Мир Куполов (domes.pro) :: Просмотр темы

Мир Куполов (domes.pro) forum.domesworld.ru

купол v4 R 4.9 (гудкарма)

1cnfhbi [27.06.2014 — 09:18]:

Вложение:

20140909_144043.jpg [ 1.76 Мб | Просмотров: 87329 ]

Хочу сказать спасибо всем участникам форума всему сообществу за советы и подсказки. Всем здоровья и мира.
Итак : купол гудкарма внешний доска 150×30 внутрений50×30 соединен между собой перемычками как у американцев. Фундамент ТИСЭ, 20 колон по наруже и примерно 25 внутри под перегородками. Обвязка: брус 150×75 два раза. Райзер: доска150×40 фанера18мм купол osb 18мм. Сверху битумная черепица. Утеплитель: пока???
Проект в сетчапе предоставлю позже
Инструменты: деревообрабатывающий станок utool 300

Вложение:

Хороший станок

20140510_183605.jpg [ 1.28 Мб | Просмотров: 89859 ]

Ручная циркулярка хитачи
Торцовка
Закуплен лес кругляк и розпилен на пилораме по размеру

Вложения:

26032014214.jpg [ 641.78 Кб | Просмотров: 89859 ]

Торцовка

20140510_161032.jpg [ 1.35 Мб | Просмотров: 89859 ]

2cnfhbi [27.06.2014 — 09:28]: Фундамент

Вложения:

Колонна

09032014207.jpg [ 1010.67 Кб | Просмотров: 89853 ]

Рубероид и железо для придания рубероиду формы

24022014198.jpg [ 862.83 Кб | Просмотров: 89853 ]

Аратура 8

04012014174.jpg [ 766.67 Кб | Просмотров: 89853 ]

Бур ТИСЭ

24022014200.jpg [ 1014.73 Кб | Просмотров: 89853 ]

3cnfhbi [27.06.2014 — 16:34]: Доски запиляны под углом на торцовке, уго по внешней стороне(там где будет прикручиватся osb) ручной циркуляркой и отверстия 30мм фрезой на станке

Вложения:

20140527_161658.jpg [ 1.38 Мб | Просмотров: 89827 ]

20140510_183524.jpg [ 1.24 Мб | Просмотров: 89827 ]

4Асман [28.06.2014 — 08:51]: С почином!
И зразу несколько вопросов:
1. Где строитесь?
2. Радиус и частота купола?
3. Сколько закуплен лес кругляк (кубов/бревен)?
4. Не думали использовать полиуретановый клей для дополнительной склейки стыков и самих треугольников между собой?
5. Подкровельную вентиляцию, будете обеспечивать за счет дополнительной обрешетки на куполом или дополнительных вырезах на балках?
6. Обрабатывали доски купола средствами защиты?

5cnfhbi [28.06.2014 — 11:01]: 1 Украина
2 R4.96 v4
3 пока 20 кубов это на купол, обвязку,пол, перегородки, второй этаж и еще куча шелевки как остаток, но я думаю в хозяйстве пригодится.
4 стыки проклеиваются и скрепляются на три самореза 5×60
5 для вентиляции 4 отверстия 30мм чтобы не ослаблять и так не широкую доску (150×30)
Хотелось бы узнать мнение форумчан достаточно этого или нет.
6 обрабатывали два раза neomid46 и 430 цена-качество. Есть билинка хорошо, но дорого, снежка дешевле, но плохо

6Асман [28.06.2014 — 14:42]: 4. Думаю, лучше на 3 болта (м12) с шайбами и котрогайкой ( или гравер) будет лучше чем саморезами.
Но это мое мнение, хотя опыта в таком строительстве нет...
Клей какой используете?

7kotiara82 [28.06.2014 — 16:58]:

cnfhbi писал(а):

1 Украина
2 R4.96 v4
3 пока 20 кубов это на купол, обвязку,пол, перегородки, второй этаж и еще куча шелевки как остаток, но я думаю в хозяйстве пригодится.
4 стыки проклеиваются и скрепляются на три самореза 5×60
5 для вентиляции 4 отверстия 30мм чтобы не ослаблять и так не широкую доску (150×30)
Хотелось бы узнать мнение форумчан достаточно этого или нет.
6 обрабатывали два раза neomid46 и 430 цена-качество. Есть билинка хорошо, но дорого, снежка дешевле, но плохо

Для вентиляции лучше используйте контррейку. Таким образом, и вентзазор будет хороший, и ветробарьер\гидробарьер можно сделать. Вообще вензазор в идеале должен быть 5см.

8нуф-нуф [29.06.2014 — 03:53]:

kotiara82 писал(а):

. Вообще вензазор в идеале должен быть 5см.

И это на вертикали, а там где наклон и ближе к горизонтали ещё и больше.

9Асман [30.06.2014 — 22:39]: Как успехи?

10cnfhbi [01.07.2014 — 13:35]:

Асман писал(а):

Как успехи

Не так быстро как хотелось бы . Гудкарма требует очень большой точности (семь раз отмерь один отреж) , если розмер 1551.8мм то к этому надо стремиться, это потом упростит сборку каркаса.
План на этот год: каркас,osb,битумная черепица
Не решен вопрос:окна, утеплитель, отопление,внутреняя обшивка и т.д. надеюсь на помощь всех форумчан в решении этих вопросов.

Вложения:

Подкровельная вентиляция

2014-06-29-05-19-02.png [ 1.39 Мб | Просмотров: 89548 ]

11cnfhbi [01.07.2014 — 13:54]:

Вложение:

Обвязка

27032014215.jpg [ 573.05 Кб | Просмотров: 89547 ]

Колонны выравниваются нивелиром , и дощечками которые обматываются скотчем в уровень

Вложения:

Обвязка2

20140418_170503.jpg [ 2.23 Мб | Просмотров: 89547 ]

10032014208.jpg [ 597.12 Кб | Просмотров: 89547 ]

12cnfhbi [03.07.2014 — 12:02]: Обвязка 2 бруса 150× 75 к колонам закреплены на дюбеля, между собой саморезы

Вложения:

Обвязка 2 бруса 150×75

20140418_165551.jpg [ 1.82 Мб | Просмотров: 89449 ]

13Асман [03.07.2014 — 13:05]:

cnfhbi писал(а):

Обвязка 2 бруса 150× 75 к колонам закреплены на дюбеля

Анкера не рассматривали как крепеж к колонам?

14cnfhbi [03.07.2014 — 18:25]:

Асман писал(а):

cnfhbi писал(а):

Обвязка 2 бруса 150× 75 к колонам закреплены на дюбеля

Анкера не рассматривали как крепеж к колонам?

рассматривали.но остановились на длинных забивных дюбелях

15cnfhbi [03.07.2014 — 18:32]: модель.пока в процессе но в общих чертах понятно

Вложения:

Купол_V4_4.96_версия_4.skp [8.62 Мб]
Скачиваний: 1727

16Асман [04.07.2014 — 12:45]:

cnfhbi писал(а):

рассматривали.но остановились на длинных забивных дюбелях

В чем секрет?

17cnfhbi [04.07.2014 — 19:38]:

Асман писал(а):

cnfhbi писал(а):

рассматривали.но остановились на длинных забивных дюбелях

В чем секрет?

