Второй год зимовки, показывает наличие приличной оттепели в январе.
Несколько дней с температурой в р-оне 0 градусов.
Именно это, является причиной схода 10 лавин с крыши Шапито.
После схода они располагаются аккуратными "хребтами" вокруг дома.
И опять посещает меня сезонная мысль, как то этот процесс упорядочить.
Потому что:
1. "Хребты" лежат в метре от свайного фундамента. При таянии образуя ненужную влажность в районе свай.
2. "Хребет" входного сектора загромождает крыльцо и безусловно требует своего передвижения ( хотя крыльцо временное и тоже требует переосмысления).
3. В момент схода лавин, под них лучше не попадать.
4. В момент схода лавин, находясь дома, человек не подготовленный и впечатлительный (уж не дай бог спящий), может получить нервный срыв)
5. Передвижение сошедших "хребтов", даже по горячим следам, дело непростое. А если их уже прихватило морозом, то практически невозможное.

Справедливости ради, нужно отметить, что бороться мне надо с одним (или тремя) хребтами, сходящими с веранды.
Остальные семь, в зоне, где зимой ни кто не ходит.

Управляемый сход снега, вижу в двух вариантах.
1. Снегозадержание и организация оттаивания и водостоков.
2. Возведение неких плоскостей (в продолжении крыши), позволяющих снегу уехать подальше от проблемных мест.

Первый вариант, конечно более симпатичный.
Но переживаю, не создаст ли это избыточную снеговую нагрузку на кровлю?
Все же угол уклона у меня минимальный...
И потом, потребуется прокладывать греющий кабель по всем водостокам?
И потом, талую воду тоже нужно куда то отводить...

Второй вариант вижу, например, в виде треугольных долек геодезической сферы, расположенных основанием под кровлю.
Такая "долька", позволит увести лавину на безопасное расстояние.
Тоже не без минусов вариант...

Пока в творческом поиске)

А сейчас, двигать "хребты" приходится лопатой) DSC_0903-001.JPG [ 42.9 Кб | Просмотров: 49688 ]

Ещё один не учтенный вариант, как быть со снегом на кровле - накрыть шапито куполом с радиусом метра на 2-3-4 больше радиуса шапито... кровлю шапито разобрать и устроить на ней плоскую прогулочную палубу :) Про снег на и вокруг дома забыть.

Примерно в этом направлении и есть мой вариант номер 2.
Только менее глобален))
пристроить купольные дольки ниже уровня, имеющейся уже кровли.

Накрыть ВСЁ куполом - это для меня перебор.
1. нет площадей вокруг дома для возведения такого диаметра.
2. нет бюджетов под это дело.
3. Палуба вместо крыши мне не нужна.
4. Светопотери от оболочки.
ну и еще могу продолжать, да незачем)
Подобные затеи нужно планировать сразу, я считаю.

вот тоже симпатичное решение: Тоже подумываю насчет неких ферм и съёмной оболочки, для своих долек

Несколько интерьерных фоток.
Центральный пост в прогрессе, так сказать...

DSC_0941.JPG [ 38.64 Кб | Просмотров: 49507 ]

DSC_0948.JPG [ 39.51 Кб | Просмотров: 49507 ]

DSC_0932.JPG [ 52 Кб | Просмотров: 49507 ]

DSC_0935.JPG [ 48.08 Кб | Просмотров: 49507 ]

Близится весна, и с ее приближением, неотвратимо надвигается проблема по перекрытию нашей купольной теплицы.
Первые два сезона она у нас жила под армированной пленкой, прибитой степлером.
Конечно сейчас от нее осталась одна армирующая сетка.
Пленка Армированная - не самый дорогой вариант, в качестве оболочки.
Но и не самый дешевый.
Вообщем с этой пленкой нам всё понятно, хочется попробовать иной вариант.
На повестке дня:
1. Сотовый поликарбонат.
2. Стрейч пленка.
Ну если с поликарбонатом всё более-менее понятно,
то нанесение стрейчпленки вызывает у меня вопросы)
Головоломка!
Как обмотать стрейчплёнкой каждый треугольник с обоих сторон?!

