Интересует такой вопрос. Но начну по порядку.

Вот так делают в обычных крышах. делают пароизоляци, затем кладут утеплитель, на него гидроизоляцию, а между гидроизоляцией и кровлей оставляют просвет для вентиляции.
В видео подробно все описывается.


У меня возник вопрос, как это осуществляется в купиольных домах? и осуществялется ли вобще.
Получается сделали каркас, обшили сверху пусть ОСБ, положили кровлю, например битумную черепицу.
А какие работы проводятся внутри? ложится утеплитель, далее пароизолятор и все? не считая дальнейшей обшивки.

Предусмотернно ли что-то для предотвращения попадания влаги на теплоизолятор? Или она туда не может попасть априори?

Спасибо.

На самом деле очень важный вопрос. Возможно так надо делать. Поверх OSB клеится битумная черепица.

1.jpg [ 109.15 Кб | Просмотров: 60292 ]

2.jpg [ 285.88 Кб | Просмотров: 60292 ]

3.jpg [ 183.39 Кб | Просмотров: 60292 ]

Да как вариант решения. Но как я понимаю, этот вариант решения не официальный, так сказать, т.е. вы его предложили, а есть ли что-то по этому поводу на сайтах где предлогают купольные дома? На них я не нашел чего-то подобного. Поэтому мне интересен не только вопрос как выйти из такой ситуации, а еще и обоснование, почему так НЕ делают? не гидроизолируют извне теплоизолятор?

Ну да, неофициальное решение. Только, как я понимаю, для нашей климатической полосы (средняя полоса России), еще ваще нет ничего официального. Официальное идет из Штатов.

Для организации вентиляции на внешней кромке досок официалы выпиливают треугольники, но на мой взгляд это несерьезно, недостаточно будет такой вентиляции.

Что касается внешней "гидроизоляции" утеплителя, то она особо не нужна, она начинает работать только тогда, когда кровля прохудилась и вода обильно льется на утеплитель. Этот внешний изолирующий слой иначе называют ветрозащитой, имея в виду его функцию не давать ветру выдувать тепло из объема утеплителя. Но это тоже весьма спорный момент, откуда в подкровельном пространстве взяться сильному ветру. В последнее время сам наблюдаю, что при утеплении многоквартирных домов, при устройстве вентилируемого фасада (а в Москве действует масштабная программа по утеплению 9-этажек, такая вот дорогостоящая глупость, кем то пролоббированная в правительстве) снаружи ваще ничем не покрывают минвату, делают вентзазор между утеплителем и керамогранитной плиткой и все. При этом весь применяемый крепеж и направляющие сделаны из нержавейки толщиной 3мм. Дешевле дом новый построить.)))))))

Полностью согласен с fejin схема утепления купола должна выглядеть также как у мансарды. Пренебрежения этим недопустимо, информацию о результатах неправильного утепления можно найти на строительных форумах в соответствующих темах. Ожидать, что купол это минует каким либо волшебным образом наивно. При планировании строительства я рассматривал вариант And-Ray , и более того листы обшивки у меня крепятся практически так как на схеме And-Ray, но всё же я тешил добавить ещё один каркас, а мембрану паропроницаемую расположить с внутренней стороны первого каркаса. Уповать только на паробарьер опрометчиво, в процесе эксплуатации время , мыши и т.д. его однозначно повредят и это будет швах.

В том то и дело насколько она особо не нужна?)) Зачем тогда ее делайют в мансардах?
Судя по видео которое я выложил в первом сообщении, там описывается для чего нужна эта прослойка между теплоизолятором и кровлей. А именно, что под кровлей в результате перепада температур, например на улице -10, в доме +20 на стороне утеплителя, который соприкосается с крышей +10 например, образуется конденсат, который и может улажнить утеплитель, для этого и используется гидроизолятор. Вентиляция при этом в подкровельном пространстве идет не такая что втродуй)) а пасивная, как я понимаю. За кровлей воздух -10, за счет тепла которое хош не хош но отдает утеплитель, воздух в подкровельном пространстве нагревается, а как мы знаем теплый воздух поднимается вверх, т.о и осуществляется вентиляция, а холодный проникает снизу.
Т.е. я вижу целесообразность в создании подкровельного простраства.

