаклевания стен является устранение неровностей (уступы, углубления), которые могут быть причиной дефектов в образовавшейся гидроизоляционной мембране после нанесении мастики. Это я объяснил рабочим перед тем, как они приступили к шпаклеванию стен. К сожалению, в конечном итоге вместо неровностей бетонной стены получились новые неровности от шпаклевки, нанесенной рабочими.

Итак, чтобы сделать вертикальную гидроизоляцию мне предстоит выполнить такие работы:
1. Дополнительно расчистить дно котлована, чтобы обеспечить нормальный подход и доступ фундаментной плите по всему периметру.
2. Зачистить неровности после штаклевания, выполненного рабочими.
3. Очистить поверхность фундаментной плиты от пыли и грязи.
4. Прогрунтовать поверхности фундаментной плиты и стены цокольного этажа.
5. Нанести 2-3 слоя мастики.

Продолжение следует ...

149malex [09.07.2013 — 11:04]: В середине апреля, когда мною было принято решение выполнить вертикальную гидроизоляцию самостоятельно, стояла отличная погода: было тепло и сухо. Я рассчитывал, что самостоятельно справлюсь с этой работой за 2-3 недели и затем смогу приступить к процессу сборки каркаса купола. Блиц-криг или план "Барбаросса" полностью провалился, на практике эта работа растянулась на 2 месяца.

В исходный план (см. предыдущее сообщение) я внес изменения: начал с гидроизоляции стен цокольного этажа, расчистку дна котлована от локальных "оползней" и фундаментной плиты от грязи и глины оставил на потом.

Старт работ по устройству вертикальной гидроизоляции был бодрым. Сначала нанес слой грунтовки:
Вложение:
PICT0003-2.JPG
PICT0003-2.JPG [ 277.14 Кб | Просмотров: 67689 ]
затем начал наносить первый слой гидроизоляции:
Вложение:
PICT0024-2.JPG
PICT0024-2.JPG [ 251.55 Кб | Просмотров: 67689 ]
Учитывая неровность стен и свойства материала для гидроизоляции (тонкий слой пленки гидроизоляции после ее высыхания и полимеризации), я решил не штукатурить стены, но использовать стеклосетку, которая выполнит две функции:
- будет армирующим слоем для битумной пленки гидроизоляции;
- с помощью стеклосетки сгладить неровности стен при нанесении мастики.
Вложение:
PICT0009-2.JPG
PICT0009-2.JPG [ 287.94 Кб | Просмотров: 67689 ]
Процесс нанесения вертикальной гидроизоляции двигался довольно быстро. Но на стройке может случиться такая ситуация, когда от одного неправильного решения + непредсказуемость погоды и проблемы начинают нарастать как снежный ком. Именно в такую ситуацию я и попал по собственной вине.

Продолжение следует ...