Вот моя модель http://acidome.ru/lab/calc/#Align_7/12_Piped_D63_3V_R2.5_beams_40x30~v78v4
Как я не прикидывал, пока не очень стыкуется))
Надо конечно на месте руками экспериментировать, но там пока сугроб.

Если есть опыт, или мысли на эту тему буду признателен!!!

Ситуация читаемая была с самого начала. Рекомендую установить снегозадержатели в проекции внешней обвязки. Стропила выдержат. Не совсем понимаю, о каком обогреве каких водостоков идет речь - мы их не устанавливали, на фото их тоже не обнаруживаю...

Почитайте про пленку "Светлица", есть тесты и как крепить на купольную теплицу. Ищите на ютубе.

Светлица может даже очень неплохая пленка.
Да может даже и лучшая!!)))
Только живет она все равно сезон. Ну может два.
УФ за лето ее съест, а ветер в феврале-марте оборвет .
Я это уже проходил. Не со светлицей, но результат будет примерно такой же.

Тут два варианта:
1. сделать из более долговечного (и более дорогого) материала, что б хватило на подольше.
2. Сделать на сезон. По возможности приблизив бюджет и объём работ к нулю.

Вариант №2 - для меня сейчас, вариант со стрейч пленкой.
На сезон ее хватит .
Бюджет у нее подходящий.
Осталось придумать как с минимальными трудозатратами, придать ей форму икосаэдра))

Водоотвод - в данном случае, неотъемлемая часть системы снегозадержания.
Если его не делать какой смысл в снегозадержании?
Снег растает на крыше и стечет к сваям. Что в принципе равносильно тающему сугробу на земле возле дома.
А воду хотелось бы отвести подальше от фундамента.
Поэтому говорим "снегозадержание" подразумеваем "водоотвод")))
Ни того ни другого, у меня пока не реализовано. Пока размышления..
Но в варианте со снегозадержанием, конечно, озадачивает наличие большого кол-ва снега на крыше.
"..Стропила выдержат...."
Во первых если можно, то какие нибудь цифры, на базе которых можно получить такую уверенность.
Во вторых, даже если такая нагрузка не приведет к разрушению, не будет ли она причиной чрезмерных линейных деформаций деталей дома?

Наводим красоту постепенно...

DSC_1027.JPG [ 151.7 Кб | Просмотров: 49161 ]

DSC_1005.JPG [ 167.26 Кб | Просмотров: 49161 ]

DSC_1029.JPG [ 162.66 Кб | Просмотров: 49161 ]

DSC_0992.JPG [ 133.88 Кб | Просмотров: 49161 ]

Поделюсь еще некоторыми фактами из мира отопления.
Пообщавшись на форуме специалистов по данной теме, я разузнал довольно несложную методику оценки теплопотерь для вашего дома.
Расчеты конечно прикидочные, но понимание много или мало мы тратим на отопление, получить можно.
Я провел расчет для своего Шапито, опираясь на данные за отопительный сезон 14-15 годов.
Посчитал именно за сезон, дабы сгладить все "пики", и выйти на усредненное значение величины под названием "удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию " для малоэтажных жилых одноквартирных зданий (табл. 13 СП 50-13330-2012), площадь здания 100 м2, число этажей 1.
Потребуются следующие исходные данные:
1. Размер затраченой на отопление энергии в кВт-ч. (в моем случае 7600 кВт-ч)
2. Отапливаемый объём помещения в куб.м. (в моем случае 310 куб.м.)
3. Средняя температура внутри помещения за вычисляемый период.(Среднюю температуру внутри посчитал исходя из того, что 3 дня в неделю у меня +23, а 4 дня в неделю +15. (3*23+4*15)/7=+18,4 ) Если вы живете постоянно, то температура тоже наверняка постоянная.
4. Средняя температура на улице. (Я использовал дневники погоды на Гисметео : https://www.gismeteo.ru/diary/12991/2014/1/. Среднюю температуру на улице посчитал сложив все ежедневные температуры за сезон и разделив их на кол-во дней в сезоне (212). Получил значение -4.1.)
5. Из двух последних вычисляем температурную дельту: 4.1 +18.4= 22.5
Собственно всё.
Вычисления следующие:
7600/(212*24/1000)=1493 Вт, - приводим всю затраченную энергию к измерительному отрезку (212 дней по 24 часа),
затем делим полученную величину на произведение отапливаемого объема и температурной дельты:
1493/(310*22,5)=0,214 Вт/(м3*К)
И собственно получаем удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию.
В моем случае это 0,214 Вт/(м3*К)
И что дальше спросите вы?
Да ничего особенного.
Есть Норма которая в данном случае равна 0,517 Вт/(м3*К).
С ней и сравниваем.
Но, " Нормируемый расход (0,517 Вт/(м3*К).) показывает пригодность здания к эксплуатации. Если на отопление здания тратится значительно (на 15 и более процентов) большее значение тепла, то такой дом либо нуждается в ремонте либо подлежит сносу".
Посему ваша цифра должна быть не больше, а лучше меньше Нормы.
Вот как то так)
Считайте, и делитесь своей энергоэффективностью!!!