Секрета нет никакого один попробовали как говорится зубами не оторвешь, проще и дешевле
Балки между собой связаны, конструкция жесткая

18cnfhbi [04.07.2014 — 19:42]: Файл сетчап отправлял с android не было возможности проверить, может он пустой или не работает раз ноль реакции.

19Асман [04.07.2014 — 20:58]:

cnfhbi писал(а):

Файл сетчап отправлял с android не было возможности проверить, может он пустой или не работает раз ноль реакции.

Открывается, не пустой...
В общих чертах понятно...

20cnfhbi [10.07.2014 — 17:46]:

Вложение:

20140509_173520.jpg [ 1.93 Мб | Просмотров: 88974 ]

.Райзер. Розмер под фанеру 152×152

21cnfhbi [25.07.2014 — 11:57]: Дерево не совсем сухое, поэтому на солнце его крутит, образуется щель между треугольниками ( на фото стрелками) планирую задуть клеем по дереву который пенится, после нанисения лишнее обрезать. Или чем лучше,что посоветуете?

Вложения:

DSC01553.JPG [ 2.96 Мб | Просмотров: 88534 ]

Screenshots_2014-07-22-13-17-37.png [ 1.54 Мб | Просмотров: 88534 ]

22cnfhbi [31.07.2014 — 19:22]: Второй ярус

Вложения:

20140729_180036.jpg [ 2.28 Мб | Просмотров: 88288 ]

20140729_180136.jpg [ 1.85 Мб | Просмотров: 88288 ]

23cnfhbi [11.09.2014 — 20:09]: Начинаю он швов купольный фанерой 18 мм. Подскажите чем лучше обработать или покрыть фанеру перед укладкой битумной черепицы? Черепицой до зимы покрыть не успею а фанеру открытую оставлять не хочется.

Вложения:

20140909_144137.jpg [ 1.23 Мб | Просмотров: 87905 ]

20140909_144043.jpg [ 1.76 Мб | Просмотров: 87905 ]

20140821_153709.jpg [ 1.66 Мб | Просмотров: 87905 ]

24CiuDum [12.09.2014 — 08:32]: Можно применить полиуретановые мембраны.

25AlexZand [12.09.2014 — 09:52]: Дорого это всё, на те гривны лучше кровельный материал впрок взять. Если дерево антисептировано, пусть так стоит да проветривается. Влага между фанерой и деревом трудно улетучивается. Была бы зима мягкой - можно крыть неспешно фрагментами - снег не вода - смел и вперед. Но... Не знаю как у вас там, а у нас мыши в огородах наглеют малость корнеплоды точат. Старожилы говорят зима будет лютой.

26CiuDum [12.09.2014 — 13:07]: Перед покраской фанеры ее рекомендуется прогрунтовать, а затем покрасить краской с определенными свойствами, главное из которых – повышенная эластичность после высыхания.
Искать на местных рынках или где подешевле.
http://www.youtube.com/watch?v=50K4HeOyXSg

27cnfhbi [13.09.2014 — 20:22]:

CiuDum писал(а):

Можно применить полиуретановые мембраны.

Спасибо за совет, но 500 американских денег за 20 кг это дорого. Попробую успеть уложить подкладочный ковер, его можно оставлять на 6 месяцев как финишное покрытие. Думаю какой выбрать самоклеющийся или на гвоздя, какого производителя ? И еще вопрос, из нутрии между фанерой и утеплителем нужна ветрозащита (гидроизоляция) если подкладочный ковер и есть гидроизоляция, или не так ?

28AlexZand [14.09.2014 — 05:10]: Внутри пространство должно проветриваться током воздуха, ничего не должно этому мешать, никаких мембран.
Наклеишь изнутри полоски пенопласта вертикальные, чтобы утеплитель не прислонялся к фанере. положишь утеплитель, закроешь фанерой, и уже следом ляжет пароизоляция - непроницаемое для воздуха и воды покрытие. А потом уже отделка- рейка или что там по плану. Впрочем, если фанера будет финишным слоем - то пароизоляцию надо класть сразу после утеплителя - под фанеру.

29cnfhbi [20.09.2014 — 12:44]: У меня вопрос, какую битумную черепицу, и ее форму лучше выбрать, если ложить не треугольники, а сплошным ковром и кто использовал черепицу roofshield, как она покачеству?

30нуф-нуф [22.09.2014 — 09:28]:

cnfhbi писал(а):

У меня вопрос, какую битумную черепицу, и ее форму лучше выбрать, если ложить не треугольники, а сплошным ковром и кто использовал черепицу roofshield, как она покачеству?

если по рисунку, то ту, что не требует сохранения строгой геометрии.

31cnfhbi [22.09.2014 — 16:20]:

нуф-нуф писал(а):

cnfhbi писал(а):

если по рисунку, то ту, что не требует сохранения строгой геометрии.

Если можно хоть один пример, название, производидель черепицы котораяне требует строгой геометрии, или просто хорошей бюджетной черепицы из личного опыта использования. Я использовал на беседку шинглас соты, как-то она мне не очень понравилась, пленку с изнанки отдирал дольше чем саму черепицу укладывал.

32нуф-нуф [23.09.2014 — 07:24]: Shinglas Джаз, Shinglas Кантри, тегола Мастер J или линия супер. Аналогичная нарезка есть у всех производителей, лучше брать двухслойную так называемую ламинированную.

33cnfhbi [27.09.2014 — 11:22]:

нуф-нуф писал(а):

Shinglas Джаз, Shinglas Кантри, тегола Мастер J или линия супер. Аналогичная нарезка есть у всех производителей, лучше брать двухслойную так называемую ламинированную.

Джас, кантри, окисленная черепица и на форуме кровельщиков пишут, что ее нельзя использовать ниже +5 и она ломается на изгибе. Как Ваше личное впечатление от роботы с этой черепицой?

34cnfhbi [27.09.2014 — 11:53]: Продолжение. Каркас обшиваю фанерой водостойкой18мм, половинки треугольников проклеиваются на клей по дереву саудал, швы между треугольниками Soudaflex 40 FC, по верху грунтовка мастикой розбавленой уай-сперитом.
На фото отверстия для вентиляции видно. Оказались очень практичным, вставив в них монтировку можно двигать треугольники в любую сторону не напрягаясь, можно в них вставлять инструмент, чтобы был под рукой, держась за них очень удобно лазить по каркасу

Вложения:

20140915_183603.jpg [ 1.3 Мб | Просмотров: 87461 ]

20140915_183816.jpg [ 1.34 Мб | Просмотров: 87461 ]

35Dimogen [29.09.2014 — 13:38]: Крою купол Shinglas Кантри. Впечатления положительные, при укладке феном прогреваю все сгибы. Стараюсь работать при температуре не ниже +10, думаю при +5 любая битумная черепица будет "дубеть" и ломаться... поскольку у нас (у куполостоителей) нет больших площадей скатной кровли и очень много изгибов и нахлестов. У Shinglas Кантри не нужно снимать пленку, это увеличивает производительность... Хотя все равно при укладке кровли отдельными треугольниками с нахлестом, больше четырех треугольников в день накрыть не получалось... В качестве подкладочного ковра использовал Shinglas самоклеющийся.