150malex [09.07.2013 — 13:39]: Человеку свойственно ошибаться. Он может переоценить свои возможности и недооценить масштабы возможных природных катаклизмов. После такой снежной зимы, которая была в этом году, казалось, что уже ни что не угрожает моей стройке. Хорошая погода в конце апреля - начале мая, как будто подтверждала эту мысль. Поэтому я, в начале мая, еще не закончив и половины объема работ по гидроизоляции, заказал обрезную доску на каркас купола. А это 11 куб.м., целый Камаз досок. Доска прибыла на участок 7 мая.
Вложение:
PICT0005-2.JPG
PICT0005-2.JPG [ 294.92 Кб | Просмотров: 67681 ]
Разгружал я этот Камаз три часа примерно, вместе с сыном.
Вложение:
PICT0017-2.JPG
PICT0017-2.JPG [ 284.32 Кб | Просмотров: 67681 ]
Затем доску надо было переместить внутрь цокольного этажа и сложить в штабеля:
Вложение:
PICT0012-2.JPG
PICT0012-2.JPG [ 297.5 Кб | Просмотров: 67681 ]
Вложение:
PICT0014-2.JPG
PICT0014-2.JPG [ 280.02 Кб | Просмотров: 67681 ]
Вот тут и открылась первая неожиданность: перед тем как сложить доски в штабеля, их надо было очистить от тырсы, причем со всех четырех сторон. Вначале мне подумалось, что на это потребуется 1-2 дня. По факту оказалось 5 дней.
Вложение:
10052013329-2.jpg
10052013329-2.jpg [ 351.08 Кб | Просмотров: 67681 ]
Продолжить работы по гидроизоляции я смог только 13 мая. Выполнял параллельно два вида работ: нанесение гидроизоляции на стены цокольного этажа и подготовку поверхности фундаментной плиты. Особое внимание пришлось уделить стыку фундаментной плиты и бетонного основания, по которому была выполнена горизонтальная гидроизоляция. Сложность заключалась в том, что рабочие при выполнении из цементного раствора наклонного бортика на стыке плиты и основания "перестарались" и сделали этот бортик слишком широким: в некоторых местах он полностью перекрывал слой горизонтальной гидроизоляции.
Вложение:
PICT0010-2-2.JPG
PICT0010-2-2.JPG [ 280.91 Кб | Просмотров: 67681 ]
Поэтому пришлось отбивать зубилом лишнюю часть этого бортика, чтобы освободить хотя бы 2-3 см. горизонтального слоя гидроизоляции, который должен замыкаться со слоем вертикальной гидроизоляции.
Вложение:
PICT0022-2.JPG
PICT0022-2.JPG [ 299.92 Кб | Просмотров: 67681 ]
При работе зубилом еще раз порадовался, что использовал при устройстве горизонтальной гидроизоляции стеклосетку: она еще раз выполнила функцию защиты горизонтальной гидроизоляции от механических воздействий.

После окончания подготовительных работ на фундаментной плите я успел только прогрунтовать ее перед нанесением битумной мастики. И вот наступило 15 мая и грянула первая майская гроза.

Продолжение следует ...

151malex [09.07.2013 — 16:15]: Гроза - это красивое зрелище, особенно когда сталкиваешься с ней в дали от цивилизации. Масштаб природного явления просто потрясает. Особенно впечатляет стремительность протекания этого природного явления. Вот только что все было спокойно. Светило солнце, пели птицы. Вдруг все стихло, подул ветер, упали первые капли дождя а потом ...
Вложение:
14052013360-2.jpg
14052013360-2.jpg [ 121.19 Кб | Просмотров: 67674 ]
Вложение:
14052013368-2.jpg
14052013368-2.jpg [ 177.3 Кб | Просмотров: 67674 ]
Вложение:
14052013365-2.jpg
14052013365-2.jpg [ 167.2 Кб | Просмотров: 67674 ]
Утром следующего дня открылась такая картина:
Вложение:
15052013407-2.jpg
15052013407-2.jpg [ 189.51 Кб | Просмотров: 67674 ]
Вложение:
15052013408-2.jpg
15052013408-2.jpg [ 196.73 Кб | Просмотров: 67674 ]
Вложение:
15052013412-2.jpg
15052013412-2.jpg [ 170.2 Кб | Просмотров: 67674 ]
Результатом первой грозы стал первый потоп на моей стройке. Затопило котлован и цокольный этаж, т.к. лестничный проем в перекрытии цокольного этажа еще не имел укрытия от дождя. С этого дня началось мое очередное противоборство с силами природы. В прошлом сообщении я ошибся с датой: первая майская гроза случилась 14 мая. На следующий день, 15 мая я приступил к ликвидации последствий стихии:
- в котловане необходимо выкачать воду и отмыть от глины фундаментную плиту;
- в цокольном этаже необходимо выгнать воду, а для этого надо переложить штабеля досок.
Вложение:
15052013425-2.jpg
15052013425-2.jpg [ 280.69 Кб | Просмотров: 67674 ]
Вложение:
15052013426-2.jpg
15052013426-2.jpg [ 295.36 Кб | Просмотров: 67674 ]
Эта борьба с силами природы очень сильно затормозила скорость работ по вертикальной гидроизоляции и отдалила срок их завершения. Природа не ограничилась только одной майской грозой. Дожди и грозы повторялись с разной периодичностью в мае, июне. В перерывах между ними я продолжал выкачивать воду из котлована, отмывать фундаментную плиту от глины и ждать хорошей погоды, чтобы продолжать работы по вертикальной гидроизоляции. Чтобы картина борьбы с природой была более полной, отмечу, что мастика наносится в 3 (три) слоя. Каждому слою надо дать время на высыхание.