Вот и еще обнаружились "десятиугольные" единомышленники!!))
с той лишь разницей, что по центру открытый дворик (или закрытый), в стиле классического римского дома:
Дом кольцо - в двух словах)))
https://www.tumblr.com/search/de%20vylder%20vinck%20taillieu

Осталось накрыть это всё лёгким куполом и получится примерно то, что выше предлагал Radius:

Ниже - эскиз сегмента твоей кровли с размерами. За качество извиняюсь, нахожусь в очередных полевых условиях в Московской области. Сечение стропил 50х200. Согласно всяким-разным таблицам, коих на просторах интернета великое множество, этот сегмент кровли должен выдержать около 200 кг\м2 с приемлемыми деформациями. Если не прав - поправьте меня.
Это расчет "навскидку", примитивно.

Что касается снегозадержания - то все тут понятно, что и как ставить.

Что касается водостока - то тут все не так просто.

2 способа монтажа: превый подразумевает демонтаж кровельного покрытия и монтаж крюков водосточных желобов на обрешетку.
Второй - демонтаж карнизных софитов и монтаж крюков на лобовую доску.

Первый способ предпочтительней. Оба способы геморны в реализации.

Но это еще не все. Воронки водостока надо будет ставить на все 10 углов. И вопрос - как их ставить? Не существует переходов под твой "хитрый" угол в 144 градуса.

Если говорить про снеговые нагрузки, то меня больше беспокоят не стропила, а именно центральная конструкция с "компрессионным кольцом". Выдержит ли она увеличение снежного покрова, если установить снегозадержание?
По центру все таки еще зенитная башня. Она тоже что то весит...
Вообщем то не склонен думать, что установка снегозадержания, может сыграть фатальную роль...
Но всё же хотелось бы иметь некую уверенность в этом вопросе.

Теперь про водосток.
Вот есть такой элемент, с подходящим для меня углом (угол желоба 120-145° коричневый):
http://www.sformat.ru/catalog/vodostochnaya-sistema/pvkh-korichnevaya/elit/316686/
Соответственно воронки нужно ставить не в самый угол, а не доходя до него, на прямом участке.
Так же не вижу смысла ставить их в каждый угол. Как минимум два пролета можно свести в одну трубу по центру.
На противоположные края установить заглушки. Или замкнуть теми же угловыми элементами в кольцо.
Крепить конечно непросто. Но если крышу не разбирать, а крепить к "лобовой доске", то не так всё и страшно.

Вопрос который открыт пока, так это куда всю эту воду девать? Копать дренажный водосток и колодец очень не хочется...
Поставить 5 бочек... Некрасиво, да и в межсезонье их разорвет...

По поводу центральной части кровли. ИМХО Снегозадержание практически не изменит снеговую нагрузку на центральную часть. Снег как сдувало с нее, так и будет сдувать. Или как скапливался, так и будет скапливаться )

Раздвигающийся угол желоба - это что-то новенькое, я такого даже и не видел никогда. Хорошо, если они действительно раздвигающиеся, потому как делал как-то раз водосточку на эркер с похожими фактичекими углами, но с использованием стандартных 135-градусных углов желоба - все получилось на букву "у" - уныло, убого, у..ищно. Потом поставили самопальные угловые элементы, засадив их на герметик, но тоже все далеко не айс получилось.

