Вот поборол лень и решил рисонуть коннектор в голову залезший и не хотеть вылазитьший месяца два тому. А залез он после как я взглянул на вот этот болт откидной ГОСТ 3033-79, ГОСТ 14724-69, DIN 444
Отчего и взял своё название "откидной" и "откидной2"
На мой взгляд получается очень экономный так как не требует гибки метала, всё состоит из стандартных болтов которые можно купить в строительном магазине, но разве что кроме трубы... её ведь напилить ещё нужно. Ну и без ручного фрезера здесь никак не обойтись.

Замок "откидной" состоит из Бруса 150*50; клина-палено ~ Ф96*50мм с отверстиями высверленными после прессовки в кольцо трубы 2 шт. ; трубы 108*6 и высотой 50мм; болта откидного м14*90; болта М12*130; саморезов 5*50-70 нерж. по дереву; куска фанеры или стеклоткани с клеем или стальной пластины для предотвращения раскалывания древесины вдоль волокон; болта 6*130 для соединения меж собой колец и как результат удобной сборки на высоте; и шайбы Ф30-70*16.

Узловой замок "откидной2" состоит из бруса 200*50; из двух откидных болтов М14 L90; болта М12*130; шурупов по дереву 50*4 нерж.; клина-палено ~ Ф96*90мм с отверстиями высверленными после прессовки в кольцо трубы; куска фанеры или стеклоткани с клеем или стальной пластины.

На рисунках ниже показаны: "откидной" "откидной2" и "откидной" со стеклотканью вместо фанеры
\[/quote\] \[/quote\] Скетчаповский файл прилагается. И по просьбам трудящихся видео для телефона в 3gp формате.

П.С. откидной накидной... какая разница!:)

для темы.jpg [ 66.81 Кб | Просмотров: 20013 ]

анимация для телефона. расширение переименовать с .rar на 3gp УС накидной.rar [1.67 Мб] Скачиваний: 912

анимация для телефона. расширение переименовать с .rar на 3gp УС накидной2.rar [1.74 Мб] Скачиваний: 912

УС НАКИДНОЙ.skp [4.89 Мб] Скачиваний: 922

УС НАКИДНОЙ2.skp [4.68 Мб] Скачиваний: 920

УС накидной 7.jpg [ 25.75 Кб | Просмотров: 23463 ]

УС накидной стеклоткань.jpg [ 44.8 Кб | Просмотров: 23463 ]

УС накидной.jpg [ 67.33 Кб | Просмотров: 23463 ]

УС накидной2.jpg [ 66.81 Кб | Просмотров: 23463 ]

УС накидной3.jpg [ 47.54 Кб | Просмотров: 23463 ]

УС накидной4.jpg [ 67 Кб | Просмотров: 23463 ]

УС накидной5.jpg [ 41.16 Кб | Просмотров: 23463 ]

УС накидной6.jpg [ 554.62 Кб | Просмотров: 23463 ]

УС накидной8.jpg [ 35.59 Кб | Просмотров: 23463 ]

УС накидной9.jpg [ 23.36 Кб | Просмотров: 23463 ]

разброс.jpg [ 241.34 Кб | Просмотров: 23463 ]

если зайдут в гости и эти болты, то выкинь их... на нашу голову :)

l-bolts-767188.jpg [ 10.59 Кб | Просмотров: 23447 ]

T-Bolt.jpg [ 6.63 Кб | Просмотров: 23447 ]

А если серьёно, то очень интересное решение.
Можно применить квадратные (прямоугольные) гайки и до определенных (...?) размеров увеличить их площадь.
И если применить Т-образные болты вместо откидных, то можно (возможно) упростить конструкцию. Нужно прикинуть (и рассчитать)...
Вот сайт китайского производителя таких болтов http://ru.nbtransmission.com/pid10641859/Т-болт.htm

Т-болт.jpg [ 3.51 Кб | Просмотров: 23419 ]

Кажись догнал твою мысль...
Там в принципе и рассчитывать нечего....старая моделька подойдёт, её немного видоизменить и всё. Я то нарисовать нарисую... только вот вопросов много... Это получается нужно кольца сверху и снизу одевать после как все края рёбер с этим вот Т-образным болтом будут в нужном месте в нужное время... а это очень усложнит сборку..очень.
С квадратными гайками мысль конечно потрясная :) как я до этого сразу не додумался ...оно ведь само туда просится:)) Но изначально я вообще искал вместо гайки бочёнок-гайку по типу мебельной только побольше, но м14 так и не нашёл, всё мебельное стандартное. Может кто встречал а? Так бы и без фрезера обойтись можно было бы.