Два раза была просто анекдотическая ситуация. Погода стояла хорошая, я нанес очередной слой мастики. И вдруг небо захмурилось, грянула гроза и смыла всю мою работу за день. Здесь надо заметить, что для вертикальной гидроизоляции я выбрал битумную мастику на водной основе. У нее два преимущества: нет вредных испарений и она несколько дешевле, чем мастика на растворителе, которую я использовал для горизонтальной гидроизоляции.

Природа еще не раз приподнесла мне свои сюрпризы, последний случился 6 июля, но об этом в следующем сообщении.
Это сообщение завершаю пейзажем послегрозового неба:
Вложение:
15052013430-2.jpg
15052013430-2.jpg [ 194.63 Кб | Просмотров: 67674 ]
Продолжение следует ...

152malex [09.07.2013 — 18:29]: Были моменты, когда казалось, что моя борьба с силами природы будет бесконечной. Но нет, вторая половина июня прошла почти без дождей и это позволило мне завершить первый этап работ по вертикальной гидроизоляции (нижний пояс) и приступить к обратной засыпке. Для защиты обмазочной гидроизоляции я применил шиповидную мембрану из полиэтилена высокого давления. Расположил мембрану шипами в сторону грунта и более гладкой стороной в сторону гидроизоляции. Это сделано для того, чтобы при скольжении мембраны не повредился слой обмазочной гидроизоляции.
Вложение:
04072013445-2.jpg
04072013445-2.jpg [ 303.02 Кб | Просмотров: 67658 ]
Вложение:
04072013446-2.jpg
04072013446-2.jpg [ 293.27 Кб | Просмотров: 67658 ]
Вложение:
04072013435-2.jpg
04072013435-2.jpg [ 284.79 Кб | Просмотров: 67658 ]
Вложение:
04072013455-2.jpg
04072013455-2.jpg [ 302.38 Кб | Просмотров: 67658 ]
В ожидании подрядчика, который должен был продолжить работы по обратной засыпке, а затем приступить к последнему этапу бетонных работ - устройству лестницы в цокольный этаж и главной входной группы, прошло несколько дней. В субботу, 6 июля, не дожидаясь подрядчика, решил самостоятельно заняться уплотнением грунта обратной засыпки. Для этого планировал взять в аренду в Рамиренте вибрационный уплотнитель грунта. Но оказалось, что по субботам они не работают. Получилось, что нет худа без добра. В этот день мне в любом случае не пришлось бы заняться трамбовкой грунта, т.к. случилась очередная гроза и второй большой потоп на моей стройке:
Вложение:
06072013463-2.jpg
06072013463-2.jpg [ 295.79 Кб | Просмотров: 67658 ]
Вложение:
06072013464-2.jpg
06072013464-2.jpg [ 289.65 Кб | Просмотров: 67658 ]
Вложение:
06072013470-2.jpg
06072013470-2.jpg [ 244.19 Кб | Просмотров: 67658 ]
Ливень продолжался не более 15 минут, но его последствия прибавили мне много забот. Снова затопило цокольный этаж, теперь не через лестничный проем в перекрытии, но через дверной проем. Дело в том, что когда я сделал обратную засыпку, объем котлована ниже отметки пола цокольного этажа существенно сократился. И если раньше его объема хватало, чтобы вместить весь объем воды, который выливался с неба и который я потом откачивал дренажным насосом, то теперь небольшая незасыпанная часть котлована быстро наполнилась водой и дальше вода стала поступать в цокольный этаж. Понимание причины второго потопа пришло в мою голову через пять минут после начала грозы. Как только она прошла, я приступил к рытью канавы для отвода воды.
Вложение:
06072013466-2.jpg
06072013466-2.jpg [ 201.54 Кб | Просмотров: 67658 ]
Вложение:
06072013469-2.jpg
06072013469-2.jpg [ 257.92 Кб | Просмотров: 67658 ]
Результатом второго потопа стало попадание большого количества воды с глиной в цокольный этаж и два дня работы по очистке пола цокольного этажа от осевшей на нем глины. Толщина слоя глины была больше 1 см.