К лобовой доске крепить крюки не есть гуд. Не знаю, получится ли крепить крюк прямо поверх софита. Но попробовать, конечно, можно...

Желательно, наверное, сразу же задуматься об обогреве карнизных свесов и водосточных желобов и труб. Хотя как-то сам был свидетелем неэффективности подобного решения - лед тает на расстоянии 1см от кабеля, а глыба льда как была в воронке, так и осталась, в конце концов выломав воронку.

Воду можно собирать в пластиковые бочки - их хотя бы не разопрет как железные. Но эстетика - это да... сомнительна.

Вот именно это, очень неприятно. Выходит что без обогрева не обойтись?
А с ним очень не хотелось бы морочиться. Во первых стоить он будет не кисло, да и потреблять тоже будет... Потом, его же как то надо включать-выключать, т.е. управлять в зависимости от погодных условий? Не в ручном же режиме?)
Да и насколько он действительно будет эффективным? А то можно потратить деньги, и весной получить кучу металолома))
Вобщем сомнений по всей этой системе у меня немного было...
Конечно, более привлекательным, возможно, выглядит всё же решение по "управляемому естественному сходу" снега с крыши.
Т.е. не делать ни снегозадержания, ни водостоков, ни обогрева,
а с помощью неких дополнительных конструкций, скорректировать место приземления снега с крыши, на более приемлемое.
Но конструктив пока не ясен. Да и эстетика тоже под вопросом.
Буду думать)

X'vost, а почему Вы не выбрали в качестве базовой фигуры восьмиугольник?
Думаю, что с планировкой было бы гораздо проще и удобнее.

Металлолома не будет, ты же присмотрел в Стройформате пластиковые элементы, поэтому и желоба и трубы будут пластиковыми, на выходе получишь полимеролом )))

Да, сомнительная вся эта затея. Если денег дохрена и больше нечем заняться - тогда можно этим вопросом заниматься смело )

А так, может ограничиться снегорезом на одном-единственном сегменте, где крыльцо с лестницей находится, и на этом успокоиться?

Управляемый сход снега - не представляю даже... это как, продолжать плоскость скатов, чтоли? Чтоб снег подальше от периметра дома сходил?

Я исходил из кол-ва желаемых помещений по внешнему периметру.
Нам хотелось кроме гостиной, две спальни, санузел, прихожую, кладовку и веранду.
При площади одного внешнего трапециедального сегмента примерно 8 кв.м., я подумал, что этого недостаточно для спальни например.
Решили на спальни потратить по два сегмента (т.е. примерно по 16 кв.м.).
Как выясняется не зря. Практика показала, что гостей бывает много, и лишней площади в спальнях нет.
В санузле поместилась небольшая тех зона, душевая кабина, сантехника, стиралка и даже минибаня)))
Кладовка была обусловлена желанием освободить стены центральной гостиной от дверей в спальни.
Ну и так получилось, что места для хранения мы будем организовывать в других местах, а вместо кладовки получилась каминная зона, с дополнительным спальным местом)
Веранда занимает три сегмента. Можно было бы обойтись и двумя наверное. Но увеличивать площадь утепленно-отапливаемых помещений без ясного предназначения нам показалось лишним.
В конце концов, при наличии необходимости в доп помещениях, их не сложно пристроить. Как используя площадь веранды, так и дополнительным внешним кольцом.
Восьмиугольник возможно тоже неплох.
Но все же чем больше углов, тем ближе к окружности.
Хотя повторюсь, исходили из планировки. Ну и размеры стен довольно простые и позволяют минимизировать отходы стройматериалов.

В качестве очередной "веселой картинки" запощу начало отделки спальни:

DSC_1043.JPG [ 154.9 Кб | Просмотров: 48597 ]

Смотрите, сколь удобные планировочные линии в восьмерке получаются.