Если принять решение об использовании Т-образных болтов, то есть пару мыслей как это делать.
Можно шайб крепления совместить с клином, т.е. сделать шайбу из многослойной фанерой (18-24 мм) или LVL-бруса, обтянуть (прессовкой) их для жесткости ободками из трубы, такой же высоты что и фанера, в ней рассверлить по кругу 6 отверстия (или 5) под диаметр болтов . Стянуть обе шайбы через их центра одним болтом с гайкой. Это в принципе и есть в первоначальном варианте коннектора с откидными болтами.
Общее количества металла уменьшится, это положительно скажется и на теплоизоляцию коннектора .
Резать шайбы из фанеры и сверлить отверстия без сколов лучше с кондуктором, думаю эти тонкости можно узнать у столяров.

Такой же принцип может подойти и для версии с использованием L-образных болтов, только в этом случае будем использовать только одну шайбу с отверстиями, вторая (которая будет только прижимать болты снизу) будет обычная без отверстии и её можно сделать потоньше.
... В этом варианте упрощается монтаж. При необходимости добавить ребра немного расслабляется соединение, вставляется очередное ребро и стягивается обратно.

Можно рассматривать и вариант с большими металлическими шайбами... но скорее всего будет или большая (и наверное дорогая) часть работ на станках, или искать стандартные большие шайбы, а у них центральное отверстие большое и значит стягивание узла надо будет делать по кругу (в 3-4 местах)...

Насколько я понял ты предлагаешь сердечник собирать уже по месту сборки узла? Но в таком случае нужно как-то скреплять кольца и дерево между собой. Получается что дерево скручено стяжкой в виде центрального болта а кольца держатся на дереве на честном слове.... а нагрузка то вся в основном на кольца идёт и их просто может вырвать вдоль оси сердечника. Мой же замысел с деревом имеет второстепенную роль. Роль эта:
1)усиление колец на сжатие-растяжение,
2)для более удобного монтажа колец в цельном собранном виде,
3) предотвратить западание болта-шпильки во внутрь трубы, как это наблюдалось у Антона(Аулона) в его испытаниях "двусердечного" и товарища из Молдавии под ником isi999 повторивший коннектор НСД в сварном виде, у них у обоих есть эта проблема и для решения они использовали дополнительные шайбы, но те не в полной мере решали свою задачу.
4) ну и плюс ко всему как результат прибавилось жёсткости в соединении
В общем я же плясал к клину из дерева вставленного в кольца и усиливая их, а ты хочешь плясать от клина, и усиливая клин кольцами..... и всё упирается на него...а он как никак - деревянный ))

Как видно на изображении, в Т-образном кольца держаться только лишь будучи одетыми на дерево

Т-образный.jpg [ 69.39 Кб | Просмотров: 23376 ]

Т-образный2.jpg [ 70.29 Кб | Просмотров: 23376 ]

если центральную трубу использовать цельную, а не в виде двух колец, то можно будет просто сверлить отверстия под головку откидного болта. после установки в отверстие в головку вставляется штифт или вкручивается болт с гайкой, и она не вылетит из отверстия.

Вот такой вопрос! А примерная нагрузка которую выдержит дерево, кто то прикидывал!???? при креплении болтов таким образом!