Только удивительно что о нем как-то не упоминается нигде.

Если не сложно можете дать схему, а то я немного не понял.
Еще один каркас это как, полностью включая вершины, т.е. получился купол к куполе? и этот каркас он смотрит во внутрь или наружу? Т.е. каково расположение первого и второго каркаса, первый внутри или первый снаружи.

У меня будет два полноценных каркаса о дин полностью проветриваемый второй полностью в утеплителе. К сажелению я не умею рисовать так красиво как And-Ray в компьютере. Сами каркасы будут разнесены на ~200mm.

Так а второй каркас будет также из широкого бруса или меньшего, например 5 см, только для поддержания крыши так сказать.

у меня каркасы оба сечением 50х100 . на первый каркас нагрузка ветровая и снеговая идёт, на второй утеплитель внутренняя обшивка балки перекрытия второго этажа (возможно частично).

Такая схема нуждается в пояснениях, поскольку надо понять в какой последовательности монтировать каркасы, когда закладывать утеплитель, с какой стороны и т.п.

Ну здрасьте, это что за утеплитель такой хреновый, если на его наружной поверхности температура превышает температуру наружного воздуха на 10 градусов, в трубу вылетишь с таким утеплителем!!! В любезно представленном тобой фильме упоминается перепад всего в 1 градус!!! Так что не может выпадать конденсат от перепада в 1 градус. Конденсат образуется от фильтрации пара, который просачивается изнутри помещения.
Здесь все правильно.
Не упоминается потому что народ сосредоточился вниманием на геометрии, а про детали как бы забыл))))))))

Я грубо взял потрею в 10 грудусов. Для наглядности так сказать, понятно что утеплитель с потерей 10 градусов не нужен))

Но суть остается сутью.

т.е. для того чтобы конденсат не образовывался, надо из-внутри помещения, сделать ооочень хорошую пароизоляцию, что не позволит ему проникать в подкровельное пространство и избавит от возможности образовывания конденсата.

Просто вот я начал думать о постройке дома и сразу в детали. А так как сайтов не только по теории о купольном доме достаточно, а и о практических реализациях есть и даже фирмы по строительству оных сузществуют, то вопрос сразу - как же они строят?

Да и вопрос такой, регламинтируется ли это ГОСТами как-то? Ведь любой проеэкт упирается в ГОСТы.

Да и пусть себе образуется конденсат, поскольку пароизоляция не идеальна, вентзазор и сделан для удаления паров из под кровли. Только внешняя "гидроизоляция" (та что поверх утеплителя) никак не участвует в этом процессе, поскольку конденсат образуется со стороны утеплителя, т.е. под "гидроизоляцией", а не над ней!!!
А вот так и строят, кто во что горазд...
Каркас дома должен обеспечивать надежное восприятие нормативных нагрузок: снеговых, ветровых и т.д. Проект должен быть снабжен соответствующими расчетами.

Вот и я уже некоторое время задумываюсь над конструкцией из двух независимых каркасов, над ее преимуществах перед одинарным каркасом. Такая схема получается. Каркасы делаются один над другим с зазором 250-400мм, межкаркасных связей нет ваще. Внутренний каркас обшивается снаружи листовым материалом (фанерой например) и снаружи покрывается какой пароизоляцией в виде краски. На него клеятся маты холлфайбера сплошным ковром, стык в стык, в 3-5 слоев с перекрытием швов. Такая непрерывная шуба получается. Второй каркас уже смонтирован над первым и при наклейке утеплителя используется как леса. Когда купол оклеен весь, второй каркас обшивается OSB, по которой, в свою очередь клеится битумная черепица или иная гидроизоляция.
Что выигрываем:
1. Полное отсутствие мостов холода в утеплителе, который однороден по всей площади дома.
2. Непрерывный вентиляционный зазор в подкровельном пространстве.

