Страница 1 из 2 Мир Куполов (domes.pro) forum.domesworld.ru | |
купол v4 R 4.9 (гудкарма) |
2cnfhbi [27.06.2014 — 09:28]: Фундамент
|
3cnfhbi [27.06.2014 — 16:34]: Доски запиляны под углом на торцовке, уго по внешней стороне(там где будет прикручиватся osb) ручной циркуляркой и отверстия 30мм фрезой на станке
|
4Асман [28.06.2014 — 08:51]: С почином! И зразу несколько вопросов: 1. Где строитесь? 2. Радиус и частота купола? 3. Сколько закуплен лес кругляк (кубов/бревен)? 4. Не думали использовать полиуретановый клей для дополнительной склейки стыков и самих треугольников между собой? 5. Подкровельную вентиляцию, будете обеспечивать за счет дополнительной обрешетки на куполом или дополнительных вырезах на балках? 6. Обрабатывали доски купола средствами защиты? |
5cnfhbi [28.06.2014 — 11:01]: 1 Украина 2 R4.96 v4 3 пока 20 кубов это на купол, обвязку,пол, перегородки, второй этаж и еще куча шелевки как остаток, но я думаю в хозяйстве пригодится. 4 стыки проклеиваются и скрепляются на три самореза 5×60 5 для вентиляции 4 отверстия 30мм чтобы не ослаблять и так не широкую доску (150×30) Хотелось бы узнать мнение форумчан достаточно этого или нет. 6 обрабатывали два раза neomid46 и 430 цена-качество. Есть билинка хорошо, но дорого, снежка дешевле, но плохо |
6Асман [28.06.2014 — 14:42]: 4. Думаю, лучше на 3 болта (м12) с шайбами и котрогайкой ( или гравер) будет лучше чем саморезами. Но это мое мнение, хотя опыта в таком строительстве нет... Клей какой используете? |
7kotiara82 [28.06.2014 — 16:58]: cnfhbi писал(а): 1 Украина
Для вентиляции лучше используйте контррейку. Таким образом, и вентзазор будет хороший, и ветробарьер\гидробарьер можно сделать. Вообще вензазор в идеале должен быть 5см.
2 R4.96 v4 3 пока 20 кубов это на купол, обвязку,пол, перегородки, второй этаж и еще куча шелевки как остаток, но я думаю в хозяйстве пригодится. 4 стыки проклеиваются и скрепляются на три самореза 5×60 5 для вентиляции 4 отверстия 30мм чтобы не ослаблять и так не широкую доску (150×30) Хотелось бы узнать мнение форумчан достаточно этого или нет. 6 обрабатывали два раза neomid46 и 430 цена-качество. Есть билинка хорошо, но дорого, снежка дешевле, но плохо |
8нуф-нуф [29.06.2014 — 03:53]: kotiara82 писал(а): . Вообще вензазор в идеале должен быть 5см. И это на вертикали, а там где наклон и ближе к горизонтали ещё и больше.
|
9Асман [30.06.2014 — 22:39]: Как успехи?
|
10cnfhbi [01.07.2014 — 13:35]: Асман писал(а): Как успехи
Не так быстро как хотелось бы . Гудкарма требует очень большой точности (семь раз отмерь один отреж) , если розмер 1551.8мм то к этому надо стремиться, это потом упростит сборку каркаса. План на этот год: каркас,osb,битумная черепица Не решен вопрос:окна, утеплитель, отопление,внутреняя обшивка и т.д. надеюсь на помощь всех форумчан в решении этих вопросов.
|
11cnfhbi [01.07.2014 — 13:54]: Вложение: Колонны выравниваются нивелиром , и дощечками которые обматываются скотчем в уровень
|
12cnfhbi [03.07.2014 — 12:02]: Обвязка 2 бруса 150× 75 к колонам закреплены на дюбеля, между собой саморезы
|
13Асман [03.07.2014 — 13:05]: cnfhbi писал(а): Обвязка 2 бруса 150× 75 к колонам закреплены на дюбеля
Анкера не рассматривали как крепеж к колонам?
