Собираюсь строить в этом году. Но беспокоит несколько вопросов:
1. Думаю о двух независимых каркасах для обеспечения вентиляции подкр.пространства.
слои снаружи-внутрь:
- битумная черепица;
- ОСБ-3;
- каркас из доски 150*50 (елка-пихта) на колхозном коннекторе;
- влагозащита утеплителя (вопрос-здесь ли ей быть?);
- воздух 10 см;
- утеплитель базальтовая плита 125 плотности толщ.200мм
( как-то наклееные 2 слоя);
- безконнекторный каркас из доски 50*100
(на болтах) в 2 ряда по 3 шт на ряд, внутри тот же утеплитель;
- пароизоляция;
- либо ГКЛ 12.5 и вагонка, либо каркас из доски 25*100
по периметру через 600мм к вершине
(дабы округлить поверхность)
Хочу увидеть мнения... что видится неправильным..
2. Фундамент пока склоняюсь к утепленой плите без подполья (или с небольшой ямкой для недолговременного хранения овощей и кисломолочки) толщиной 200 мм на гр-песч подушке с армированием сеткой 200*200мм.. Не будут ли стены давить на края чрезмерно? и при разнице нагрузок плита не потрескается? Можно ли на эту плиту поставить большую кирпичную печь (отопление на дровах однозначно)?

3. Вентиляция дома. Хочется чтобы слои перемешивались естественно без эл-ва. Как организовать летнию и зимнюю эксплуатацию?..И теплый пол..как вариант в поддувало печи из подпла (200мм) подача воздуха. водяной и эл пол не хочу.

4. Крытый переход к купольной бане/теплице(50/50)
5. Баня на половину с телицей и кирпичной или камнной перегородкой черного цвета. как делать каркас? из разных материалов и тогда как их стыковать? или из дерева и с пропиткой?

Превью.jpg [ 20.65 Кб | Просмотров: 47189 ]

Баня и теплица под одним куполом?
Я так понял, что баня на северной стороне а теплица на южной?
Экватор - черная стена между ними с хорошей теплопроводностью?

Зачем черная перегородка?
Мне кажется, что когда баня будет топиться, то черная перегородка передаст очень много тепла в теплицу, ее придется излишне проветривать, теряя углекислоту из теплицы,к тому же для хорошего прогрева бани, её придется топить бОльшим количеством дров из-за повышенных теплопотерь черной стены. Я бы сделал принудительное вентилирование из бани в теплицу для выравнивание температур (нагрев воздуха в теплице) после использования бани и потом проветривание бани для снижения влажности. А стенку сделать наоборот, зеркальной для перераспределения световых лучей.
Если у Вас было желание использовать стену как теплоаккумулятор, то разместите бочки черного света с водой между грядками.

Прошу прощения, если непонятно написал. Баня отдельно, проход в неё через коридорчик. Теплица-южная сторона купола, баня на севере. Проект совместно с женой продумывали. Значит стену черной не делать-хорошо, а теплообмен баня-теплица если сделать конвективным, через заслонки в стене будет хорошо?. Хотели лишнее тепло из бани сбрасывать в теплицу (весна-осень), летом наоборот из теплицы в баню. Вообще конечно жена хотела бы теплицу-вегетарий, в которой излишнее тепло от нагрева солнца через систему труб с помощью вентиляторов загоняется под землю и прогревает грунт. А грунт теплый сам бы являлся хорошим теплоаккумулятором, но черные бочки с водой тоже не помешают. Не знаем, будет ли у нас возможность осуществить все наши задумки, но желание огромное.