23-03-2016 12-54-08.jpg [ 83.66 Кб | Просмотров: 48572 ]

Для понимания сути, Систематизирую задачи, которые хотелось бы решить:
1. Обезопасить свайный фундамент от весеннего таяния съехавших сугробов.
2. Избавится от сугроба в районе крыльца.
3. Избавится от капели с крыши (в том числе и летом) как минимум на 4 секторах кровли (3 сегмента веранды+ Тамбур),
для организации там дорожек вдоль дома. Что б не лило на ноги и за шиворот).

Вопрос №1 можно решить на земле, создав гидроизолированную отмостку.
Вопрос №2 можно решить снегорезом, или снегозадержанием именно на одном секторе кровли.
А вот №3 потребует либо водостока на 4-х секторах, либо дополнительных кровельных элементов (в продолжении имеющихся например).

Простите, я не прочувствовал ...
Или не допонял..
Я всё же не профессионал в архитектуре)))
Расставьте хотя бы двери для понимания.
Ну и потом, у меня началось всё с купольной формы, т.е. со стремления к округлым формам.
В процессе я пошел на некие компромиссы и упрощения.
Но желание ощутить себя в помещениях отличных от прямоугольных, тоже было.
Хотелось чего то нового)))
А у вас в восьмиграннике я так понял прямоугольные комнаты?
В чем тогда его смысл? Только в оригинальной внешней форме?

Кстати, тут меня упрекнули, что никакая у меня не юрта, а "римский дом" с крытым атриумом!!)))
Ну смысл в принципе схож. Хотя он в плане прямоугольный.
Но помещения расположены вокруг внутреннего открытого дворика с бассейном для сбора воды. И этот принцип "окружения" мне очень нравится!)

Да это уже тонкости... Я дал возможные линии для нарезки по ним помещений.Насколько я помню, Вы сетовали на проблемы, связанные с отсутствием ортогональности между стенами. Согласитесь, одно дело округлая купольность, а другое - клиновидная в плане комната. Надеюсь, что не было же Вашей целью создание клиновидных комнат. В восьмерке можно разнообразно сочетать прямоугольность с клиновидностью в совершенно разных пропорциях. Опять же при сохранении внешней оригинальной формы.

Ну сетовал может. Но всё же Прямого угла между полом и стенами мне вполне достаточно)))
В остальном проблем особых нет.
Мебель конечно не найти готовую с углами в 144 градуса))
Но никто и обязывает ее ставить по углам.
Ну а всякие мелочи типа углов для плинтуса и пр. в принципе легко преодолимы с помощью работы головного мозга)))
Клиновидные формы внешних помещений (хотя мне ближе название трапеции) конечно не были целью.
Я "плясал" от центра. Там самое главное! Именно центральный отсек - ядро, сердце этого дома! Место энергообмена!!!))
Именно это было моей целью!!!
А остальное, то что по периметру - второстепенно. Это пристройки. Необходимость продиктованная современными бытовыми потребностями и правилами.
Хотя не могу сказать, что геометрия спален доставляет мне неудобства или дискомфорт.
Ну да, это необычно. Но это меня никогда не останавливало))))
Веранда вообще шедевр!! Я думаю если бы она была прямоугольной, то не была бы такой функциональной!!
Всё из-за того, что современный человек, с детства воспитан в прямоугольных координатах. Вспомним детские кубики например)))
И естественно, нам гораздо проще в прямых углах ориентироваться.
Например когда объясняют, часто говорят "прямо, а затем направо",
и как правило, в сознании рисуется поворот направо под прямым углом)
В моем Декагоне эти правила не работают.
Я до сих пор не верю, что за радиальной стеной одной спальни - веранда, а в другой спальне за стеной санузел.
Знаю, но не верю))) Они же с другой стороны дома!!!

Для чего всё это? Вводить свой мозг в заблуждение?
Наверное любопытство. Попробовать все на себе.
Ведь мир гораздо сложнее и многообразнее нежели детские кубики!
Будем его познавать и таким необычным образом!!)))

Прочитал свой последний пост.
Вырисовывается уже некая "философия" у моего проекта!!))
ну а кудыж без нее?)))