Проблемы:
1. Поскольку наружный каркас полностью отвязан от внутреннего, то снеговую и ветровую нагрузки он несет сам. Все бы ничего, но на что опирать его основание. С одной стороны внешний купол весь находится в холоде, а с другой он должен передавать нагрузку на фундамент. Но если фундамент сделан в виде утепленной плиты, то вся эта плита лежит в теплой части дома, поскольку плита находится в пенопластовом корыте. Чтобы опереть внешний купол на плиту, нужно либо кромку плиты вытаскивать на холод, либо из плиты выдвигать на холод силовые опорные элементы. В любом случае, силовые элементы придется выполнять из металла или аналогичного прочного материала, которому свойственна высокая теплопроводность. Т.о. образуются нежелательные мосты холода. А ведь изначальная цель двухкаркасной системы именно полное отсутствие мостов холода. Или придется делать дополнительный фундамент для внешнего купола, либо свайный, либо железобетонное кольцо, лежащее на пенопласте и изолированное пенопластовым бортиком от теплой внутренней бетонной шайбы. Внешнему ЖБ кольцу надо придать небольшой откос, тогда оно вдобавок будет выполнять функцию отмостки вокруг купола, отводя стекающую с купола воду от фундамента. Получается тепловой кокон, арктический вариант))))))))).

2. Устройство окон, окна должны быть достаточно глубоко утоплены (до начала теплоизолятора).

And-Ray можно делать так как вы описали, я делаю в противоположном направлении, сначала внешний каркас, а потом все этапы вовнутрь. Место опоры второго каркаса внутреннего было организованно при "изобретении" райзера. Окна будут вынесены во внешний каркас, откосы "утеплённые колодцы". Есть ещё некоторые нюансы по креплению супер дифузионной мембраны, так как утеплитель будет засыпной, эковата или аналог.

Просто мне кажется что работать удобнее и легче когда укладываешь материал сверху на купол, иначе весь монтаж придется делать в нависающий над головой свод купола.

"изобретении" райзера - это, как я понял ноу хау)))) Но проблемы мостов холода, образующихся от креплений купола все равно остаются.

Про утепленные колодцы окон - интересная мысль, надо проработать.

Мембрана паропроницаемая имеется в виду. Да, сыпучий утеплитель требует организации формы вокруг него.

большинство при этих словах представляют себе прямо таки высокоинтеллектуальный материал.)))))) На самом деле тут все просто, если обычную сетку (например сито) покрыть тонким слоем парафина, т.е. веществом которое не смачивается водой, то такая сетка пропустит газы и соответственно водяной пар, но не пропустит воду. Все эти паропроницаемые мембраны сделаны подобным образом.

Будет время, я постараюсь прорисовать свой вариант двойного каркаса.

попугаю немного тем, чего сам боюсь больше всего в каркаснике. информация с сайта кровельщиков
За время нашей деятельности очень часто приходилось и до сих пор приходится перестраивать мансарды. Связано это, в основном, с нарушениями технологий кровельного пирога. В этой статье попытаемся описать основные ошибки, допускаемые при выполнении кровельного пирога не совсем профессиональными кровельщиками.

Рассмотрим 4 основные ошибки кровельного пирога:

Ошибка №1. Вместо пароизоляционной пленки была использована гидроизоляционная пленка или мембрана.
Результат: Намокает утеплитель, конденсат выливается в помещение
Почему: Неопытный кровельщик не видит разницы в том, какую пленку использовать для выполнения пароизоляции кровельного пирога, но это – грубейшее нарушение технологии, которое, если не замечено и не исправлено вовремя, приведет к многочисленным протечкам.
Нужно запомнить следующее:
• Пароизоляция – не пропускает ни воду ни воздух.
• Гидроизоляция – не пропускает воду, НО пропускает воздух.
Вот что в таком случае происходит в кровельном пироге:
Теплый влажный воздух из помещения проникает сквозь пленку(ту, которая ошибочно установлена) в утеплитель. Проникая сквозь утеплитель – он конденсируется на холодных поверхностях и в виде воды выливается обратно в помещение.
Лечение: замена пленки на пароизоляционную плюс замена мокрого утеплителя на сухой. Нужно это сделать как можно раньше. Часто бывает так, что строительство ведется быстрыми темпами и на момент когда проявятся проблемы с пароизоляцией (а это первая или вторая зима) вся внутренняя отделка уже завершена. Как бы плохо это не звучало, но в таких случаях необходим демонтаж всей отделки, демонтаж черновой обрешетки, демонтаж пленки, демонтаж утеплителя и замена всех этих слоев.