В "откидном" она и так не вылезет. Как это может вылезти когда труба зажата болтом? и тем же болтом зажат клин который в свою очередь жмёт к стенке болт чтоб тот прижимал своей шляпкой трубу с клином и не соскакивал в трубу. Вот такой вот круговорот))))
Такая вот конструкция придумана чтоб уйти от всяких сверловок отверстий в трубе, пиловок, штамповок метала и свести его к минимуму...а тут те снова приходим от куда пришли..... Да и к тому же дыры в трубе придётся делать для каждого типа узла разные. Для дерева-клина конечно тоже потребуются отверстия не однотипные, но это же дерево! сверлится легко и быстро, требует самых примитивных шаблонов.

конечно это правильное решение.
а деревянный вкладыш впрессован (или заклеен) в кольце
При добавлении ребер во время монтажа, можно не завинтить болт, а использовать временный фиксатор из упругой стальной проволовки (или столярные струбцины) для удержания на месте колец с деревянной начинкой.

top_bm_1.199_kolco_2.jpg [ 38.69 Кб | Просмотров: 23352 ]

Те же яйца только сбоку viewtopic.php?p=11492#p11492 но наверное попрочнее будит, так как в дереве есть гайка залитая клейком...

Заклеен и впрессован это само собой разумеется. Но есть такая штука как усыхание дерева + температурные расширения металла, может со временем выскочить...кто его знает))
А с временными проволоками думаю можно и не замарачиваться, одной шайбы по идее хватит чтобы зафиксировать временно узлы.

Если не устали, давайте рассмотрим еще один вариант коннектора ( на основе Т-образного) .
Предлагаю его сделать из Н-образной шпильки (держатель), вклеенной в паз, фрезерованный между двумя половинками ребра.
Шпильку (держатель) сварить из трех частей, центральная часть длинной равное длине ребра плюс две толщины трубы ядра коннектора, усики длиной высоты труб ядра.
Паз фрезеруется на внутренних плоскостях досок ребра по кривой (равное радиусу купола или больше) .
Вот …поиздевался над чертежом :)

h1.JPG [ 54.42 Кб | Просмотров: 23300 ]

CiuDum писал:
Если не устали, давайте рассмотрим еще один вариант коннектора ( на основе Т-образного) .
Предлагаю его сделать из Н-образной шпильки (держатель), вклеенной в паз, фрезерованный между двумя половинками ребра.
Шпильку (держатель) сварить из трех частей, центральная часть длинной равное длине ребра плюс две толщины трубы ядра коннектора, усики длиной высоты труб ядра.
А не получится ли в этом случае клетка Фарадея, для меня вещь не понятная, поэтому пугающая. Вот, если бы тот же вариант со стеклопластиком (да монолитный сердечник)! А кто нибудь владеет информацией о клетке Фарадея? Поделитесь пожалуйста! Большое спасибо!

Это призвано сократить расходы на металл?)))) Даже если взять по минимуму Ф10мм то этож огого сока метала туда уйдёт...
Сужу конечно в основном по себе, да и за большинством такое замечено - нехотение жить в доме из металла, стремление уйти от него особенно от решётки. А так вообще мысля интересная, и там гляди переродится во что нибудь добротное :)

мне идея очень понравилась, но есть несколько вопросов:

1. а зачем в кольцо деревянная вставка (клин-бревно)? чтобы кольцо не смяло или чтобы болт-шпилька был строго в нужном месте?

2. как закручивать гайку на откидном болте/болту?

3. М14 на откидной болт обязательно? лично мне конструктивно было бы проще с М12 :) у меня фрезер уже есть под эту цангу.
4. площадь контакта балки с кольцом в варианте "ус откидной 2" чуть больше половины ширины доски. Т.е. гдето 80мм. Этого достаточно?

ну и так, чиста уточняющий вопрос.... я как бы думаю, что балки каркаса в куполе работают только на сжатие, поэтому по поводу слабости данного варианта на растяжение можно не особо заморачиватсья. Так?