36cnfhbi [16.10.2014 — 13:32]: Установил башенку, получилось довольно гармонично. Заделал стыки между фанерой саудалом и покрыл грунтовкой Верхнюю часть купола покрыл подкладочным (roofok) нижнюю мастикой. Видимо до весны по наруже это все. Приступаю к заливке колон в нутри. Т.к. толщина пола будет 30 см думаю чем его утеплять, может кто что подскажет. Пока на примете керамзит или полистеролбетон. Заранее благодарен за советы и ссылки.

Вложения:

20141013_154559.jpg [ 1.1 Мб | Просмотров: 86783 ]

Готов и стол и дом

20141013_174054.jpg [ 1.34 Мб | Просмотров: 86783 ]

37AlexZand [17.10.2014 — 02:16]: На шлем Дарта Вейдера похоже.. )) Фанера трескается при изменении температуры и влажности, покрытие следом тоже, в микротрещины попадает вода, шпон набирает влагу вдоль волокон и появляются еще трещины. Из под покрытия выветривается влага неохотно даже на жаре. Вывод - зря "покрасил", сгниёт.

PS: Посмотри фильм "мишень" - снимали в районе Алтая где осадков не бывает, обрати внимание на крыши домов - их нет. Это не декорации, это реальный поселок. Кино так себе, а места красивые. Так вот, в тех местах такая "кровля" вполне пойдет.

38anichkov [17.10.2014 — 11:31]:

cnfhbi писал(а):

толщина пола будет 30 см думаю чем его утеплять, может кто что подскажет. Пока на примете керамзит или полистеролбетон. Заранее благодарен за советы и ссылки.

опилки с известью иили цементом в качестве утеплителя не хотите рассмотреть?
полистиролбетон , если мешать придумаете как - тоже норм, как-то утепляли чердак в школе смесью полистирольная крошка/цемент/ПАВ, мешали мешалкой горизонтальной специальной, ПАВ - совковый "Ландыш", выходило быстро

39cnfhbi [17.10.2014 — 19:16]: На участке построено небольшое жилое помещение по технологии ТИСЭ поэтому пол, потолок и пустота в стене заполнены полистеролбетоном, получился термос , летом в нутри прохладно зимой тепло. Но по цене не самый дешевый вариант если заполнять все 30см поэтому хотелось-бы придумать какой-то пирог правильно и максимально не дорого.
По поводу опилок, рядом куча пилорам и опилки практически бесплатно и меж этажное перекрытие может заполню опилками Но на участке полчища мышей боюсь опилки в полу для них будет самое оно

40anichkov [18.10.2014 — 19:05]:

cnfhbi писал(а):

меж этажное перекрытие может заполню опилками Но на участке полчища мышей боюсь опилки в полу для них будет самое оно

оно если мешать с цементом и увлажнять слеживается в опилкобетон, если известь еще добавлять то говорят и мышам не интересно

41cnfhbi [19.10.2014 — 12:26]:

AlexZand писал(а):

На шлем Дарта Вейдера похоже.. )) Фанера трескается при изменении температуры и влажности, покрытие следом тоже, в микротрещины попадает вода, шпон набирает влагу вдоль волокон и появляются еще трещины. Из под покрытия выветривается влага неохотно даже на жаре. Вывод - зря "покрасил", сгниёт.

PS: Посмотри фильм "мишень" - снимали в районе Алтая где осадков не бывает, обрати внимание на крыши домов - их нет. Это не декорации, это реальный поселок. Кино так себе, а места красивые. Так вот, в тех местах такая "кровля" вполне пойдет.

Это вобщем-то не краска, а грунтовка по ней мастика (гидроизоляция) или Вы думаете лучше было-бы оставить голую фанеру на зиму?

42AlexZand [20.10.2014 — 07:06]: Не советую, но рекомендую - клади кровельный ковер какой-нибудь пока не поздно.

43cnfhbi [24.11.2014 — 20:31]: Вот и зима

Вложения:

20141124_153707.jpg [ 1.45 Мб | Просмотров: 85441 ]

44X'vost [21.01.2015 — 11:49]:

cnfhbi писал(а):

...толщина пола будет 30 см думаю чем его утеплять, может кто что подскажет. Пока на примете керамзит или полистеролбетон. Заранее благодарен за советы и ссылки.

Для утепления пола могу посоветовать аспирацию минеральной ваты.
Этот "фарш" из обрезков листов минеральной ваты, которые отрезаются в отходы при производстве сэндвич панелей.
Самое главное достоинство этого варианта - цена. Она была на порядок (в 10 раз) ниже чем цена на ту же вату но в листах (рулонах).
Из недостатков - учешешься при монтаже.
Ну и типа просядет со временем, но это недостаток ваты в любой форме выпуска.
Реализуется обычно прямо с производства сэндвич панелей.
По счастливой случайности такое производство оказалось в 5 км от моей стройки)))

Вложения:

G0076436.JPG [ 2.58 Мб | Просмотров: 84172 ]

45AlexZand [22.01.2015 — 10:26]: Если со стенами в плане(потенциального!) выпуска влаги(пара) наружу в бутерброде с изоспаном и вентзазором всё выглядит на мой взгляд вполне пристойно, и единственное дело - это через паре лет вскрыть полость и проверить не просел ли утеплитель и досыпать при необходимости...

То с полом я категорически против такой конструкции. снизу нужен выход влаги, несмотря на наличие сверху пароизоляции, если с улицы зашито наглухо фанерой(нет выхода влаги) то однажды может получиться вот так: http://www.youtube.com/watch?v=vAF4IYZ8u1Y

Поэтому у меня подшито доской, с промежутками между досками равными ширине доски.
В случае же с фанерой надо сверлить много дыр и класть изоспан, и лишь потом сыпать аспирацию либо класть минплиту.

Либо никаких дыр и изоспанов и пенопласт в качестве утеплителя.

46X'vost [22.01.2015 — 16:27]: Никакой фанеры снизу. Подшито снизу доской, перед доской паропроницаемая мембрана ветрозащита.
Да и с проветриванием утеплителя в полу у меня проблем быть не должно. Зазор до земли полметра)))
А Фанера у меня поверх верхней половой доски лежит.
Так что с выводом влаги из пола, надеюсь все Ок.

Я вообще не очень понимаю, как это люди внешнюю зашивку делают из OSB или фанеры?
Она ж по легенде паронепроницаема!
вот у автора поста например, купол накрыт фанерой. да еще и влагостойкой.
как интересно теперь можно организовать вентиляцию утеплителя?
городить под уже зашитой фанерой вентзазор?

Вот здесь http://belkin-labs.ru/articles/174/
толковые рассуждения на тему пара в утеплителе.

Вложения:

G0086899.JPG [ 2.56 Мб | Просмотров: 84031 ]

47CiuDum [22.01.2015 — 18:36]:

X'vost писал(а):

....вот у автора поста например, купол накрыт фанерой. да еще и влагостойкой.
как интересно теперь можно организовать вентиляцию утеплителя?
городить под уже зашитой фанерой вентзазор?...

Так и задумано. Правда маловато оставшиеся 10 см на утеплитель.
Можно наверное, всю пространство (15 см) заполнить пеноизолом, обойтись без вентзазора. Тогда нужно предусмотреть хорошую систему вентиляции, с рекуперацией, так как почти половина теплопотерь дома бывают при вентиляции.

Вложения:

Изменение требуемого воздухообмена в трехкомнатной квартире

venilation.gif [ 26.34 Кб | Просмотров: 84008 ]

48X'vost [22.01.2015 — 18:52]:

CiuDum писал(а):

Так и задумано. Правда маловато оставшиеся 10 см на утеплитель.
Можно наверное, всю пространство (15 см) заполнить пеноизолом, обойтись без вентзазора.