Ошибка №2. Следующая ошибка кровельщиков – пароизоляционная пленка выбрана верно, но были не проклеены швы и примыкания к стенам.
Результат: Намокает утеплитель, конденсат выливается в помещение
Почему: Для того, чтобы теплый влажный воздух не проникал в утеплитель необходимо пароизоляцию выполнить без разрывов, так сказать – одним куском. Но так как это выполнить невозможно, прибегают к помощи или армированного или двухстороннего скотча. Этим скотчем проклеивают все стыки между слоями пароизоляции, а также –тщательно приклеивают пароизоляционную пленку к стенам, делая напуск на стены 15-20см. Если этого сделано не было, то как и в предыдущем случае пар проникнет в утеплитель, сконденсируется и выльется назад в помещение.
Лечение: проклейка всех швов пароизоляции. Даже тех, которые закрыты досками черновой обрешетки. Да, кстати, часто кровельщики оправдываются в такой ситуации тем, что стыки были сделаны с нахлестом, поэтому их проклеивать не нужно. Это не верно. Проклеивать стыки нужно в любом случае.

Ошибка №3. Не сделан вентзазор между гидроизоляционной пленкой и кровельным покрытием – т.е. не установлен контрбрус.
Результат: разрушается обрешетка под кровлей
Почему: Задача гидроизоляции - не пропускать в утеплитель влагу и выпускать проникший в утеплитель пар.Задача вентзазора – выветривать конденсат, который получился благодаря пару, выпущенному наружу гидроизоляционной пленкой. Если нет вентзазора – конденсат будет оставаться на обрешетке, которая довольно быстро сгниет.
Лечение: Демонтаж кровельного покрытия, демонтаж обрешетки. После этого – монтаж контрбруса, монтаж обрешетки, монтаж кровельного покрытия.

Ошибка № 4. Гидроизоляционная пленка уложена вплотную к утеплителю.
Результат: Намокает утеплитель, конденсат выливается в помещение
Почему: Есть два вида гидроизоляции – пленка и мембрана. Разница между ними – в скорости пропускания пара. У мембраны этот показатель выше, поэтому пар, поступающий в утеплитель при обычных условиях, легко проникает сквозь мембрану, не задерживаясь на ней. Гидроизоляционная пленка обеспечить быстрое проникновение пара не может, поэтому пар конденсируется на ней – со стороны утеплителя. И если не оставить зазор между пленкой и утеплителем, то конденсат вернется назад в утеплитель и выльется в помещение. Плюс, просто оставить зазор – недостаточно -необходимо организовать проветривание. Для этого на коньке гидроизоляционную пленку не перехлестывают, а оставляют зазор и у карнизного свеса организовывают беспрепятственное проникновение воздуха.
Итак:
• Гидроизоляционная пленка – не должна касаться утеплителя (между ними должен быть вент. зазор),
• Супердиффузионная мембрана – может касаться утеплителя(можно укладывать вплотную).
Лечение :
• Если внутренняя отделка еще не сделана – демонтаж черновой обрешетки, демонтаж пароизоляции, демонтаж утеплителя. После чего монтаж утеплителя таким образом, чтобы остался вентзазор между гидроизоляционной пленкой и утеплителем, монтаж пароизоляции, монтаж черновой обрешетки.
• Если внутренняя отделка выполнена – демонтаж кровли, демонтаж обрешетки, демонтаж контрбруса, демонтаж гидроизоляционной пленки – демонтаж мокрого утеплителя , после чего монтаж утеплителя, организация вентзазора, монтаж пленки, монтаж контрбруса, монтаж обрешетки, монтаж кровли

а зачем использовать утеплители, боящиеся намокания?

А как вы предлагаете решить этот вопрос? Какой утеплитель использовать?

У подкровельной вентиляции есть вход и выход. Если с входом всё более менее понятно, то с выходом масса вопросов.
1 Сечение должно быть достаточное, то есть площадь входа должна быть приблизительно такой же как выхода.
2 Он (они) должен быть защищён от попадания дождя, засыпания его снегом, задувания в него снега.
3 Он (они) должен эстетично и гармонично выглядеть.
Изучив тему, сделал вывод, что в идеале это конёк с некоторыми доработками для пункта 2, но нас это не устраивает, всевозможные так называемые аэраторы сделаны для дополнительной (вспомогательной) вентиляции так как пункт 1 ими выполнить невозможно даже на скатной кровле, к тому же на куполе зимой их просто засыпит снегом, они на скатных то только для европ да америк. Ну как говориться прошу высказываться кто, что думает. Вопрос серьёзный, комерческие куполостроители ему должного внимания не уделяют как и вообще подкровельной вентиляции по непонятным причинам, но нам то потом самим жить и эксплуатировать наши дома.