PS
очень красивое решение. спасибо! :)

Изначально задумка была уберечь трубу от смятия. Расчёты Анд-Рея на солидворксе выявили самое слабое звено - трубу, да и сам я убедился в них повторив данный расчёт(тема уроки солидворкса). Трубу попросту может расплющить растягивая с двух сторон по экватору и давя остальными лучами сверху весом конструкции со всем фаршем. И к тому же есть возможность применить трубу с меньшим сечением стенки.
А фиксация болтов это как приятный побочный результат :) Да и к тому же на мой взгляд это всё таки проблема(западание болтов) и её нужно как-то решать. Гайка(квадратная) вставляется в прямоугольное отверстие, после вставляем стержень болта откидного в отверстие бруса и вкручиваем его(с клеем желательно) Просунув/прокрутив стержень до гайки мы начинаем закручивать его в неё :)) После поджав до нужного напряжения обычной шпилькой, вставленной в петельку откидного болта, используя её как рычаг. Этого я ещё не просчитывал и просчитывать нужно исходя от радиуса купола и предполагаемых на него нагрузок. Здесь стоит учесть что таки напряжение на растяжение в геокаркасе есть. И это опять таки Показывал нам не рас Анд-Рей (тема каркас). Напряжение это возрастает к основанию купола(у экватора) Там горизонтальные пояса действуют на растяжение. И растяжение это такой же величины как и давление(давление переходит в растяжение) Исходя из нагрузок легко просчитать нужное сечение болта, для этого нужно внушить себе желание это сделать и побороть лень...но пока ни того ни другого ))))
Но так чисто на вскидку то 12-го болта должно хватить. И сам об этом задумывался не раз.
На вскидку достаточно. Но это не аргумент...опять таки лень просчитать древесину на смятие.
А для того чтоб уберечь каркас от прощёлкивания как оказалась высота ядра не имеет особого значения. Был раньше убеждён в том что труба должна быть высокой для предотвращения прощёлкивания каркаса под нагрузкой, как это показал нам Радиус(Виктор) (в теме - недостатки купола) Но перепрошил мозг мне опять таки Анд-Рей обратив моё внимание что прощёлкивание происходит от прогиба балки, то есть укорочения стержня до некого процента. А коннектор на укорочение аж не как не может повлиять! конечно если этот коннектор не подобный коннектору от фирмы Гравитониум Днепр ))))) то есть не плоский и не способный согнуться во внутрь, при этом укоротив длинны стержня.

ну раз начинка трубы работающая, а массив древесины будет усыхать/разбухать, то может тогда делать клин-бревно из фанеры? Она более стабильна, а обрезков от обшивки будет много. Клеить из 20мм стопку на ПУ клей. Да и обработаьь много нетолстых фанерок (сделать ровных кружков) легче чем одну толстую деревяху.

ну я не настолько алтернативно одаренный как вы подумали :)

Вопрос несколько о другом... Если гайка неподвижна в балке, то вылет рыма болта регулируется (если так можно сказать) количеством оборотов самого болта.

Я думал, что при монтаже, болт-шпилька будет прижиматься к трубе-кольцу путем затягивания гайки откидного болта.
Иначе у нас будет люфт между торцом бруса и кольцом. И я думал, что затягивая гайку внутри балки мы можем этот люфт выбрать.

Из вашего описания следует, что вылет рыма откидного болта будет установлен на земле, до сборки, а значит люфт неизбежен. И теперь это меня беспокоит :)

хм... а вот с растяжением навскидку все как то печально. Получается что в варианте "ус откидной 2" слабым местом будет место соприкосновения гайки и древесины внутри балки :(
Даже если шайбу подложить, площадь двух гаек мала.
Как бы нам побороть вашу лень и расчитать все по честному? ;)

я к сожалению с кадами не знаком вовсе :(
Столярные чертежи для хобби рисую в Adobe Illustrator. А работа далека от строительсва и проектирования.

