Насчет утепления ППУ, приведу пример из собственного опыта. Пару лет назад, монтировали мы дом 2 этажа, 127 м.кв., хорошая инсоляция, каркасник (не купол), толщина каркаса 25 см, лощадь наружного ограждения (стены, подпол, чердак) около 300 м2 из этого окна около 50 м2. Задача стояла так - получить дом имеющий минимальный расход энергии в идеале полностью пассивный, поскольку дом расположен удаленно от коммуникаций (нет подвода электричества и газа). Из источников энергии солнечные батареи (изначально было 3,6 киловатта в максимуме с накопителем на аккумуляторах, по опыту 1 зимы было добавлено еще столько же, как показала практика 3,6 квт батарей зимой в среднем за сутки дают 15 квт/ч энергии что оказалось недостаточно) и в качестве резерва дизельный генератор на 4,8 квт. Основной источник тепла в доме дровяной камин, каменный, притом весьма массивный. По сути конструкция камина являлась теплонакопителем (около 2 м3 камня), хозяин по роду деятельности (лесничий) мог протапливать его только утром и вечером. Исходя из заданных требований нами была выбрана такая конструкция наружного ограждения: Изнутри наружу. 1) обшивка из вагонки (12 мм, лиственница), в обшивке были сделаны вентиляционные щели, 20 см выше уровня пола и 10 см ниже уровня потолка на 1 и 2 этажах одинаково. Пол 1 этажа доска 30 мм. 2) воздушный зазор 40 мм, воздушная прослойка проходит везде (под полом, наружные стены, чердачное перекрытие) воздух свободно циркулирует между полом 1 этажа, стенами 1 и 2 этажа, потолком 2 этажа. 3) фольгированный полиэтилен (фольгой внутрь). Фольга служит теплоотражателем а полиэтилен выполняет функцию паробарьера. Дом полностью герметичен, вентиляция активная с пасивным рекуператором и управлением от датчиков влажности и СО2. Заполнение каркаса: Все элементы каркаса были предварительно обработаны огне-био-защитой и окрашены в 1 слой латексной краской. 4) 50 мм ППУ плотность 40 кг/м3. Обратите внимание не применялась внутренняя обшивка каркаса фанерой, ППУ наносился снаружи прямо на натянутый полиэтилен (если жесткость каркаса достаточна то внутренняя обшивка по сути не нужна, хотя в случае с куполом я бы использовал тонкую фанеру 4-5 мм). 5) 150 мм ППУ плотность 12-15 кг/м3, Изначально планировалось выполнить внутренний слой из базальтовой ваты, но все таки остановились на легком ППУ. 6) 50 мм ППУ плотность 40 кг/м3 Изнутри и снаружи нужно применять более плотный ППУ 40 кг/м3 или даже 60 кг/м3 слоем не менее 30 мм, дело в том что легкий ППУ (до 20 кг/м3) менее огнестоек и в некоторой степени гидроскопичен, а более плотный от 40 кг/м3 практически не пропускает влагу. Если финансы позволяют то можно делать монолитное заполнение с плотностью 40 кг/м3, но как показала практика выполнить сердцевину из легкого ППУ намного дешевле (сравнимо по цене с каменной ватой). Нанесение ППУ проводилось в 4 слоя: 50 мм - 40 кг/м3, 75 мм +75 мм - 12 кг/м3, 50 мм 40 кг/м3. Наносить более толстым слоем не рекомендую, так как возможно некоторое сползание пены. 7) Обшивка ОСБ плитой 16 мм. Мы зашивали только подпол и чердак для жесткости. 8) ветрозащитное полотно или гидробарьер, не столько как зашита от влаги, сколько как зашита от грызунов и насекомых, можно использовать нетканое геополотно. 9) Вентилируемый воздушный зазор 40 мм, как разделитель нагреваемой солнцем внешней обшивки и основной конструкции стены, на зиму вентиляционные клапаны лучше закрывать будет теплее. 10) Декоративная обшивка из вагонки, под бревно.
Для купола слои 7-10 должны быть иными (хотя сказанное выше годится если купол покрывать гонтом или сланцем): 7) гидрозашита+геотекстиль 8) вентзазор 40-60 мм чем больше купол тем больше вентзазор. (лучше всего сделать путем набивки контробрешетки с зазорами). Еще лучше полость вентзазора разделить на 2 зоны север-юг и воздух подаваемый в дом брать из верхней части вентзазора, зимой с юга - получим дополнительное тепло, летом с севера - он там прохладней. В данном доме был заложен грунтовый теплообменник для подачи воздуха на вентиляцию. 9) сплошная обшивка влагостойкой фанерой или ОСБ 12-20 мм. 10) битумная черепица или напыляемое покрытие или жидкая резина или полимочевина - на выбор.
Итак! Что удалось получить в итоге. Условия испытаний: дом прогревали до показаний воздушного термометра во всех комнатах не менее 22 градуса, после отключали источник тепла (тушили камин) и замеряли время остывания дома до падения температуры хотя бы в 1 комнате до +15, вентиляция включена, в доме 2 человека. 1) прогрев тепловой пушкой, камин холодный, наружная температура -14, день --- время остывания 7 ч. 15 мин. 2) прогрев тепловой пушкой, камин холодный, наружная температура -20, ночь --- время остывания 4 ч. 40 мин. 3) камин нагрет, наружная температура в течении дня -14 -18, день --- время остывания более 12 ч (протопили с полуночи, камин был погашен в 8 утра (температура в доме 21-23 градуса) к 8 вечера температура в самой холодной комнате +18 градусов). 4) камин нагрет, наружная температура в течении ночи -17 -23, ночь --- время остывания более 12 ч (протопили днем, камин был погашен в 8 вечера (температура в доме 21-23 градуса) к 8 утра температура в самой холодной комнате +16 градусов). Разброс температуры в комнатах был не более 3 градусов. По ощущениям в доме комфортно находится раздетым при температуре не ниже +16. По отзывам хозяина летом дом не накалялся, за счет жалюзи и вентиляции удавалось поддерживать а доме на уровне +25, при наружной +32+36. Зимой для поддержания температуры на уровне +18+20 хватало не сильно горящего камина (закладка дров утром и вечером, ходы прикрыты, за 12 часов углей остается как раз чтобы новые дрова загорелись), это при морозах до -30, когда на несколько дней приморозило больше -40 пришлось запускать генератор и пару часов в день догревать электрикой.
Вот такие вот практические результаты. Только не кричите что ваш дом на опилках остывает медленней, на время остывания влияет множество факторов, в идеале надо бы сравнить 2 одинаковых дома, но с разным утеплением. Итог. Использование ППУ конечно дороговато, но оно себя оправдывает.
Будут вопросы пишите в тему.
_________________
Можете поспорить, но по мнению жильцов и хозяев дома, в ошибках архитекторов и проектировщиков всегда виноваты строители.
|