Какое же обоснование этого утверждения?
А если сечение выхода будет меньше, чем входа, то что такого произойдет.

Основное здесь конечно "достаточное", просто по мне не стоит создавать дополнительных препятствий для выхода воздуха, иначе вся эта вентилячия быдет выполнять только "эстетическую" функцию. А так как на эффективность подкровельной вентиляции влияет много факторов, плюс с увеличением срока эксплуатации здания необходимость в ней увеличивается (чаще всего) из этого я и сделал вывод, что выход должен по максимуму ровняться входу.

Нуф-нуф, да это чисто умозрительные рассуждения. Дело в том, что выделение влаги под кровлей незначительно, поэтому там не требуется какая то ураганная вентиляция, даже небольшой поток поток воздуха вынесет эту влагу с избытком.

Возможно, я не знаю как посчитать сколько г воды надо испарять с кв.м в сутки. Пароизоляция какая она не была бы лишь существенно снижает паропраницание, но не отменяет его, с годами паропроницание увеличивается (плёнка стареет, кде то скоч отошёл, гдето мышь прогрыз)
На счёт незначительности выделения влаги, у меня товарищ утеплил кровлю сделал паробарьер из полиэтилена, не проклеил стыки сделал нахлёст 50см говорил итак будет окей, все так делают. Так после оттепели стропила хоть отжимай, у него свесы не зашиты пока видно хорошо. Это конечно нарушение полное с пирогом, но всё таки при строительстве мансард в технологии оговаривается не только пирог утепления , но и просвет между кровлей и мембраной паропропускаемой, и чем меньше уклон крыши тем он больше, к ста те на длинных скатах буржуи ставят дополнительно аэраторы видимо тоже не напрасно.
Шут с ним с сечением, как лучше оформить выход.

Вот такая таблица, если посмотреть столбец 70% влажность от-5до -25 то несложно посчитать что куб воздуха с этими параметрами может осушить (унести с собой) достигнув влажности 100% от 0,2 до 1 грамма воды. К слову сегодня -2 влажность 91% влажность 70% зимой бывает не часто. Я это к тому, может кто нибудь знает сколько проходит пара через квадратный метр каркасника, поскольку даже при 10г испарения с метра квадратного стены-потолка в сутки, нужно рассчитывать для 10 метрового купола,что выходы на кровле должны пропускать ~330 метров кубических в час. На первый взгляд это не много, но опять же это естественная вентиляция,к тому же у купола чем выше поднимается воздух в подкровельном пространстве тем ему меньше места, скорость прохождения длжна быть выше в разы чем с низу. Может у меня паранойя и 10г это очень много,а если наоборот?, ведь мембрана ютавек рассчитана на 1000г/м кв сутки, для чего это тогда.

Почему же не думают?? Еще как думаем- и решение есть- правда для стратодезического купола. На макушке аллюминиевыей вальцевый колпак- естественно повторяющий форму купола- диаметром примерно 3 метра приподнятый на 30мм . А под ним организован выход под кровельной вентиляции

Ты берешь какие то крайние условия, вроде не так все печально.

Да, утеплитель может накапливать влагу в экстремальные моменты, но потом он просохнет.

При куполе Ф10м, вентзазоре толщиной 5см и потоке воздуха 330м3/час, скорость входа воздуха снизу будет равна 6см/сек, а вот вверху, при диаметре выхлопа Ф2м и том же зазоре, скорость уже будет равна 30см/сек. Можно вверху сделать выходной зазор шире.