Это будет примерно так выглядеть

план.jpg [ 129.12 Кб | Просмотров: 49708 ]

Гидробарьер(гидроизоляция, влагозащита) думается мне будет лишний. Во первых нужно организовать сток воды вдоль окружности по направлению вниз, для чего придётся городить всякие там обрешётки, что ослабит очень сильно конструкцию(каркас принимает нагрузку отдельно, обшивка отдельно(почти)) После каркаса гидроизоляцию ставить вообще смысл теряется...ещё хуже будет от скопления влаги в треугольниках. Да и гидроизоляцию имеет смысл делать в случае с металлической кровлей, так как с обратной стороны кровли будет образовываться конденсат и капать на гидроизоляцию по которой скатится вниз. А под мягкую кровлю и так идёт подкладочный ковёр, он же гидроизоляция.
После пароизоляции желательно сделать контр обрешётку. Тем более в случае с гипсом. Должно быть хоть какое нибудь расстояние для вентиляции(печальный опыт) А почему нельзя. Ну разве что в случае вертикальных колебаний плиты(с одной стороны подняло пучностью грунта) и размещением тяжёлой печки ближе к окружности, прогнётся плита...и то если промёрзнет близлежащий грунт через утеплитель.(ну это так...фантазии). Даже в таком случае разместив печь по центру можно от этого обезопасится.
Плита распределяет нагрузку на грунт как лыжня на снегу. Да и просчитать эту нагрузку не так уж сложно. И сделав такую яму подальше от периметра, где будет больше нагрузки на грунт, можно уйти от этой проблемы.
Дерево с пропиткой и пароизоляцией для бань, и желательно вентиляцией стены с входными отверстиями с обратной стороны от бани. Каркас(доску) я бы вам посоветовал сделать лучше шире сэкономив на толщине, будет меньше нагрузки на ленту "колхозного" и увеличатся несущие способности каркаса, при этом можно уменьшить диаметр трубы(ответа почему не дам так как это долгая и отдельная тема...в скором времени выложим с Никитой(Niki) наши совместные практические опыты в этой области.)
Шо тут могу сказать... Летом воздух будет двигаться вдоль окружности по направлению вверх так как будет нагреваться от более тёплой стены. А зимой по направлению вниз, так как от той же стены будет охлаждаться. В центре купола в противоположных направлениях. По идее застоев воздуха не будет а значит будет смешение. Конечно в идеале если нет перегородок межкомнатных.

циркуляция воздуха в куполе.jpg [ 43.13 Кб | Просмотров: 49632 ]

Примерно 50-40% будет второй свет и перегородки вполовину оставшейся высоты и по перекрытию по периметру через 1,5 метра решётки для движения воздуха. Так потянет? И выпускать ли через вент канал воздух зимой в атмосферу?

Ну по крайней мере будет лучше чем без решёток :))
Киловатты в атмосферу зимой незачем выпускать, зимы от того теплей не станут)) Для этих целей есть рекуператоры. Самые интересные из рекуператоров на мой взгляд это "дышащие" рекуператоры, у них кпд выше чем у остальных. Сделать можно и самому если очень захотеть.

Спасибо за содержательные ответы. Проясняется по-немногу..А что скажете, если фундамент на столбах забубенить? на цемент в два раза меньше получается денег. А как прочность? (суглинки 80-90 см, потом пескогравий)

На столбах это фундамент ТИСЭ. Действительно более экономный по материалу... да и по работе возможно хоть и спорный вопрос. По прочности там всё нормально....конечно если рассчитать вес конструкции + снеговетровая нагрузка относительно площади подошвы фундамента.

У нас в пескогравии камни до 20 см в диаметре. Возможно ли ТИСЭ в этом случае? и двойной каркас. Думал о столбах 0,3*0,6*1,5. Чтобы на одном столбе вершина обоих каркасов поместилась. В ТИСЭ как получится?

Это смотря какое расстояние меж каркасами. А с такими камнями геморное это дело. У вас тут плита просто просится :)

Первое фото

Здесь будет стоять дом 230320121200 интернет.jpg [ 198.24 Кб | Просмотров: 48959 ]

Блин, давно я столько снега не видел в апреле.

На фото виден холмик, который образовался в результате создания трактором силосной ямы лет 50 назад. копал лапатой и обнаружил его состав-перемешаный суглинок с пескогравием. Вопрос: можно ли на него дом поставить, как узнать достаточно ли уплотнен грунт, не провалится ли дом на столбах под окончательной своей полной нагрузкой?