делать вентзазор изнутри обшитого каркаса мне кажется не оч удобно...
опять же нужно думать о естественной конвекции в этом зазоре, иначе он работать не будет.

конструкция купольного пирога утепления мне больше всего понравилась у Зидара
http://zidar.ru/2012/03/29/building-geodome/3/
но там ребята крепили внешнюю обшивку на заранее смонтированный на ребра каркаса контрбрус...
тоже затея муторная на мой взгляд)))
Это тоже одна из причин по которой я отказался всё же от купольной формы в пользу юрты.
там все гораздо проще)))

49And-Ray [23.01.2015 — 02:48]: С чего вы взяли, что фанера паронепроницаемый материал?

С чего вы взяли, что фрагментированный пенопласт паронепроницаемый материал?

Неправильно у Зидара сделано, контрбрусы должны ориентироваться вертикально, чтобы вентилирующий воздух мог беспрепятственно проходить снизу вверх.

50X'vost [23.01.2015 — 05:51]: Если эти вопросы ко мне, отвечу на них так:
1. Паропроницаемость фанеры и OSB (вернее ее отсутствие), мной принята на веру после чтения интернета.
Я стараюсь всё подвергать сомнению, особенно такие источники. Но во главу угла ставлю здравый смысл.
А он мне подсказывает, что и фанера и OSB - клеёные материалы. И преграда для прохождения сквозь них воздуха(пара) как раз и есть этот клей.
А ежели фанера или OSB влагостойкие, то вероятность того, что с прохождением сквозь них воздуха будут затруднения, возрастает в разы на мой взгляд.
2. Про пенопласт я не высказывался вроде, и что такое фрагментированный пенопласт слышу первый раз.
Но то, что обычный пенопласт (пенополистерол) пар не пропускают, для меня факт, проверенный при утеплении лоджиии.
3. Про контрбрус Зидара. Я писал что мне нравится как у него сделано. Правильно или нет - не в моей компетенции.
У меня только есть мысли на эту тему.
Конечно вертикальное направление контрбруса предпочтительнее, с точки зрения увеличения воздушного потока в вентзазоре.
А какая величина этого потока нас устроит?
А именно такая, что бы унести влагу из утеплителя. Не больше не меньше!
А если воздушный поток будет излишним, то он будет уносить и часть тепла, что вряд ли кому интересно.
Здесь имеем дело со сложной системой, с влиянием на результат массы факторов.
Поэтому как правильно - для меня загадка))

ну Бог с ним, с Зидаром, думаю у него все в порядке,
а вот как сделать вентзазор в куполе автора этого топа,
задача поинтереснее.
Что то мне подсказывает, что накрученные отверстия в ребрах каркаса - ну оч сомнительная система отвода влаги.
По крайней мере только ими точно не обойтись!

51AlexZand [23.01.2015 — 11:56]:

And-Ray писал(а):

С чего вы взяли, что фанера паронепроницаемый материал?

С чего вы взяли, что фрагментированный пенопласт паронепроницаемый материал?

Неправильно у Зидара сделано, контрбрусы должны ориентироваться вертикально, чтобы вентилирующий воздух мог беспрепятственно проходить снизу вверх.

Что фанеру, что дерево если намочить, влагу с другой стороны долго ждать придется. Вон раньше огурчики в деревянных бочках солили. Сколько лет на другой стороне влагу ждать? С пенопластом та же фигня. С него можно лодку выточить и вокруг земли махнуть. Даже если разница температур и диффузия. А "фрагментированный" пенопласт монтажной пеной по швам клеится, но и там вся надежда на пароизоляционное покрытие. Чтобы убрать швы хоть эпоксидкой пол монолитом поверх фанеры заливай...

Швы - всегда слабое место. Поэтому лично я за нормальную вентиляцию на стороне улицы и минеральную вату. Нетканая ветрозащита имеет как раз нормальные свойства по газообмену, главное ей не мешать.

У Зидара неправильно другое, у него вообще нет вентиляционных отверстий сверху купола. Всё что попадет внутрь вентзазора там и останется.

PS: Естественно всё вышеописанное является IMHO, и у каждого свой путь ))

PPS: And-Ray, Лучше скажи, как поменять картинку в названии темы если в первом сообщении темы уже редактирование закрыто?

52And-Ray [23.01.2015 — 12:38]: Ребята, если вы не различаете паропроницаемость и водопроницаемость, то о чем говорить дальше.

Для примера рассмотрите ветрозащитную пленку, она водонепроницаема и одновременно хорошо паропроницаема.

Надо не на свой опыт полагаться, а заглянуть в таблицы паропроницаемости материалов.

Зачем делать трубу диаметром метр, если ее глушишь диафрагмой два сантиметра. Это я про Зидара.

53AlexZand [23.01.2015 — 13:21]: Да будет срач!? ))
Я прекрасно различаю -водо и -паро проницаемость. После того как пар осядет внутри (на поверхности) утеплителя, например в точке росы, дальше пойдет речь исключительно о воде, которая в случае с полом должна свободно испариться и уйти из бутерброда. Либо если выход закрыт - собраться вместе. Что я и показал на видео. Если закрыть нижний (ближний к земле) слой фанерой будет так же. Она не "продышит". Нужен более проницаемый слой.

54And-Ray [23.01.2015 — 13:27]: Не, никакого срача, зачем...))

55Solaries [23.01.2015 — 14:35]: А интересно – если всё-таки забить на все эти теории и сделать купол абсолютно герметичным – проветривать пассивной вентиляцией и форточками – как это сделано в многоквартирном доме.
Вот, например, панельные дома – тонкий бетон (даже не метр кирпича по нормативу, а каких-то двадцать с лишним сантиметров) – причём не паропроницаем и теплопроводен.
Мощность батарей избыточна – и надо иногда проветривать – не столько для притока кислорода, сколько от жары.
Обычно все ведутся на магическую фразу – дерево должно дышать.
Тем временем, фактически живут в бетоне – и дискомфорта не испытывают – конечно, если только не начнут об этом думать.
Панельные дома энергию теплоносителя не экономят и иногда отапливают улицу, но если купол будет герметичен – даже и пятиминутного проветривания будет достаточно для вентиляции и экономии энергии.

56AlexZand [23.01.2015 — 15:01]: Ну кто сказал что квартира в панельном доме герметична?
При проектировании данных сооружений изначально закладывался нормальный воздухообмен. Приток/отток воздуха через неплотности дверей и окон, плюс выход воздуха через вентиляционный канал. А чтобы не было жарко при нормативной температуре теплоносителя - задвижки перед батареями отопления(к слову об экономии). А после установки новомодных железных дверей и пластиковых окон приходится постоянно держать окна в режиме микропроветривания. Иначе душно и влажно.

Вентиляция должна быть обязательно, и СНИПы которые об этом говорят надо как "отче наш"....

57And-Ray [23.01.2015 — 15:07]: "Нормальная" вентиляция через неплотности - это колхозный каменный век, такие у нас СНиПы.