3.jpg [ 91.8 Кб | Просмотров: 59783 ]

2.jpg [ 139 Кб | Просмотров: 59783 ]

1.jpg [ 193.64 Кб | Просмотров: 59783 ]

And-Ray: Ты берешь какие то крайние условия, вроде не так все печально.
Условия надо брать крайние, вот у нас несколько лет промерзание грунта было 40-60см если верить копалям, а позапрошлый год кок дало мороза бес снега, так промёрзло ниже 170 см, источник тот же. Лучше как говориться перебдеть )))
ekodom:Почему же не думают?? Еще как думаем- и решение есть- правда для стратодезического купола. На макушке аллюминиевыей вальцевый колпак- естественно повторяющий форму купола- диаметром примерно 3 метра приподнятый на 30мм . А под ним организован выход под кровельной вентиляции
Вершина купола почти плоская, снега выпало 40мм вентиляция прекратилась, после слегка подтаяло да подморозило вокруг колпака образовался лёд, потом навалило остальные 200кг на м квадратный, вентиляции естественно нет, плюс в оттепель, из за льда вода течёт под кровлю. Я вижу ваше решение таковым.

Ну мера же нужна во всем, крайние условия (-25 град при 90%) не действуют продолжительно, их сменят более благоприятные и утеплитель просохнет.
Напрашивается сделать выход с с достаточно высокими бортами и навесом-козырьком.

Самая вершина- конечно плоская- а на расстоянии радиуса колпака 1.5 метра уже есть достаточный уклон 3-4% . Так что не все так трагично) хотя небольшую отбортовкупо краю выходных отверстий можно организовать- здесь Вы правы

И еще у меня немалый опыт строительства и эксплуатации радиусных крыш( в основном большой радиус- те угол ската невелик. Так вот снег на коньке НИКОГДА не задерживается. Чего же ему на макушке купола лежать?

And-Ray:Напрашивается сделать выход с с достаточно высокими бортами и навесом-козырьком.
Вот и я о том же, но как это по эстетичней оформить? Нагромождать то тоже не хочется.
ekodom: И еще у меня немалый опыт строительства и эксплуатации радиусных крыш( в основном большой радиус- те угол ската невелик. Так вот снег на коньке НИКОГДА не задерживается. Чего же ему на макушке купола лежать?
Вэтом году и снега толком нет чтоб съездить посмотреть где он там лежит, но как мне показалось будуче на верху у купола, на верхнем пятиугольнике и на следующем ряду ему будет даже очень удобно лежать, хотя хз надо смотреть.

и где там пятиугольники?) шучу-у меня другие предпочтения-французкие

kupolnuy1.jpg [ 458.09 Кб | Просмотров: 59741 ]

ekodom: вот и представьте на этой красоте дефлектор цаги допустим, или слуховое окно )))) Мне тут мысль крамольная пришла в голову, сделать эту вентиляцию подконтрольной, не исключая естественной просто когда естественная по каким либо причинам перестаёт работать включается с помощью не сложной автоматики включается механическая вытяжка (можно даже зонального действия) 100-500 кубов это пустяк.

Спасибо за высокую оценку нашего проекта- мне он тоже очень нравится! А идея с принудительной вентиляцией- отличная! Как мне раньше в голову не пришло?) тем более мы давным давно ВСЮ вентиляции делаем только принудительной. Спасибо за подсказку) но у колпака есть еще одна функция- на макушке практически отсутствует. Уклон- и битумка оч плохо лежит без него- так что без колпака никуда

Причём этот вентилятор может находится фактически где угодно и с домом лишь воздуховодом, что вид не портил, не гудел, и не вибрировал, но это уже моменты.

В моносоте это решено так:
Тяга удивительная! Она возможна, потому что это купол :)

Для вентиляции жилого объема пространства моносоты в 250м³ и 60м² кровли — достаточно 50–70см² площади сечения вентиляции. Проверено.

brayvo: подскажите, а снегом не забивает и нет ли там протечек?

Я сделал там коробочку-дефлектор (фоток, к сожалению, нет) которая противостоит протечкам и забиванию снегом.

У меня вопрос по конструкции And-Ray: как дистанционный брусок может крепиться к ветрозащите?

Кстати недавно разговаривал с архитектором знакомым. Он тоже задумывается о строительстве геодома. Я задал ему этот вопрос, как быт ьв купольном доме с вентиляцией подкровельного пространства.
На что я получил примерно следующий ответ.