Конечно это не правило, и если вам удобнее значит так и есть)). Мне конечно легче представляется распилить круглое палено на миллиметр большего диаметра на отрезки нужной длинны, чем сделать коронкой миллион колечек. А усадка\усушка в этом случае не столь критична. Не такой у неё объём большой чтобы так сильно усохнуть. Даже если на миллиметр меньше станет то купол от этого не сложится. Такой же люфт как и у НСД жмерикосов. Но стой лишь разницей что можно заблаговременно задать малый ужим ядра трубы в торец древесины при вбивании шпильки болта с потайкой, и тем самым люфт свести к минимуму.
Почему мала? Я лично себе не могу представить что может заставить выскочить гайку из древесины вдоль волокон бруса в зажатом состоянии да ещё и вклеенную.
А кады тут не причём. Я и сам туго с просчётами нагрузок в солиде. Но он здесь особо и ненужен. Есть площадь соприкосновения дерева с металлом и известны нагрузки которые выдержит дерево на смятие вдоль волокон. Есть диаметр шпильки откидного болта и есть данные сколько такой болт держит на растяжение. Остаётся поискать эти данные и сравнить предполагаемые нагрузки купола с предельными нагрузками болта и дерева на смятие. А лень моя борется только когда прижмёт, или когда сильно интересно будит :)
Ещё есть вариант что к нам КАМАРА, Анд-Рей, Андрии заглянут :))) они страх как любят считать ))))

Давайте вернемся на пару шагов назад...
Развернем откидные болты и крепим их на ось (состоящая из болта с гайкой) профильной доски из «жидкого дерева» (древесно-полимерный композит).
В трубу-ядро коннектора сверлим отверстия для них. Тогда будет возможность затягивать болты для устранения люфта...

«...Свойства «жидкого дерева»:
Устойчив ко всем погодным условиям (влагоустойчив, выдерживает температуры от -50 до +180С);
Обладает стабильной геометрией;
Устойчив к ударам и механическому воздействию...»

jidkoe_derevo.jpg [ 34.03 Кб | Просмотров: 23466 ]

Что-то картинка совсем не всплывает в голове... как-то с другой стороны зайти можно? или с картинкой к прийти))

Alex ivin:"ну раз начинка трубы работающая, а массив древесины будет усыхать/разбухать, то может тогда делать клин-бревно из фанеры? Она более стабильна, а обрезков от обшивки будет много. Клеить из 20мм стопку на ПУ клей. Да и обработаьь много нетолстых фанерок (сделать ровных кружков) легче чем одну толстую деревяху."
А может деревяху вообще заменить на пакет с цементно песчаной смесью, можно с фиброй, это уже предлогалось в этой теме в самом начале гдето, не усушки не утруски пилить нечего не надо, по цене дешевле скореевсего чем фанера, прочность с привеликим запасом. Я подумываю так сделать хотябы для двух-трёх нижних рядов, хотя в собраной конструкции это и сложнее, но в моём случае по другому не возможно.

....пытался в ветку про каркас что-то нарисовать... но тут сначала думал про стальную профильную трубу... так пусть из композита будет :)

rebro_karkasa.GIF [ 8.64 Кб | Просмотров: 23429 ]

Сопротивление смятию вдоль волокон сосны 130 гк/см.кв. Площадь упора доски в трубу(ядро - высота 8 см) 8*4=32см.кв. (ширина 4см потому как труба круглая и соприкосновение с плоскостью не полное) 32см.кв*130кг/см.кв. = 4160кг выдержит на смятие вместе упора трубы в торец бруса. То есть 4 тонны, и этого думаю достаточно :) Но это всё же смятие а значит некая деформация торца доски до некоторых пределов не критичных. После смятия древесины будут действовать законы на предельное сжатие древесины, а оно ровно 400кг/см.кв. то есть куда больше.
Касаемо болта в дереве то оно там уже в всмятку так как зажато. Для болта выхода нет как разорвать\расколоть древесину как это видно на видеоролике. На ролике жмерикос испытывает одно из креплений только с круглым сквозным отверстием, где округлость направляет усилие на раскалывание. Делая прямоугольное отверстия я именно из этого опыта и исходил.

А выдержит дерево на раскол столько сколько выдержит стеклоткань или фанера на разрыв для чего она там собственно и нужна.

болт М12 класса прочности 4.8 на выдержит 3.61 тонны. М12 класса прочности 5.6 выдержит 4.303тонны; М12 к.п.- 5.8 выдержит 4.466 тонны; ........ М12 к.п. 12.9 выдержит 10.5
то есть болт откидной М12 нам подходит :)