Вот и апрель, доедает последние сугробы!)

Делюсь опытом по нанесению стрейч пленки на икосаэдр)
В этом сезоне решили поставить эксперимент с покрытием Дома Томатов с помощью упаковочной пленки.
Армированная пленка, которой мы покрыли изначально, уже ремонтировалась в прошлом сезоне.
Думаю что около 50 % и в этом году требует ремонта...
Мы ее удалять не стали, решили попробовать обернуть все как есть))
Тем более, все же само армирование вообщем то цело, и будет служить дополнительным усилением для стрейч пленки.
Вообщем, если стрейча хватит на сезон, то задача будет решена!)
Бюджет мероприятия - около 1 т.р.
За пол дня вдвоем реально все обернуть.
Естественно в разных направлениях и в несколько слоёв.
В конце сезона отпишусь, насколько эта идея оказалась удачной для этого применения.

DSC_1230.JPG [ 225.95 Кб | Просмотров: 48088 ]

Несколько комментариев о стрейч пленке.
1. Если б я оборачиваясь ей полусферу, каркас бы прилично обжало. Но у меня есть дверь, на стойках которой, я закрепил концы стрейч пленки. И получилось, что дверной проем, довольно прилично (сантиметра на 2-3-4) растянуло. Пришлось дверь доработать, избавить ее от щелей.

2. По прошествии пары недель, результатом намотки в принципе мы пока довольны.
Внутри тепло и сухо. Заселили в Дом Томатов первых жильцов. Но пока довольно холодная погода (ночью +3..+5), поэтому это конечно авантюра))

3. Вот смотрел я на результат, и не мог сразу понять, что же мне это напоминает?!)
И вдруг, понял, что структура схожа с моим композитным пропановым баллоном!!!
Загуглил ролик о производстве баллонов:

Ну конечно процесс отличается от намотки стрейч пленки на каркас теплицы))))
НО!
Если чередовать намотку пленки с покрытием неким клеющим составом (удобно было бы использовать аэрозоль), то
можно получить довольно прочную (зависит от свойств клеющего состава) светопропускающую оболочку.
И довольно недорогую!!
И в данном случае, за счет растяжения рулонного материала, обматываемая форма может быть практически любой!!!
Вспоминаем упаковку багажа в аэропорту:


Думаю что это реальная альтернатива поликарбонату!!!
Осталось додумать компоненты и технологию)

А за окошком - месяц май!)

DSC_0009.JPG [ 228.86 Кб | Просмотров: 47793 ]

Подходит к финалу отделка "северной" спальни.
В отделке тоже не обошлось без "выдумок")
Выдумки эти не от чрезмерной мозговой активности, а вызваны реальными потребностями.
Как я уже писал ранее, то, что в проекте называлось "гардероб" у нас трансформировалось в каминную зону. Соответственно функции гардероба, или просто места для хранения у нас повисли в воздухе.
А хранить на даче всегда есть что)
Вся надежда для организации мест хранения легла на спальни, в которых отделка пока отсутствовала. Спальни довольно большие - около 16 кв. м. каждая. И в принципе разместить там по шкафу вполне себе возможно. Но не состыковка в том, что, очень не лишним было бы иметь в спальнях не одно, а два спальных места. Например кровать и раскладной диван.
А разместить это всё (кровать, диван и шкаф) на трапециевидных площадях, оказалось непросто)
После долгой игры в "кривоугольный" тетрис, меня посетила первая альтернативная мысль:
Нужно делать антресоль по внутренней стене, потому как высота потолка там приличная, и не использовать этот объём было бы неправильно. До начала отделки выглядело это примерно так:
Итак, громоздкий напольный шкаф был отменен, и с расстановкой мебели все стало гораздо проще.