Гидроизоляция которая стелиться поверх утеплителя, больше предназначена для предотвращения попадания влаги из вне на утеплитель. Т.е. от падания капель образующегося конденсата на кровле. А образуется этот конденсат в результате того что кровля сделана из шифера, металлочерепицы - эта кровля холодная, а со стороны утеплителя идет тепло. результат на кровле образуется конденсат, для вывода которого и делают вентиляционный зазор.

Что же касается купольного дома. То тут дело обстоит следующим образом. Поверх обшивки кладут битумную черепицу, а на ней конденсат не образуется.

А вот на счет паров выходящих из дома, сквозь щели, дырки пароизоляции, я не уточнил.

Большая часть влаги в утеплителе купола накапливается из-за проникновения паров из помещении, поэтому утеплитель необходимо очень хорошо изнутри защитить от паров пленкой не пропускающей пары, её класть внахлест с перекрытием и края заклеить скотчем.
Вот крыши из SIP-панелей обычно делаются без вентилируемого подкровельного пространство именно потому что они сами не поглощают влагу, стыки заклеены пенной, а со стороны помещении делается хорошая, качественная пароизоляция.

Полностью согласен! Активно ищу альтернативу минватам. Например это http://www.steico.ru/poduct.html. Что скажете?

совершенно верно! Конденсат на оsb или фанере не образуется и можно спокойно обойтись ветробарьером- у него паропроницаемость оч высокая

ekodom: совершенно верно! Конденсат на оsb или фанере не образуется и можно спокойно обойтись ветробарьером- у него паропроницаемость оч высокая

Если собираетесь ставить ветробарьер, почему не поставить паропроницаемую гидроизоляцию? Экономия для дома грошовая. Конденсат выпадает на любом материале температура которого = температуре точки росы окружающего воздуха, на фанере и осб меньше образуется капель за счёт впитывания, смачивания поверхности, но когда он накапливается ввиде инея при отрицательных температурах, а при оттепелях тает, то впитываться это количество не успевает, и несомненно будет капать смачивать ветробарьер и утеплитель, при кратковременных оттепелях (солнцем пригрело часик) влага в утеплителе замёрзнет и иней начнёт накапливаться уже внутри утеплителя, а при хорошей оттепели всё это потечёт. От этого не защищает на 100% и правильно сделанный пирог зачем усугублять?

Это не для экономии я предложил ветробарьер использовать- капли конденсата по нему спокойно стекут- а вот пар он лучше гораздо выпускает- да и мембраны все как то сомнительного качества попадаются- подделывать научились

С подделками точно беда, к сожалению не получается использовать исключительно бесплатные (условно), экологические материалы которые не подделывают солома, глина, опилки и т.д. Про то что стоит денег с начало наврут о качествах и свойствах на две трети рекламщики, а потом проходимцы подделают и от свойств останется процентов пять плюс отрицательных мотивов добавят в разы. Выбирать тяжело, верить ни кому и не каким бумажкам нельзя. Купишь мембрану гидро, паро, пупер, супер, а настоящей в ней окажется только цена))))

yea-нуф^ ты не находишь, что описанная ситуация суть рЭ-волю-тссс-ион-н-н...а Я? вершки с корешками никак не договорятся )))
сожалеть тут нечего - бросать надо эту покупные штуки использовать!!! Вернуть СЕБЕ СВОЮ ВЕРУ!!! Веру Природе Матери!!! От кого кормимся-то??? по Земле ходим - глиной ее, песком ее, травой и деревами ее С-ТРОИТЬ право имеем и всегда так жили! А есть те, кто не чураются гной Земли выкачивать и в оборот пускать... "матери алы"... и тем плодят нечистоту на планете (((
Они ведь появляются не просто так, а потому, что МЫ их покупаем! ))) И потому, что мы ИХ слушааааааа-ем!!! Едим, что подают...
Скот-с... твой, Господи!
И парадокс в том, что достаточно ОДНОГО Решения - одного НАСТОЯЩЕГО РЕШЕНИЯ
не нужно даже ничего ДЕЛАТЬ - требуется только принять Решение )))
это даже самый ленивый может "сделать" ))))
и само решение - отказаться потреб... ть - что может быть проще???
не прекращать обмен, но раз-ум-Ом - духовным зрением своим, иначе Совестью НА-значить Меру - НА )))
чтобы в Ра-дости Делом своим заниматься! Чтобы на Душе легко было от взгляда вокруг! Чтобы всё было в порядке и для Любви время оставалось ))) Чтобы Изобилие вернулось!!!
Понятно, что самому да одному такое решение принимать смысл ничтожен - чтобы меняться общество требуется )) Общество Разумного по-треб-ления. Тильки то шо трэба! ))) По схеме пере-ход-нойго пери-о,да ))) САМ решаешь - САМ требляешь - САМ отвечаешь!
Неразборчив в питании? Жрешь ГМО? Подгадил Роду... не взыщи... Природу оскорбляешь - бойся!!!
Общество общностью складывается