|
14cnfhbi [03.07.2014 — 18:25]: Асман писал(а): cnfhbi писал(а): Обвязка 2 бруса 150× 75 к колонам закреплены на дюбеля
Анкера не рассматривали как крепеж к колонам? |
15cnfhbi [03.07.2014 — 18:32]: модель.пока в процессе но в общих чертах понятно
|
16Асман [04.07.2014 — 12:45]: cnfhbi писал(а): рассматривали.но остановились на длинных забивных дюбелях
В чем секрет?
|
17cnfhbi [04.07.2014 — 19:38]: Асман писал(а): cnfhbi писал(а): рассматривали.но остановились на длинных забивных дюбелях
В чем секрет?Балки между собой связаны, конструкция жесткая |
18cnfhbi [04.07.2014 — 19:42]: Файл сетчап отправлял с android не было возможности проверить, может он пустой или не работает раз ноль реакции.
|
19Асман [04.07.2014 — 20:58]: cnfhbi писал(а): Файл сетчап отправлял с android не было возможности проверить, может он пустой или не работает раз ноль реакции.
Открывается, не пустой...В общих чертах понятно... |
20cnfhbi [10.07.2014 — 17:46]: Вложение: .Райзер. Розмер под фанеру 152×152
|
21cnfhbi [25.07.2014 — 11:57]: Дерево не совсем сухое, поэтому на солнце его крутит, образуется щель между треугольниками ( на фото стрелками) планирую задуть клеем по дереву который пенится, после нанисения лишнее обрезать. Или чем лучше,что посоветуете?
|
22cnfhbi [31.07.2014 — 19:22]: Второй ярус
|
23cnfhbi [11.09.2014 — 20:09]: Начинаю он швов купольный фанерой 18 мм. Подскажите чем лучше обработать или покрыть фанеру перед укладкой битумной черепицы? Черепицой до зимы покрыть не успею а фанеру открытую оставлять не хочется.
|
24CiuDum [12.09.2014 — 08:32]: Можно применить полиуретановые мембраны.
|
25AlexZand [12.09.2014 — 09:52]: Дорого это всё, на те гривны лучше кровельный материал впрок взять. Если дерево антисептировано, пусть так стоит да проветривается. Влага между фанерой и деревом трудно улетучивается. Была бы зима мягкой - можно крыть неспешно фрагментами - снег не вода - смел и вперед. Но... Не знаю как у вас там, а у нас мыши в огородах наглеют малость корнеплоды точат. Старожилы говорят зима будет лютой.
|
26CiuDum [12.09.2014 — 13:07]: Перед покраской фанеры ее рекомендуется прогрунтовать, а затем покрасить краской с определенными свойствами, главное из которых – повышенная эластичность после высыхания. Искать на местных рынках или где подешевле. http://www.youtube.com/watch?v=50K4HeOyXSg |
27cnfhbi [13.09.2014 — 20:22]: CiuDum писал(а): Можно применить полиуретановые мембраны.
Спасибо за совет, но 500 американских денег за 20 кг это дорого. Попробую успеть уложить подкладочный ковер, его можно оставлять на 6 месяцев как финишное покрытие. Думаю какой выбрать самоклеющийся или на гвоздя, какого производителя ? И еще вопрос, из нутрии между фанерой и утеплителем нужна ветрозащита (гидроизоляция) если подкладочный ковер и есть гидроизоляция, или не так ?