Анализируя свои ошибки пришел к следующим выводам:
1. Начинать работы по гидроизоляции надо было от самого низа, т.е. с фундаментной плиты.
2. Не надо было заказывать обрезную доску до окончания работ по вертикальной гидроизоляции.
3. Надо было требовать от подрядчика выполнить все указания, приведенные в рабочей документации, по организованному отводу талых и дождевых вод.

153malex [30.07.2013 — 11:12]: На прошлой неделе наконец-то собрался и сделал уплотнение 1-го слоя грунта обратной засыпки. Для этого взял на прокат вибротрамбовку на одни сутки. По факту, эта работа заняла 3-4 часа.
Пару фото и проба пера по добавлению видео:
Вложение:
24072013475-2.jpg
24072013475-2.jpg [ 357.95 Кб | Просмотров: 67395 ]
Вложение:
24072013476-2.jpg
24072013476-2.jpg [ 239 Кб | Просмотров: 67395 ]


154aepmex [07.09.2013 — 00:00]: Как идет процесс? Какие новости?

155Malezh [07.11.2013 — 14:06]: Прочитал всю историю с первого сообщения. Пересмотрел все ссылки. В процессе чтения ищу упоминаемые материалы, читаю о их свойствах и уже думаю как их применить у себя и применять ли вообще.
Огромная благодарность за такой поучительный подробный рассказ-отчет.
Ждем продолжения повествования о творчестве

156malex [16.11.2013 — 16:02]: После очень долгой паузы продолжаю свой отчет о стройке.
Моя стройка перешла в режим "строю САМ". Первоначальный энтузиазм, с которым я начинал свой отчет, постепенно угас. Для того, чтобы его продолжать, пришлось сделать над собой усилие.

Итак, стройка в режиме "строю САМ". С точки зрения экономии бюджета - это хорошо, но с точки зрения временных затрат - этот режим ни куда не годится. Первоначальные планы до конца лета завершить земляные и бетонные работы (гидроизоляция, обратная засыпка, бетонирование входных групп) и собрать конструкцию геодезического купола потерпели полный провал.

Удалось завершить только работы по гидроизоляции, обратной засыпке и частично решить вопросы по подводу коммуникаций к дому (вода и канализация). Обо всем этом я расскажу пр порядку.

Начну с обратной засыпки, часть 2. Для выполнения земляных работ был нанят трактор, который за 2 часа и 500 грн. выполнил то, что от него требовалось. Как это происходило, можно увидеть на видео:

И фото:
Изображение
Несколько слов по представленному фото. На нем видно, что к моменту засыпки 2-го слоя обратной засыпки гидроизоляция стен цокольного этажа выполнена только на половину высоты в самой глубокой части котлована (глубина 3,5 м). По мере выполнения обратной засыпки и уменьшения глубины котлована выполнялась вертикальная гидроизоляция.

157malex [17.11.2013 — 18:39]: Из-за 2-х метрового перепада высот на пятне застройки, перед очередным слоем обратной засыпки настала очередь укрепить на стену цокольного этажа утеплитель - ЭППС. В качестве клея для ЭППС использовал клей-пену Титан. Эксперименты с другими материалами в качестве клея (битумная мастика и полиуретановый герметик) успеха не имели:
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Утеплитель наклеен по линии уровня земли. Выше планирую утеплять пеноизолом (между стеной и внешней отделкой бутовым камнем). Подземную часть стены утеплять не буду, но сделаю теплую отмостку.

158malex [17.11.2013 — 21:56]: После приклейки ЭППС и установки 2-го ряда шиповидной мембраны все готово для продолжения обратной засыпки:
Изображение
Изображение

159aog1961 [20.11.2013 — 20:11]: malex, прочитал вашу тему всю. Очень все подробно описываете, спасибо. Вызывает неоднозначные чувства. Слишком все фундаментально, но если начали так, то и продолжайте в том же ключе. Держитесь ведь выполнено процентов 25- 30. И пришла такая мысль, если бетонная часть выполнена так капитально , предусмотрите при проектировании купола возможность его полной смены лет через 30-50. Все силовые элементы, все коммуникации не привязывайте к внешнему каркасу, чтобы его можно было сменить как платье. Поддерживаю и желаю удачи!