58kotiara82 [23.01.2015 — 19:09]:

Solaries писал(а):

А интересно – если всё-таки забить на все эти теории и сделать купол абсолютно герметичным – проветривать пассивной вентиляцией и форточками – как это сделано в многоквартирном доме.
Вот, например, панельные дома – тонкий бетон (даже не метр кирпича по нормативу, а каких-то двадцать с лишним сантиметров) – причём не паропроницаем и теплопроводен.
Мощность батарей избыточна – и надо иногда проветривать – не столько для притока кислорода, сколько от жары.
Обычно все ведутся на магическую фразу – дерево должно дышать.
Тем временем, фактически живут в бетоне – и дискомфорта не испытывают – конечно, если только не начнут об этом думать.
Панельные дома энергию теплоносителя не экономят и иногда отапливают улицу, но если купол будет герметичен – даже и пятиминутного проветривания будет достаточно для вентиляции и экономии энергии.

Да дело ведь не в дыхании стен, а в конденсации там воды из воздуха, за счёт разницы температур, и способности выветривать эту влагу оттуда. Хоть вентилируй помещение хоть нет, ничего не изменится, кроме случаев где влага выветрится из стены за счёт вентиляции внутри дома. Но многие не любят сквозняков, особенно зимой, да ещё и постоянных))

59Felix [23.01.2015 — 20:37]: Котяра прав, - налицо путаница между понятиями "вентиляция помещений здания" и "вентилируемым фасадом". Причем, эти системы ни в коем случае не должны обмениваться воздушными массами, Для вент.фасада, это ненужная нагрузка дополнительным конденсатом и влажностью, а для вентиляции здания, это создает угрозу для здоровья жильцов, - в случае использования утеплителя на базе минеральной ваты. Стены не должны "дышать", - это основная функция вент.фасада, который удаляет конденсат и снижает уровень влажности внутри стен.

60Solaries [24.01.2015 — 05:27]: Холодильники работают десятки лет, и утеплитель в герметичных оболочках влагу никогда не набирает, поэтому и вентилировать его не нужно – не смотря на то, что в морозильнике всегда зима и влага от продуктов, а снаружи лето круглый год и влага от людей.

61kotiara82 [24.01.2015 — 15:10]:

Solaries писал(а):

Холодильники работают десятки лет, и утеплитель в герметичных оболочках влагу никогда не набирает, поэтому и вентилировать его не нужно – не смотря на то, что в морозильнике всегда зима и влага от продуктов, а снаружи лето круглый год и влага от людей.

Так ведь стена у холодильника полностью герметична. Да и утеплитель там ППУ. Он вообще никак не пропускает влагу. Она не может там сконденсироваться. потому как её там нету. Даже если мы возьмём ППУ утеплитель, и применим его на каркаснике, мы получим конденсат в дереве, который от туда вообще не выводится, как правило. Я на днях видео по этой теме выкладывал, где прекрасно видно последствия сего - дерево в плесени, мокрое, чёрное. Даже для дерева нужно учитывать вентзазор, да и наверное пароизоляцию.

62Felix [24.01.2015 — 20:22]: Холодильник, это не совсем дом. - Ни по размерам, ни по назначению. В связи с этим возникает ряд проблем, проистекающий из разницы в размерах, и разницы в назначениях. Например, холодильник не имеет деревянного каркаса, кроме того, если сделать, в естественно-испытательских целях, холодильник с подобным каркасом, то размеры такого каркаса будут существенно меньше, нежели чем у каркасного дома. Впрочем, если отбросить в сторону идеологию геодезического купола на основании каркасной системы и обратить внимание на монолитные купола, построенные по пневмокаркасной технологии, то там тоже "далеко не все так однозначно". В случае холодильника площадь теплоизоляции небольшая, накосячить шансов меньше, конструктивно несущие элементы каркаса имеют минимальное количество мостиков холода. В случае же дома таких мостиков гораздо больше. И со временем, каждый такой мостик будет собирать конденсат, неважно, будет это плохо изолированная пустотка, закладная, элемент металлической арматуры. Сейчас уже не вспомню, но в англоязычной части инета можно найти фоторепортажи, как по прошествии нескольких лет слой ППУ на пнемокаркаснике отваливался, а внутри такой зияющей "раны" камера показывала вездесущую черную плесень и влажную поверхность фибробетонной скорлупы. Вот вам и связка фибробетона с ППУ, "не требующая" вент.фасада.
Не знаю, но так же как и Котяра, я склоняюсь к мысли, что в бытовом куполо- да и домо-строении, без вент. фасада не обойтись в подавляющем большинстве случаев, чтобы там не пели очередные продвигатели новой технологии теплоизоляции.

63X'vost [25.01.2015 — 16:20]: Вот удивительное дело!
Казалось бы сколько человечество существует - столько строит себе дома.
Это ж ведь очень давно!!!!
И за все это время ответ на вопрос "как правильно строить?" до сих пор не так очевиден)))
Это я не к развернувшейся выше дискуссии,
а просто подумал об этом - и удивился.

Практика показывает (думаю примеров тому масса), что каркасник, с внешними паронепроницаемыми стенами (перекрытиями и полами), нашей зимой обречен на проблемы.
Думаю тут спорить не о чем.
По крайней мере не в этой теме))

А в этой теме предлагаю направить усилия на помощь автору данного топа.
Потому как каркас то он накрыл именно паронепроницаемыми листами.
И вообще сказал что это у него кровля)))
Тем самым обрек себя на устройство вентзазора внутри своего каркаса.
между внешней обшивкой и утеплителем.
Задача решаемая, и я думаю где то и кем то уже решенная.

если кто подобные решения видел - выкладывайте!))

64AlexZand [26.01.2015 — 09:03]: В случае применения утеплителя с большим паропропусканием нужен вентилируемый фасад, и это аксиома.

Решение, точнее технология для купола лежит на виду, в соседних ветках.

- те самые отверстия в сегментах, единственное их нужно сделать правильно.
- создать вентзазор - вертикальные "брусочки" из пенопласта наклеить на фанеру.
- утеплитель в плитах уложить, пенопласт не даст прислониться утеплителю к фанере.
- изнутри естественно пароизоляция.
- обязательно обеспечить приток воздуха из атмосферы в вентзазор в нижней части купола и отток обратно в верхней.

кактотак. ))

65z-wave [26.01.2015 — 18:49]:

X'vost писал(а):

если кто подобные решения видел - выкладывайте!))

А такой вариант рабочий?
1. Используем ППУ.
2. С помощью теплорасчета определяем толщину ППУ (~5-15 см).
3. Учитывая низкую паропроницаемость ППУ, вентиляцию не делаем.

Если есть видео, где показан ППУ без вентиляции спустя несколько лет, выложите пжл.

66Felix [26.01.2015 — 20:05]:

z-wave писал(а):

X'vost писал(а):

Если есть видео, где показан ППУ без вентиляции спустя несколько лет, выложите пжл.

Видео не видел, вот фото с описанием проблемы нашел http://www.mydome.ru/construction/2010-12-31-1
Там автор пишет, что дескать проблему можно решить при помощи эксклюзивных материалов, вроде как и ППУ не такой какой надо, и способ его нанесения бывает разный, и плотность, и пленка паропроницаемая тоже нужна определенной фирмы и серии. И если все требования выполнить, то всё равно 100% гарантии, - что там влага не начнет собираться, не будет. Так что эта оговорка настораживает сильно, дешевле будет вент.фасад всё таки сделать, чем через несколько лет всё переделывать в уже обжитом доме.