|
28AlexZand [14.09.2014 — 05:10]: Внутри пространство должно проветриваться током воздуха, ничего не должно этому мешать, никаких мембран. Наклеишь изнутри полоски пенопласта вертикальные, чтобы утеплитель не прислонялся к фанере. положишь утеплитель, закроешь фанерой, и уже следом ляжет пароизоляция - непроницаемое для воздуха и воды покрытие. А потом уже отделка- рейка или что там по плану. Впрочем, если фанера будет финишным слоем - то пароизоляцию надо класть сразу после утеплителя - под фанеру. |
29cnfhbi [20.09.2014 — 12:44]: У меня вопрос, какую битумную черепицу, и ее форму лучше выбрать, если ложить не треугольники, а сплошным ковром и кто использовал черепицу roofshield, как она покачеству?
|
30нуф-нуф [22.09.2014 — 09:28]: cnfhbi писал(а): У меня вопрос, какую битумную черепицу, и ее форму лучше выбрать, если ложить не треугольники, а сплошным ковром и кто использовал черепицу roofshield, как она покачеству? если по рисунку, то ту, что не требует сохранения строгой геометрии.
|
31cnfhbi [22.09.2014 — 16:20]: нуф-нуф писал(а): cnfhbi писал(а): У меня вопрос, какую битумную черепицу, и ее форму лучше выбрать, если ложить не треугольники, а сплошным ковром и кто использовал черепицу roofshield, как она покачеству? если по рисунку, то ту, что не требует сохранения строгой геометрии. |
32нуф-нуф [23.09.2014 — 07:24]: Shinglas Джаз, Shinglas Кантри, тегола Мастер J или линия супер. Аналогичная нарезка есть у всех производителей, лучше брать двухслойную так называемую ламинированную.
|
33cnfhbi [27.09.2014 — 11:22]: нуф-нуф писал(а): Shinglas Джаз, Shinglas Кантри, тегола Мастер J или линия супер. Аналогичная нарезка есть у всех производителей, лучше брать двухслойную так называемую ламинированную.
Джас, кантри, окисленная черепица и на форуме кровельщиков пишут, что ее нельзя использовать ниже +5 и она ломается на изгибе. Как Ваше личное впечатление от роботы с этой черепицой?
|
34cnfhbi [27.09.2014 — 11:53]: Продолжение. Каркас обшиваю фанерой водостойкой18мм, половинки треугольников проклеиваются на клей по дереву саудал, швы между треугольниками Soudaflex 40 FC, по верху грунтовка мастикой розбавленой уай-сперитом. На фото отверстия для вентиляции видно. Оказались очень практичным, вставив в них монтировку можно двигать треугольники в любую сторону не напрягаясь, можно в них вставлять инструмент, чтобы был под рукой, держась за них очень удобно лазить по каркасу
|
35Dimogen [29.09.2014 — 13:38]: Крою купол Shinglas Кантри. Впечатления положительные, при укладке феном прогреваю все сгибы. Стараюсь работать при температуре не ниже +10, думаю при +5 любая битумная черепица будет "дубеть" и ломаться... поскольку у нас (у куполостоителей) нет больших площадей скатной кровли и очень много изгибов и нахлестов. У Shinglas Кантри не нужно снимать пленку, это увеличивает производительность... Хотя все равно при укладке кровли отдельными треугольниками с нахлестом, больше четырех треугольников в день накрыть не получалось... В качестве подкладочного ковра использовал Shinglas самоклеющийся.
|
36cnfhbi [16.10.2014 — 13:32]: Установил башенку, получилось довольно гармонично. Заделал стыки между фанерой саудалом и покрыл грунтовкой Верхнюю часть купола покрыл подкладочным (roofok) нижнюю мастикой. Видимо до весны по наруже это все. Приступаю к заливке колон в нутри. Т.к. толщина пола будет 30 см думаю чем его утеплять, может кто что подскажет. Пока на примете керамзит или полистеролбетон. Заранее благодарен за советы и ссылки.