160deerares [22.11.2013 — 14:48]: С интересом слежу за процессом строительства. Спасибо, за подробные отчеты.

161sturgeon [18.08.2014 — 14:25]: malex, как движется стройка? Давно не писал.. Каркас возвел в нынешнем сезоне?

162krsv [17.09.2014 — 11:11]: "Поздно нашел" тему. ....уже засЫпали, или почти. С такой глубиной и шириной котлована (от фундамента) + груглой формой можно (надо) было сделать грунтовой теплообменник. Можно со входом в цоколь.

163malex [26.04.2015 — 08:10]: Приветствую всех, кто читает мою тему о стройке!
В этом году буду собирать купол. Его окончательный внешний вид будет несколько другим, чем это представлялось ранее.
Внешний вид изменился благодаря двум идеям, которые я собираюсь подробнее изложить в своей теме в разделе "Проектирование". Здесь пока выкладываю пару рисунков.
Изображение
Изображение

P.S. Прошу прощения у тех, кому не ответил на вопросы и/или советы по поводу моей стройки.

P.P.S. Некоторые посты в моей теме были удалены, в том числе пост And-Ray об идее о конструкции коннектора. Прошу And-Ray поделиться своей идеей.

164And-Ray [26.04.2015 — 08:13]: Идеей какого именно коннектора? Напомните о чем речь шла.

165malex [26.04.2015 — 08:44]: And-Ray, возможно Вы писали о какой-то модификации StarFish.
Я пока рассматриваю такой вариант сварного коннектора:
Изображение

166And-Ray [26.04.2015 — 09:11]: Приведенная Вами конструкция как раз лежала в основе Starfish.

В итоге, центральные пластины были заменены единую центральную трубу малого диаметра с толщиной стенки, равной толщине лучевых пластин.

167malex [26.04.2015 — 09:13]: Можете привести аргументы в пользу замены пластин на трубу?

168And-Ray [26.04.2015 — 09:44]:
malex писал(а):
Можете привести аргументы в пользу замены пластин на трубу?
Все коннекторы состоят из двух типов деталей: центральной трубки и лепестка из полосы.
Это удобно, если изготавливать детали из полосы и трубки. Одни и те же операции.

Если резать все на лазере, а в последнее время я делаю только так, то можно применить и центральные пластины. Вернее достаточно одной центральной пластины вместо двух.

169malex [26.04.2015 — 10:02]: Спасибо, я тоже думал о замене двух пластин на одну, но сомневался. Думал, что с одной пластиной жесткость коннектора будет недостаточной. Ваше мнение в пользу одной пластины убеждает меня в обратном.

Еще вопрос по лучам (лепесткам) коннектора.
Мне нужен зазор в 1см между досками двойного ребра. Сделать луч из металла толщиной 1 см или применить проставки при использовании более тонкого металла (например, 5мм)?

170And-Ray [26.04.2015 — 13:57]:
malex писал(а):
Спасибо, я тоже думал о замене двух пластин на одну, но сомневался. Думал, что с одной пластиной жесткость коннектора будет недостаточной. Ваше мнение в пользу одной пластины убеждает меня в обратном.

Еще вопрос по лучам (лепесткам) коннектора.
Мне нужен зазор в 1см между досками двойного ребра. Сделать луч из металла толщиной 1 см или применить проставки при использовании более тонкого металла (например, 5мм)?
Лучше использовать 2-х мм накладки и пластину 6мм

171malex [07.05.2015 — 14:12]: Решил использовать две центральных пластины в коннекторе. Подробности в моей теме в разделе "Проектирование"
http://forum.domesworld.ru/viewtopic.php?f=8&t=378&p=26536#p26536

172Slyman [22.12.2016 — 21:04]: Автор, как идут дела?

173vassago [18.04.2017 — 13:13]: Хотелось бы увидеть что там дальше по сроительству....

© Мир куполов (Domesworld) 2010—2013