Однако, пора откланиваться - батарейка кончается, а света весь вечер нет уже... Чубайка не доглядел что-то...

Интересно, конечно, играться в технологичный конструктор - признаю ))) Но когда каждый день подолгу у тебя в руках крутятся, жужжат, трещат и вибрируют разные стремные механизмы, начинаешь настолько благоговейно ценить тишину и медитативный плавный труд с пластичными материалами!!! Органическая архитектура!

Меньше кормим чубаку - больше сил остается для устройства разумного уклада! )))

* чубака, чубайка, чубайс (лит.) - это анти-домовой, питающийся энергией дома.

Прошу совета. Можно ли делать вентиляцию подкровельного пространства посредством создания таких
вот треугольных выборок в балках с последующей обрешеткой и ветрозащитой (крафт-бумага \ софтборд)?
Не критично ли снижается несущая способность балки?

Внешняя обшивка (ОСБ 15–18мм), обрешетка треугольника и ветрозащита на ней. Снимок1.JPG [ 71.44 Кб | Просмотров: 59298 ]

Утеплитель 120мм, "пароизоляция" (краф-бумага) и внутреняя обшивка (30мм). Снимок2.JPG [ 79.34 Кб | Просмотров: 59298 ]

Вид и количество выборок под внешней обшивкой. Снимок3.JPG [ 105.95 Кб | Просмотров: 59298 ]

Наверное лучше не трогать балки треугольников.
Можно обойтись и без вырезов.
Наклеить (или закрепить с помощью скоб) на балки паропроницаемый барьер (подкровельная диффузионная микроперфорированная плёнка). После на них собрать дополнительные треугольники из брусков такой же ширины что и основные балки и высотой 30-40 мм, в углах этого треугольника оставить зазор в несколько сантиметров, (т.е. его ребра короче), чтобы проходил теплый влажный воздух. А уже после на него крепить фанеру (или OSB), подкладочный ковер и гибкую черепицу.
...вроде бы крафт бумага сильно впитывает влагу

Насколько я знаю, так и делают.

И правда http://woodgu.ru/article-99-3.htm. Но у них двойной каркас.

vent2.jpg [ 66.95 Кб | Просмотров: 59271 ]

или так (но это кажется менее технологично): vent1.jpg [ 100.45 Кб | Просмотров: 59271 ]

Да! Это отличное решение! Хотя мой вопрос был больше за прочность балки для купола диаметром 11,5м (длина балок 1500–1700 мм).

Продолжение перенес в новую тему: viewtopic.php?f=2&t=246

Интересует готовое решение вентиляция подкровельного пространства и утепление. Кровельный пирог. Каркас 3v 5/8 TIMBERLINE.

А как Вам такой вариант? Поверх геодезика ставите легкие гнутоклеенные балки( как легко и недорого делать поделюсь)- а то осб которое предполагалось на наружку геодезика используете на покрытие гнутоклеенных?) и какой простор для вентиляции!) и вид внешний покрасивее будет согласитесь. При этом усилия двух каркасов объединятся: это идея- на технические вопросы ответить здесь есть более компетентные мужчины)

компетентные мужчины отзовитесь!

а почему вы думаете что у TIMBERLINE есть вентиляция? А пирог чуть выше на этой страничке есть. Или по понятней вопрос задайте.

skorohod писал(а):
буду прорезать в стержнях пазы вентиляции где то на форуме читал что на вертикальных участках каркаса этого делать не нужно знать на первом ярусе треугольников идущих даже с не большым обратным от средины сферы уклоном они тоже не нужны подскажите пожалуйста

Вот нашел вашу фразу: везде нужны пазы, везде нужна вентиляция