|
37AlexZand [17.10.2014 — 02:16]: На шлем Дарта Вейдера похоже.. )) Фанера трескается при изменении температуры и влажности, покрытие следом тоже, в микротрещины попадает вода, шпон набирает влагу вдоль волокон и появляются еще трещины. Из под покрытия выветривается влага неохотно даже на жаре. Вывод - зря "покрасил", сгниёт. PS: Посмотри фильм "мишень" - снимали в районе Алтая где осадков не бывает, обрати внимание на крыши домов - их нет. Это не декорации, это реальный поселок. Кино так себе, а места красивые. Так вот, в тех местах такая "кровля" вполне пойдет. |
38anichkov [17.10.2014 — 11:31]: cnfhbi писал(а): толщина пола будет 30 см думаю чем его утеплять, может кто что подскажет. Пока на примете керамзит или полистеролбетон. Заранее благодарен за советы и ссылки.
опилки с известью иили цементом в качестве утеплителя не хотите рассмотреть?полистиролбетон , если мешать придумаете как - тоже норм, как-то утепляли чердак в школе смесью полистирольная крошка/цемент/ПАВ, мешали мешалкой горизонтальной специальной, ПАВ - совковый "Ландыш", выходило быстро |
39cnfhbi [17.10.2014 — 19:16]: На участке построено небольшое жилое помещение по технологии ТИСЭ поэтому пол, потолок и пустота в стене заполнены полистеролбетоном, получился термос , летом в нутри прохладно зимой тепло. Но по цене не самый дешевый вариант если заполнять все 30см поэтому хотелось-бы придумать какой-то пирог правильно и максимально не дорого. По поводу опилок, рядом куча пилорам и опилки практически бесплатно и меж этажное перекрытие может заполню опилками Но на участке полчища мышей боюсь опилки в полу для них будет самое оно |
40anichkov [18.10.2014 — 19:05]: cnfhbi писал(а): меж этажное перекрытие может заполню опилками Но на участке полчища мышей боюсь опилки в полу для них будет самое оно
оно если мешать с цементом и увлажнять слеживается в опилкобетон, если известь еще добавлять то говорят и мышам не интересно
|
41cnfhbi [19.10.2014 — 12:26]: AlexZand писал(а): На шлем Дарта Вейдера похоже.. )) Фанера трескается при изменении температуры и влажности, покрытие следом тоже, в микротрещины попадает вода, шпон набирает влагу вдоль волокон и появляются еще трещины. Из под покрытия выветривается влага неохотно даже на жаре. Вывод - зря "покрасил", сгниёт.
Это вобщем-то не краска, а грунтовка по ней мастика (гидроизоляция) или Вы думаете лучше было-бы оставить голую фанеру на зиму?
PS: Посмотри фильм "мишень" - снимали в районе Алтая где осадков не бывает, обрати внимание на крыши домов - их нет. Это не декорации, это реальный поселок. Кино так себе, а места красивые. Так вот, в тех местах такая "кровля" вполне пойдет. |
42AlexZand [20.10.2014 — 07:06]: Не советую, но рекомендую - клади кровельный ковер какой-нибудь пока не поздно.
|
43cnfhbi [24.11.2014 — 20:31]: Вот и зима
|
44X'vost [21.01.2015 — 11:49]: cnfhbi писал(а): ...толщина пола будет 30 см думаю чем его утеплять, может кто что подскажет. Пока на примете керамзит или полистеролбетон. Заранее благодарен за советы и ссылки.