67And-Ray [27.01.2015 — 05:02]:

X'vost писал(а):

Вот удивительное дело!
Казалось бы сколько человечество существует - столько строит себе дома.
Это ж ведь очень давно!!!!
И за все это время ответ на вопрос "как правильно строить?" до сих пор не так очевиден)))
Это я не к развернувшейся выше дискуссии,
а просто подумал об этом - и удивился.

Практика показывает (думаю примеров тому масса), что каркасник, с внешними паронепроницаемыми стенами (перекрытиями и полами), нашей зимой обречен на проблемы.
Думаю тут спорить не о чем.
По крайней мере не в этой теме))

А в этой теме предлагаю направить усилия на помощь автору данного топа.
Потому как каркас то он накрыл именно паронепроницаемыми листами.
И вообще сказал что это у него кровля)))
Тем самым обрек себя на устройство вентзазора внутри своего каркаса.
между внешней обшивкой и утеплителем.
Задача решаемая, и я думаю где то и кем то уже решенная.

если кто подобные решения видел - выкладывайте!))

1. Еще раз хочу повторить, что фанера паропроницаема.

Ее паропроницаемость равна 0,02 мГ/М*час*Па

Для сравнения паропроницаемость сосны поперек волокон - 0,06 мГ/М*час*Па,

минваты - 0,5 мГ/М*час*Па

ППУ (плотность 30кГ/куб) - 0,05 мГ/М*час*Па

полиэтилена - 0,00002 мГ/М*час*Па,

а алюминия - 0 мГ/М*час*Па.

Что означает эта цифра. Возьмем для примера фанеру толщиной 18мм.

Возьмем крайние условия. Внутри помещения температура +20 градусов и относительная влажность 100%, а снаружи влажность 0%.
Парциальное давление насыщенного водяного пара (пара с относительной влажностью 100%) при температуре +20 градусов составляет 2300 Па.
Перепад давлений 2300Па.

Вычислим сколько водяного пара профильтруется сквозь один квадратный метр фанеры за один час.

Масса пара = 0,02мГ/М*час*Па * 1м2 * 2300Па/0,018м = 2,5 Грамма пара (считай воды) за один час через метр квадратный.

А за сутки 60 грамм. Если площадь купола 200 м2, то 60*200 = 12 кГ. Вопросы есть... Ведро за сутки профильтруется через фанеру в виде пара.

2. Какая разница чем накрыл автор темы свой каркас: фанерой или досчатым настилом. Главное в другом, поверх фанерной обшивки будет лежать герметичный, плохо проницаемый для пара кровельный пирог. Именно из за него надо устраивать вентиляционный зазор, а не из за лежащей под ним фанерной основы.

3. Выход у автора только один - устраивать промежуточные продухи. Без них воздуху очень сложно будет пройти по длинным лабиринтам треугольников и отверстий в ребрах.

4. Оказывается, что паропроницаем и ППУ, причем жесткий, двухкомпонентный с закрыто ячеистой структурой.

68X'vost [27.01.2015 — 06:01]: да я например, и не против того что фанера парапроницаема.
больше того, уверен что АБСОЛЮТНО пароНЕпроницаемых материалов нет вобщем то.

Выше приведены цифры о паропроницаемости различных материалов.
Приняв их на веру и представив процесс преодоления влажным воздухом утеплителя и выхода его в атмосферу,
делаю осторожный вывод, что без специальных знаний, лезть в этот теоретический огород резона никакова))

Как показала моя практика, относиться к заявляемым различным параметрам стройматериалов в нашей стране, можно лишь справочно.
да какой смысл тут об этом спорить если автор закатал поверх фанеры все гидроизоляцией?

Варианты, предлагаемые коллегами, о полной, АБСОЛЮТНОЙ внутренней пароизоляции, я лично не поддерживаю.
Это если строите МКС - тут вентфасад не поможет))) Но там и бюджеты другие.

Удивительно мне, что до сих пор нет сообщения от человека, перевернувшего уже эту страницу с внутренним вент фасадом,
который бы четко, исходя из полученного опыта, нам бы прояснил,
как надо делать, а как не надо.
и почему.)))

В теории вопрос организации внутреннего вензазора, действительно выглядит не сложно.
Но мне лично интересно, как на ПРАКТИКЕ это все выглядит.

69And-Ray [27.01.2015 — 07:04]: Лучший вентзазор это навес...

70AlexZand [27.01.2015 — 07:20]:

And-Ray писал(а):

Возьмем крайние условия. Внутри помещения температура +20 градусов и относительная влажность 100%, а снаружи влажность 0%.
Парциальное давление насыщенного водяного пара (пара с относительной влажностью 100%) при температуре +20 градусов составляет 2300 Па.
Перепад давлений 2300Па.

Блин, это на какой планете такие условия и какая температура снаружи? Ее же, фанеру то порвет как тузик грелку. )))

Подымаю веко:
http://www.atlas-yakutia.ru/weather/hum/climate_russia-III_hum.html - данные о влажности.
Берем средний зимний день в январе. Среднесуточная относительная влажность на улице - 90%. На улице пусть будет -10 цельсиев.

Смотрим дальше, частный дом, данные с термометра/гигрометра. Температура обычно 25 градусов, если на кухне ничего не происходит или стиралка не крутит - влажность 45%. Если кухня/стиралка - 50..55%.

Далее... Считать лень... идем на http://теплорасчет.рф/ (копируйте вручную, движок не понимает ссылки на русском)
вводим... фанеры нет, бляха, пусть будет ОСП 18мм.

Вводим вручную (с одним слоем сайт глючит - тут врукопашную):
дома :вл. 45 темп. 25 ,
на улице: вл. 90 темп. -10
получаем 20 грамм час...
Вижу что на 2/3 фанера мокнет, если еще на несколько градусов резко похолодает то точка росы сместится внутрь и мокрая фанера замерзнет, и ее порвет изнутри льдом. Несколько циклов и фанера вспучится.

Включаем стиралку, кипятим чайник. меняем влажность дома на 55%.
почти 60 грамм с квадрата в час. четверть стакана! На практике вода потечет по фанере.

А вот если сбросить влажность в помещении до 35%, то стены сухие.

Это тоже сферический конь в вакууме, но уже дает представление о протекающих процессах.

А вот стена хвоста:
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20150127121039wAdyycp
Все нормуль, стираем, варим не потеем.

при -30 конденсат в теории выпадает только в наружном слое утеплителя.
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20150127121452qwhAanu

Но опять же, нужно понимать что вентилировать нужно из-за того, что через неплотности пароизоляции влага обязательно найдет дорогу из дома наружу. Чтобы иметь представление о последствиях достаточно убрать пароизол в модели. А для самой песни добавить фанеру во внешний слой.
140 гр. в час с квадрата. Мы конечно столько непрерывно не испарим, но в полости оно осядет постепенно и будет почти как на том видео.

Да, и в случае с вентзазором в куполе будет всё нормально. Главное сверху и снизу купола отверстия вентиляционные и продухи в ребрах достаточной площади оставлять. Будет выход влаги - будет счастье...

Со стенами надеюсь понятно? Окна, двери, пол, потолок - отдельная песня.

PS: Два глюка сразу словил. Первый на этом форуме - не распознает сайты на русском. Второй на теплорасчете - с одним слоем данные не помнит. Поэтому извините за неудобные ссылки.