Покапался в земельке и оказалось, что пескогравий далеко (около 2-х метров). На плиту денег жалко. Достаточно ли будет таких столбиков? и главное, обвязку праильно ли нарисовал? сосед на своём каркаснике ростверк-балку (18/25 см) на столбах сделал, залив его на высоте 45 см от грунта. имеет ли смысл также столбы связать, или деревянной обвязки достаточно?

Узел фундамента и обвязки 2.jpg [ 42.77 Кб | Просмотров: 48404 ]

или так?

Узел фундамента и обвязки с балкой 2.jpg [ 49.99 Кб | Просмотров: 48385 ]

Это смотря чего упираться на балку будет. Если половые лаги будут опираться на эти балки, значит нужно рассчитать нагрузку пола предполагаемую с мебелью, поделить на погонный метр обвязочной балки. Полученную нагрузку на погонный метр балки умножаем на длину пролёта балки между опорами. Полученный результат сверяем с результатом калькулятора прогиба балок. В калькуляторе ввести длину пролёта (1000мм это будет ода балка на 1 квадратный метр), длинну балки, ширину. Где-то так)))
http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

Спасибо. Жалею, что нет у меня строительного образования.. Но рад тому, что есть такие братья, как kotiara82. На сколько я смог понять этот калькулятор, у меня есть хороший запас и бетонная обвязка не нужна. А вот если столбы начнут гулять сами по себе.. такое ощущение, что дерево в моём случае их не удержит и может произойте разгерметизация. Или я преувеличиваю? Бетон бы удержал их? Я просто хочу взвесить все возможные факторы.. простите меня за такую щепетильность, может быть излишнюю..

У фундамента по тисэ столбы, чаще всего не связаны с роствергом и имеют свободу в смещении по горизонтале, что убирает, точнее не допускает напряжения в фундаменте, а по вертикали перемещение не допускается расширением ниже промерзония. Тоесть при неравномерном расширении грунта при промерзании сваи слегка двигаются в разные не "предсказуемые" стороны дом же спокойно стоит на ростверге как на плите. Вообщем есть возможность делайте ростверг, иначе сваи может зимой "покачивать" вместе с обвязкой и каждую всвою сторону и нижний пояс будет трещать.

Да это не помеха))) У меня его тоже нету :D
Или крепление балки с возможностью смещаться по горизонту, и невозможностью по вертикали.

мне лично очень понравилось как это исполнил Zidar
http://zidar.ru/wp-content/gallery/geod ... 1-1600.jpg
viewtopic.php?f=9&p=13026#p13026

Очень хороший отчет по строительству! Мне тоже понравилось. Только вот теперь вопрос: У меня 4V D11 и D10. Наружний-понятно, доска потолще. А вот внутренний каркас нагрузки не несет, кроме утеплителя и внутренней обшивки. Я купил уже 40-ку. Получается сдвоенный безконекторный толщиной 80 мм. Не многовато ли теперь я думаю. Где-то здесь читал, что даже в этом случае два по 25 это не тоже, что 50, а менее прочно. Кто скажет, пока еще есть время, может дюймовки достаточно будет? Посчитайте, кто может?..Внутри где-то ГКЛ, где-то вагонка. Толщина утеплителя 25 см. Базальтовой минплиты.

Скорей менее удобно. Две скрученных доски обычно прочнее чем цельная из за разнонаправлености волокон, такую балку меньше крутит. Там проблема в том что рёбра могут изгибаться, потому некоторые делают их потолще. Толстую если повело тоже проблематично будет выгнуть... Гудкармовци придумали хитро... применяют 25, прикручивая к треугольнику с одной стороны фанеру(обшивку) которая как раз и является ребром жёсткости, не позволяющим изгибаться доске, и в то же время служит шаблоном по которому тут же прикрепится, выровняются неровная доска. И значит ошибок накапливаться будет меньше.
А ширину доски что-то не расслышал.