Для утепления пола могу посоветовать аспирацию минеральной ваты.Этот "фарш" из обрезков листов минеральной ваты, которые отрезаются в отходы при производстве сэндвич панелей. Самое главное достоинство этого варианта - цена. Она была на порядок (в 10 раз) ниже чем цена на ту же вату но в листах (рулонах). Из недостатков - учешешься при монтаже. Ну и типа просядет со временем, но это недостаток ваты в любой форме выпуска. Реализуется обычно прямо с производства сэндвич панелей. По счастливой случайности такое производство оказалось в 5 км от моей стройки)))
|
45AlexZand [22.01.2015 — 10:26]: Если со стенами в плане(потенциального!) выпуска влаги(пара) наружу в бутерброде с изоспаном и вентзазором всё выглядит на мой взгляд вполне пристойно, и единственное дело - это через паре лет вскрыть полость и проверить не просел ли утеплитель и досыпать при необходимости... То с полом я категорически против такой конструкции. снизу нужен выход влаги, несмотря на наличие сверху пароизоляции, если с улицы зашито наглухо фанерой(нет выхода влаги) то однажды может получиться вот так: http://www.youtube.com/watch?v=vAF4IYZ8u1Y Поэтому у меня подшито доской, с промежутками между досками равными ширине доски. В случае же с фанерой надо сверлить много дыр и класть изоспан, и лишь потом сыпать аспирацию либо класть минплиту. Либо никаких дыр и изоспанов и пенопласт в качестве утеплителя. |
46X'vost [22.01.2015 — 16:27]: Никакой фанеры снизу. Подшито снизу доской, перед доской паропроницаемая мембрана ветрозащита. Да и с проветриванием утеплителя в полу у меня проблем быть не должно. Зазор до земли полметра))) А Фанера у меня поверх верхней половой доски лежит. Так что с выводом влаги из пола, надеюсь все Ок. Я вообще не очень понимаю, как это люди внешнюю зашивку делают из OSB или фанеры? Она ж по легенде паронепроницаема! вот у автора поста например, купол накрыт фанерой. да еще и влагостойкой. как интересно теперь можно организовать вентиляцию утеплителя? городить под уже зашитой фанерой вентзазор? Вот здесь http://belkin-labs.ru/articles/174/ толковые рассуждения на тему пара в утеплителе.
|
47CiuDum [22.01.2015 — 18:36]: X'vost писал(а): ....вот у автора поста например, купол накрыт фанерой. да еще и влагостойкой.
Так и задумано. Правда маловато оставшиеся 10 см на утеплитель. как интересно теперь можно организовать вентиляцию утеплителя? городить под уже зашитой фанерой вентзазор?... Можно наверное, всю пространство (15 см) заполнить пеноизолом, обойтись без вентзазора. Тогда нужно предусмотреть хорошую систему вентиляции, с рекуперацией, так как почти половина теплопотерь дома бывают при вентиляции.
|
48X'vost [22.01.2015 — 18:52]: CiuDum писал(а): Так и задумано. Правда маловато оставшиеся 10 см на утеплитель.
делать вентзазор изнутри обшитого каркаса мне кажется не оч удобно...Можно наверное, всю пространство (15 см) заполнить пеноизолом, обойтись без вентзазора. опять же нужно думать о естественной конвекции в этом зазоре, иначе он работать не будет. конструкция купольного пирога утепления мне больше всего понравилась у Зидара http://zidar.ru/2012/03/29/building-geodome/3/ но там ребята крепили внешнюю обшивку на заранее смонтированный на ребра каркаса контрбрус... тоже затея муторная на мой взгляд))) Это тоже одна из причин по которой я отказался всё же от купольной формы в пользу юрты. там все гораздо проще))) |
49And-Ray [23.01.2015 — 02:48]: С чего вы взяли, что фанера паронепроницаемый материал? С чего вы взяли, что фрагментированный пенопласт паронепроницаемый материал? Неправильно у Зидара сделано, контрбрусы должны ориентироваться вертикально, чтобы вентилирующий воздух мог беспрепятственно проходить снизу вверх. |