71Solaries [27.01.2015 — 08:48]: Можно где-нибудь в макушке купола, где сходятся все конвективные потоки воздуха, устроить герметичный люк, а между оболочек положить мешок силикагеля.
По мере увлажнения периодически менять, как наполнители для кошек.

72And-Ray [27.01.2015 — 10:36]: AlexZand. Похоже мы говорим о разных вещах. Калькулятор к сожалению сейчас не работает, когда начнет, я посмотрю его.

73AlexZand [27.01.2015 — 13:02]:

And-Ray писал(а):

AlexZand. Похоже мы говорим о разных вещах. Калькулятор к сожалению сейчас не работает, когда начнет, я посмотрю его.

Да, мы рассматриваем этот вопрос немного с разных сторон.
Нормально работает.
Про навес согласен. ))

74Solaries [27.01.2015 — 13:06]: Если пароизоляция идёт сразу за внутренней обшивкой, все эти страшные двенадцать литров внутрь стены не просочатся.
Поэтому расчёты надо проводить не по фанере, а по полиэтилену.

75AlexZand [27.01.2015 — 13:36]:

Solaries писал(а):

Если пароизоляция идёт сразу за внутренней обшивкой, все эти страшные двенадцать литров внутрь стены не просочатся.
Поэтому расчёты надо проводить не по фанере, а по полиэтилену.

Я подчеркнул в сообщении выше. Прочитай. Не бывает идеальной пароизоляции.

76Solaries [27.01.2015 — 15:27]: Даже если технология укладки пароизоляции будет нарушена (к примеру – сам застройщик себе враг – и экономит клей на швы и материал на перехлёст) – площадь неплотных прилеганий в плёнке будет всё равно несоизмеримо меньше общей площади поверхности – и потому расчёты следует производить не по двумстам квадратным метрам, например, а по квадратным миллиметрам – потенциальной пропускной способности возможных дырок.

77And-Ray [27.01.2015 — 16:16]: Конечно меньше, но все равно останется некое прохождение пара.

Еще надо учесть, что пленка дырявится во многих местах гвоздями и саморезами, которыми закрепляется внутренняя обшивка.

78CiuDum [28.01.2015 — 08:38]:

CiuDum писал(а):

...Можно наверное, всю пространство (15 см) заполнить пеноизолом, обойтись без вентзазора..

Вот здесь утеплили купол напылением ППУ (Polynor).

79And-Ray [28.01.2015 — 09:26]: На мой взгляд использовать Полинор смысла нет.

Поясняю:

Цена баллончика 470 рублей (цены свежие, выяснял на днях)

Выход из одного баллона 60 литров (по заверениям продавца)

Получается куб стоит 7800 рублей.

Тут недавно товарищ предлагал напылять двухкомпонентный ППУ вместе с доставкой и работой за 11000 рублей за куб.

Качество двухкомпонентного ППУ лучше, закрытых пор 93%, а не 70 как у Полинора.

80CiuDum [28.01.2015 — 13:29]: Возможно это так. В этом я увидел альтернативу.

Вложения:

7JgJSMjrkuw.jpg [ 22.23 Кб | Просмотров: 55707 ]

81gak007 [09.02.2015 — 15:07]: Хочется вернуться к Зидару.
Чем плох его вариант вент зазора и купола в целом?

82AlexZand [10.02.2015 — 09:25]:

gak007 писал(а):

Хочется вернуться к Зидару.
Чем плох его вариант вент зазора и купола в целом?

Ну сколько повторять? У Зидара нет вентзазора. Есть полость закрытая со всех сторон, в которой конденсируется влага. Сам автор в доме не появляется, колесит по всему свету, зайди на его сайт.

Чтобы было правильно, в нижней части купола должны быть отверстия для входа воздуха, в верхней для выхода. т.е. подкровельное пространство должно проветриваться. Есть еще много "НО", но это главное.

83ostarysh [08.05.2015 — 18:43]: Интересное видео : https://m.youtube.com/watch?v=x6d8b7SgApg

84ksetnik [09.05.2015 — 02:36]:

ostarysh писал(а):

Интересное видео : https://m.youtube.com/watch?v=x6d8b7SgApg

Кому что нравится... Мне, как профи, видео не понравилось.
Но вопрос не в видео, а в том, что делать с куполом.
Мое принципиальное предложение состоит в том, что вентзазор надо выполнить над построенной конструкцией. Ведь кровельного ковра еще нет! Поэтому считаю логичным устроить кровельный ковер на относе. Например, можно по линиям наибольшего ската (вертикально) прибить рейки, на которые и уложить кровельный ковер. Кровлю можно выполнить из оцинкованной жести, поликарбоната и т.д. При таком решении обеспечивается не только эффективное удаление пара из конструкции, но и возникает возможность упрощения самого утепляющего пирога. Я бы использовал опилки с разными добавками. Хорошо бы в качестве одной из добавок применить вспученный вермикулит.

85ostarysh [09.05.2015 — 11:26]: Подскажите, как уменьшить размер фото до 300 кб в андроид

86gak007 [09.05.2015 — 11:38]: а девайс какой?

87cnfhbi [09.05.2015 — 18:59]: Планшет Samsung Galaxy Note N5100

88cnfhbi [12.05.2015 — 10:38]:

Вложение:

20150407_141238-1280x960.jpg [ 188.78 Кб | Просмотров: 54148 ]

Продолжение

Вложения:

Первый ярус пола

20150407_141358-1280x960.jpg [ 183.62 Кб | Просмотров: 54148 ]

89cnfhbi [12.05.2015 — 11:13]: Снегозадержатели для металоцерепицы отлично подошли для юбки ( или как она называется?)

Вложения:

20150407_140754-1280x960.jpg [ 211.55 Кб | Просмотров: 54140 ]

20150407_140934-1280x960.jpg [ 157.58 Кб | Просмотров: 54140 ]

20150407_140841-1280x960.jpg [ 207.23 Кб | Просмотров: 54140 ]

20150413_153332-1280x960.jpg [ 193.7 Кб | Просмотров: 54140 ]

20150413_153316-1280x960.jpg [ 224.78 Кб | Просмотров: 54140 ]

90kotiara82 [12.05.2015 — 11:29]:

cnfhbi писал(а):

Снегозадержатели для металоцерепицы отлично подошли для юбки ( или как она называется?)

Отлично смекалка работает!)
А чем дырявили? Или такие уже и были?
Кстати есть нормы для продухов 1/500-1/300 от площади кровли/стены. То есть, дырок маловато))

91cnfhbi [13.05.2015 — 08:29]:

kotiara82 писал(а):

cnfhbi писал(а):

Снегозадержатели для металоцерепицы отлично подошли для юбки ( или как она называется?)

Дырявил этим http://worldtools.com.ua/products/freza_koronchataya_po_metallu_32_mm_130032
Оличная фреза, но требует бережного отношеия.
В америкозких куполах nsd требоания по продухах соблюдены?

92kotiara82 [13.05.2015 — 10:16]:

cnfhbi писал(а):

Дырявил этим
В америкозких куполах nsd требоания по продухах соблюдены?