Наружний 180мм ширина доски, внутренний 150мм.

Вот никак не пойму зачем 2 купола?
Почему нельзя использавать связку:
доска 25х100 + фанера + доска 25х100, т.е. на полосу фанеры шириной с толщину стенки купола (хоть 1 метр) с обоих сторон крепим доски, получаем как в НСД-шном кажись варианте тока перемычка сплошная

А это станет понятно, когда дом захотите построить по эко-стандарту, а не из утеплителя-фуфителя, которым НСДшники набивают свои купола :-) Хотя внешне у них все красиво получается, да только толку-то строить такой необычный дом с такими утеплителями...
А как про эко-варианты узнаете, так скажите мне: "сам дурак - решил в трех поросят поиграть" :-)

Прошло лето...
Долго думал...
Да ещё из-за травмы выпал месяц...
Короче, остановился я на методе "Тиссе" и залил столбики 250*2000 с армированием в три прута Ф10мм и хомутами Ф8мм с шагом 600 с чем-то мм. оставив выпуск арматуры для связи с ростверком-лентой, которая должна скоро там появиться высотой 250-500мм над уровнем грунта.

160920121494.jpg [ 684.13 Кб | Просмотров: 46762 ]

Опалубку сделал из жести 0,7мм и 20-го уголка. Часть отверстий помогли пробурить куном электрики, которые устанавливали новые столбы у нас в деревне.Но у них был бур только на 300, а мой на 250, поэтому пришлось думать, как опалубке не провалиться в бетон при заливке...

вот так 181020121504.jpg [ 1.55 Мб | Просмотров: 46760 ]

ещё фото

IMG_9604.JPG [ 3.48 Мб | Просмотров: 46758 ]

IMG_9605.JPG [ 2.83 Мб | Просмотров: 46758 ]

160920121493.jpg [ 1.53 Мб | Просмотров: 46760 ]

IMG_9698.JPG [ 3.17 Мб | Просмотров: 46760 ]

Разметку ростверка решил сделать через квадрат

Разметка.jpg [ 292.14 Кб | Просмотров: 46697 ]

Народ, как опадубку под ростверк-ленту в воздухе выставлять? Сваи гуляют в осях.
Привязка к ним не везде возможна. Лента обвязочная над грунтом от 25 до 50 см.

подсыпь под ленту грунт (песок лучше), времнно, его выстили пленкай и сверху городи опалубку ростверка

У меня высота гуляла даже чуть больше, я вышел следующем образом, на участке моём валялась разобранная то ли баня то ли сарайка, я напилил на дрова и из этих дров сделал опирания под низ опалубки. После дрова использую по назначению то есть это фактически халявное решение, с начало изобретал всякие регулируемые опоры, оказалось всё значительно прощё спасибо жене она посоветовала обойтись без супер тех решений и гламурных красивых конструкций.

В инете присмотрел очень удобное устройство для гнутья арматуры. Обошелся сей дивайс в 0 рублей. По друзъям набрал железяк. и со сварщиком 15 мин поварили тоже за спасибо. На один хомут уходит около от 35 сек до минуты.

IMG_9833.JPG [ 3.47 Мб | Просмотров: 46572 ]

IMG_9834.JPG [ 3.67 Мб | Просмотров: 46572 ]

кто знает, как видео выложить?

на ютюб залить. И после сюда ссылку вставить. Чтоб с форточкой, тогда выделить ссылку и нажать кнопку video, после отправить сообщение.

Насколько знаю, хомут должен загибаться ВО ВНУТРЬ вокруг одного из углов-стыков ОБОИМИ КОНЦАМИ!

Ок. Поправлю. Ещё не поздно. Спасибо.

Братишка, где продолжение? построился? можно в гости заглянуть?

Пока всё заморожено. Не хочу каркас без укрытия оставлять на неопределенный срок. Как бабосы будут на обшивку и минимальную гидроизоляцию, тогда соберу каркас.