50X'vost [23.01.2015 — 05:51]: Если эти вопросы ко мне, отвечу на них так: 1. Паропроницаемость фанеры и OSB (вернее ее отсутствие), мной принята на веру после чтения интернета. Я стараюсь всё подвергать сомнению, особенно такие источники. Но во главу угла ставлю здравый смысл. А он мне подсказывает, что и фанера и OSB - клеёные материалы. И преграда для прохождения сквозь них воздуха(пара) как раз и есть этот клей. А ежели фанера или OSB влагостойкие, то вероятность того, что с прохождением сквозь них воздуха будут затруднения, возрастает в разы на мой взгляд. 2. Про пенопласт я не высказывался вроде, и что такое фрагментированный пенопласт слышу первый раз. Но то, что обычный пенопласт (пенополистерол) пар не пропускают, для меня факт, проверенный при утеплении лоджиии. 3. Про контрбрус Зидара. Я писал что мне нравится как у него сделано. Правильно или нет - не в моей компетенции. У меня только есть мысли на эту тему. Конечно вертикальное направление контрбруса предпочтительнее, с точки зрения увеличения воздушного потока в вентзазоре. А какая величина этого потока нас устроит? А именно такая, что бы унести влагу из утеплителя. Не больше не меньше! А если воздушный поток будет излишним, то он будет уносить и часть тепла, что вряд ли кому интересно. Здесь имеем дело со сложной системой, с влиянием на результат массы факторов. Поэтому как правильно - для меня загадка)) ну Бог с ним, с Зидаром, думаю у него все в порядке, а вот как сделать вентзазор в куполе автора этого топа, задача поинтереснее. Что то мне подсказывает, что накрученные отверстия в ребрах каркаса - ну оч сомнительная система отвода влаги. По крайней мере только ими точно не обойтись! |
51AlexZand [23.01.2015 — 11:56]: And-Ray писал(а): С чего вы взяли, что фанера паронепроницаемый материал?
Что фанеру, что дерево если намочить, влагу с другой стороны долго ждать придется. Вон раньше огурчики в деревянных бочках солили. Сколько лет на другой стороне влагу ждать? С пенопластом та же фигня. С него можно лодку выточить и вокруг земли махнуть. Даже если разница температур и диффузия. А "фрагментированный" пенопласт монтажной пеной по швам клеится, но и там вся надежда на пароизоляционное покрытие. Чтобы убрать швы хоть эпоксидкой пол монолитом поверх фанеры заливай... С чего вы взяли, что фрагментированный пенопласт паронепроницаемый материал? Неправильно у Зидара сделано, контрбрусы должны ориентироваться вертикально, чтобы вентилирующий воздух мог беспрепятственно проходить снизу вверх. Швы - всегда слабое место. Поэтому лично я за нормальную вентиляцию на стороне улицы и минеральную вату. Нетканая ветрозащита имеет как раз нормальные свойства по газообмену, главное ей не мешать. У Зидара неправильно другое, у него вообще нет вентиляционных отверстий сверху купола. Всё что попадет внутрь вентзазора там и останется. PS: Естественно всё вышеописанное является IMHO, и у каждого свой путь )) PPS: And-Ray, Лучше скажи, как поменять картинку в названии темы если в первом сообщении темы уже редактирование закрыто? |
52And-Ray [23.01.2015 — 12:38]: Ребята, если вы не различаете паропроницаемость и водопроницаемость, то о чем говорить дальше. Для примера рассмотрите ветрозащитную пленку, она водонепроницаема и одновременно хорошо паропроницаема. Надо не на свой опыт полагаться, а заглянуть в таблицы паропроницаемости материалов. Зачем делать трубу диаметром метр, если ее глушишь диафрагмой два сантиметра. Это я про Зидара. |
53AlexZand [23.01.2015 — 13:21]: Да будет срач!? )) Я прекрасно различаю -водо и -паро проницаемость. После того как пар осядет внутри (на поверхности) утеплителя, например в точке росы, дальше пойдет речь исключительно о воде, которая в случае с полом должна свободно испариться и уйти из бутерброда. Либо если выход закрыт - собраться вместе. Что я и показал на видео. Если закрыть нижний (ближний к земле) слой фанерой будет так же. Она не "продышит". Нужен более проницаемый слой. |
54And-Ray [23.01.2015 — 13:27]: Не, никакого срача, зачем...))