Америкос, это критерий истины?)) А вдруг они прост бокопоры?)))
А вдруг у них что-то типа вот этого пирога? http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20150513151040hjKuuel Количество конденсата зависит от толщины утеплителя, и температуры окружающей среды относительно внутренней температуры дома. А у них я смотрю очень много утеплителя. Я так понял что-то типа дома нулевого потребления. В таком случае конденсат не образовывается, а значит и проветривать особо не нужно. И на всяк пожарный делают небольшие отверстия. для вентиляции. Делали бы они утеплителя по нашим нормам, тогда возможно и вентзазор был бы другим. Но я всё же склоняюсь, что они просто бокопоры)))

93ostarysh [13.05.2015 — 13:11]:

kotiara82 писал(а):

cnfhbi писал(а):

Дырявил этим
Но я всё же склоняюсь, что они просто бокопоры)))

Nsd я вспомнил не как пример, а просто узнать ваше мнение.
И если конкретно моего купола то какие должны были быть отверстия при D10m . Или выход только рейки поверх каркаса

94kotiara82 [13.05.2015 — 14:54]:

ostarysh писал(а):

kotiara82 писал(а):

cnfhbi писал(а):

Дырявил этим
Но я всё же склоняюсь, что они просто бокопоры)))

Не в размере дело. В площади сечения. Не менее 1/500-1/300 от площади кровли/стены, и не менее 200см.кв. на метр погонный для входящего воздухазабора. Последние(200) вообще сомнительная и не совсем логичная инфа как для купола. От куда ноги растут я так и не удосужился выяснить. Просто инфа которую встречал многократно. И ещё - ячейки в сетке не должны быть менее 5мм. Но это скорей рекомендации. Объясняется это тем, что они со временем могут засориться, закраситься и т.п. тут недавно делал один проект, то у меня вот так получилось. Ориентировался двумястами квадратными см

Вложения:

воздухозаборник.jpg [ 2.21 Мб | Просмотров: 54014 ]

95gak007 [13.05.2015 — 16:54]: а фото есть качеством получше? :)

96cnfhbi [11.07.2015 — 12:24]: Начал установку стеклопакетов по методу "зидара", теперь думаю как их обыграть сверху. Алюминий дорого поэтому буду мудрить с металопрофилем

Вложения:

20150706_074335-1024x768.jpg [ 230.17 Кб | Просмотров: 53126 ]

20150706_074425-1280x960.jpg [ 260.12 Кб | Просмотров: 53126 ]

97cnfhbi [14.07.2015 — 11:13]: 100 просмотров не одного коментария или вопрса

98anichkov [14.07.2015 — 18:08]:

cnfhbi писал(а):

100 просмотров не одного коментария или вопрса

ну так у всех дух захватило от стройки вашей!
у меня вопрос, как черепицей обходить окна и дверной прем будете? отливы ставить какие ?

99anichkov [14.07.2015 — 18:11]: еще вопрос! гонты черепицы режете мельче? для чего?

100cnfhbi [15.07.2015 — 12:14]:

anichkov писал(а):

еще вопрос! гонты черепицы режете мельче? для чего?

Для того чтобы остатки куда-то девать. На райзере я укладывал практически все целыми гонтами за исключением мест где нужно было подобрать рисунок и не хотелось перелопачивать всю стопку для поиска подходящего листа. Сейчас я резал бы все листы хотя-бы пополам и ложил не в стык (стыки в некоторых местах порасходились) а один на другой потому как выше райзера придется резать практически каждый гонт, если монтировать сплошным ковром. При наложении одного листа на другой в некоторых местах 5 слоев и возникает 3d эфект, объем
Позже выложу фото для наглядности

101Art [01.10.2015 — 06:10]:

cnfhbi писал(а):

Позже выложу фото для наглядности

Очень хочется посмотреть фото, как все получилось.

102cnfhbi [11.01.2016 — 17:23]: Выложил небольшое видео (первый раз). Коментируйте, спрашивайте в теме

103anichkov [11.01.2016 — 19:18]:

cnfhbi писал(а):

Выложил небольшое видео (первый раз). Коментируйте, спрашивайте в теме

а где видео?

104cnfhbi [12.01.2016 — 08:19]:

anichkov писал(а):

cnfhbi писал(а):

Выложил небольшое видео (первый раз). Коментируйте, спрашивайте в теме

а где видео?

Забыл ссылку вставить https://youtu.be/rdYetN8WWhw

105anichkov [12.01.2016 — 18:37]:

cnfhbi писал(а):

Выложил небольшое видео (первый раз). Коментируйте, спрашивайте в теме

как эковату закладывали?
какая толщина фанеры на пол?
Лаги у вас квадратами под размер фанеры? какой пролет?

106anichkov [12.01.2016 — 18:39]: если есть фото процесса монтажа верхних окон, выложите пожалста

107cnfhbi [14.01.2016 — 20:46]:

anichkov писал(а):

cnfhbi писал(а):

Выложил небольшое видео (первый раз). Коментируйте, спрашивайте в теме

как эковату закладывали?
какая толщина фанеры на пол?
Лаги у вас квадратами под размер фанеры? какой пролет?

Эковату розпушивал миксером в ваночке детской, изасыпал в ниши. Снизу на лаги прикручены рейки, на которые уложена шелевка потом упаковочный картон, чтобы закрыть щели, потом небольшой слой опилки (хотел утеплять опилками но потом передумал, а назад доставать их не стал) и сверху эковата. Производитель рекомендует 35 кг на куб(именно этой белой, серой больше), но у меня получилось примерно 40-45
Толщина фанеры 12мм 1525×1525 безсортовая, используется как черновой пол, дальше будет теплый водяной пол
Лаги на фото видно, нижний ярус 150×80 второй ярус 140×40
Окна верхние точно также как и нижние, фото процесса нет, но можно посмотреть у Zidar(a) у него в теме много фото, я делал также только садил стеклопакеты на саудал

Вложения:

20151123_130432-1280x960.jpg [ 238.2 Кб | Просмотров: 50710 ]

20151123_130359-800x600.jpg [ 103.08 Кб | Просмотров: 50710 ]

20150407_141358-1280x960.jpg [ 183.62 Кб | Просмотров: 50710 ]

20150407_141238-1280x960.jpg [ 188.78 Кб | Просмотров: 50710 ]

PhotoGrid_1452799637386.jpg [ 254.71 Кб | Просмотров: 50710 ]

108cnfhbi [14.01.2016 — 20:55]: Еще фото

Вложения:

20151019_165346-1024x768.jpg [ 156.92 Кб | Просмотров: 50709 ]

20160111_122645-1280x960.jpg [ 220.87 Кб | Просмотров: 50709 ]

20160111_122307-1024x768.jpg [ 125.14 Кб | Просмотров: 50709 ]

109anichkov [15.01.2016 — 05:57]: у нас такой эковаты беленькой нет, одна серенькая с буковками.
шаг лаг 500? фанера не прогибается?

110cnfhbi [18.01.2016 — 05:18]:

anichkov писал(а):

у нас такой эковаты беленькой нет, одна серенькая с буковками.
шаг лаг 500? фанера не прогибается?

Они делают белую и серую, белой нужно меньше на куб, как утверждает Производитель, но на практике у меня получилось 45-50 вместо 35, хотя кашу маслом не испортишь
Шаг лаг 500 между центрами не прогибается, но и ощущения надежности нет, толще ложить фанеру не вижу смысла т.к. сверху будет пирог теплых водяных полов в сухой стяжке

111anichkov [18.01.2016 — 16:56]: а зачем щели между листами фанеры заделали?


© Мир куполов (Domesworld) 2010—2013