|
55Solaries [23.01.2015 — 14:35]: А интересно – если всё-таки забить на все эти теории и сделать купол абсолютно герметичным – проветривать пассивной вентиляцией и форточками – как это сделано в многоквартирном доме. Вот, например, панельные дома – тонкий бетон (даже не метр кирпича по нормативу, а каких-то двадцать с лишним сантиметров) – причём не паропроницаем и теплопроводен. Мощность батарей избыточна – и надо иногда проветривать – не столько для притока кислорода, сколько от жары. Обычно все ведутся на магическую фразу – дерево должно дышать. Тем временем, фактически живут в бетоне – и дискомфорта не испытывают – конечно, если только не начнут об этом думать. Панельные дома энергию теплоносителя не экономят и иногда отапливают улицу, но если купол будет герметичен – даже и пятиминутного проветривания будет достаточно для вентиляции и экономии энергии. |
56AlexZand [23.01.2015 — 15:01]: Ну кто сказал что квартира в панельном доме герметична? При проектировании данных сооружений изначально закладывался нормальный воздухообмен. Приток/отток воздуха через неплотности дверей и окон, плюс выход воздуха через вентиляционный канал. А чтобы не было жарко при нормативной температуре теплоносителя - задвижки перед батареями отопления(к слову об экономии). А после установки новомодных железных дверей и пластиковых окон приходится постоянно держать окна в режиме микропроветривания. Иначе душно и влажно. Вентиляция должна быть обязательно, и СНИПы которые об этом говорят надо как "отче наш".... |
57And-Ray [23.01.2015 — 15:07]: "Нормальная" вентиляция через неплотности - это колхозный каменный век, такие у нас СНиПы.
|
58kotiara82 [23.01.2015 — 19:09]: Solaries писал(а): А интересно – если всё-таки забить на все эти теории и сделать купол абсолютно герметичным – проветривать пассивной вентиляцией и форточками – как это сделано в многоквартирном доме.
Да дело ведь не в дыхании стен, а в конденсации там воды из воздуха, за счёт разницы температур, и способности выветривать эту влагу оттуда. Хоть вентилируй помещение хоть нет, ничего не изменится, кроме случаев где влага выветрится из стены за счёт вентиляции внутри дома. Но многие не любят сквозняков, особенно зимой, да ещё и постоянных))
Вот, например, панельные дома – тонкий бетон (даже не метр кирпича по нормативу, а каких-то двадцать с лишним сантиметров) – причём не паропроницаем и теплопроводен. Мощность батарей избыточна – и надо иногда проветривать – не столько для притока кислорода, сколько от жары. Обычно все ведутся на магическую фразу – дерево должно дышать. Тем временем, фактически живут в бетоне – и дискомфорта не испытывают – конечно, если только не начнут об этом думать. Панельные дома энергию теплоносителя не экономят и иногда отапливают улицу, но если купол будет герметичен – даже и пятиминутного проветривания будет достаточно для вентиляции и экономии энергии. |
59Felix [23.01.2015 — 20:37]: Котяра прав, - налицо путаница между понятиями "вентиляция помещений здания" и "вентилируемым фасадом". Причем, эти системы ни в коем случае не должны обмениваться воздушными массами, Для вент.фасада, это ненужная нагрузка дополнительным конденсатом и влажностью, а для вентиляции здания, это создает угрозу для здоровья жильцов, - в случае использования утеплителя на базе минеральной ваты. Стены не должны "дышать", - это основная функция вент.фасада, который удаляет конденсат и снижает уровень влажности внутри стен.
|
60Solaries [24.01.2015 — 05:27]: Холодильники работают десятки лет, и утеплитель в герметичных оболочках влагу никогда не набирает, поэтому и вентилировать его не нужно – не смотря на то, что в морозильнике всегда зима и влага от продуктов, а снаружи лето круглый год и влага от людей.
|
Страница 1 из 2 | |
© Мир куполов (Domesworld) 2010—2013 |