Оставалось придумать конструктив антресоли и ее внешний вид. Если с первым все относительно просто (нужно просто продумать, что бы доступ был максимально возможно удобным), то с тем, как всё это должно выглядеть - у меня пока был явный пробел)

Тем временем, варианты с различного рода подвесными шкафами роились в моей голове.
Конечно можно было бы заказать подобный шкаф в какой нибудь мебельной конторе... Но этот вариант был бы либо слишком банальным, либо чрезмерно дорогим.
Надо делать самому одним словом. А делать мебель у меня не очень получается) не хватает порой точности, порой терпения, порой инструментов. Особо меня напрягают разные двери. Сделать "ровную" дверь с нуля мне очень сложно)
И наконец, "ожидание исполнилось", и ко мне пришла вторая альтернативная мысль:
Спрятать антресоль за потолок, изменив его геометрию с "односкатной" на "двухскатную".
Второй "скат" должен открываться, организуя доступ к полкам хранения на внутренней стене.
Т. е., получается что антресоль как бы есть, но ее не видно за потолком.
Идея получила одобрение у второго ГАПа нашего проекта (жены), и я стал думать как всё это воплотить.

Во первых, идея с полностью открывающимся вторым скатом потолка, оказалась сложно воплотимой.
И вес большой, да и комната при открывании подобной конструкции должна быть практически пустой.
Так что я ужался до небольших (шириной 1м40см) двух люков (на каждой грани по одному).
Механизм открывания прост - веревка и два блока.
В закрытом положении, люк фиксируется, пристегиваясь карабином к крючку в полу. Дополнительно, на верху есть 4 щеколды для надежной фиксации.
Вместимость подобной антресоли конечно не "гигантская" но вполне себе ничего)
Здесь комфортно разместились вещи "сезонного" хранения: горнолыжные ботинки, эл конвекторы, новогодние украшения, елка, и пр. хр. Соответственно на зиму туда переедут летние аксессуары)
Потолок поучился непрост))

Еще один интересный материал по компании Deltec, которая строит юртообразные дома в северной Америке.
Они могут похвалиться ураганоустойчивостью, что для Америки довольно актуально.
"Компания из Северной Каролины Deltec Homes с 1968 года занимается возведением круглых домов. Их здания устойчивы к такого рода катаклизмам как торнадо, ураганы. За полувековую историю компании из 5000 домов, построенных Deltec Homes, ни один не был разрушен во время штормов."
Их решение с холодным чердаком, видимо более правильное, чем вентилируемый фасад как у меня.
Но внешний вид на мой взгляд из за этого страдает.
Хотя вот многоэтажные решения для юрт меня очень порадовали!
ну и небольшой видос:

Прорисовывается еще один круг на плане нашего участка!)
На сей раз это место под бассейн)
Бассейн каркасный, достался бесплатно (и такое бывает)))
Диаметр 5 метров.
Поютубив немного тему, понял что отскочить совсем бесплатно мне в проекте "бассейн"не удастся)))
Первое требование - горизонтальная площадка. Ее у меня не оказалась готовой)
пришлось землю рыть!
Закопанная в месте моих работ щебенка, битые бутылки и пр. мусор, в купе с сопутствующими работами по преобразованиями ландшафта
Отняли два рабочих дня в обнимку с тележкой, лопатой и ломом.
Затем, опытные пользователи, советуют отсыпать основание песочком и сверху постелить плиты пенополистерола.
А уж на них ставить.
Смысл в ППС вижу в том, что дно у бассейна будет ровное, и вода будет теплее, так как тепловой контакт с землей будет разорван.
Еще один день был потрачен на передвижение 3.5 тонн песка из точки А в точку Б в одну тележку.
После земли с мусором и щебнем, работать с песком - одно удовольствие!!!)))
Затем разровняли "солнечный круг" с помощью правилА с уровнем.
На этом выходные закончились)))
Впереди пенополистерольный "пол", сборка каркаса, набор 16(!!!) кубов воды,
и познание темы водоочистки для бассейнов от а до я)))

Ну для красоты немного ландшафтного дизайну:

пара картинок в продолжение темы установки каркасного бассейна.
После раскладки ППС на песчаную подушку, проклейки швов скотчем
был собран и сам бассейн.
Теперь идет набор 13 кубов воды)
п.с. еще бы не помешал набор температуры воздуха)))
а то ночью приборы фиксируют +7..+5 градусов!!!
С такими погодами не до купаний пока..

Венеция, ребята, нервно курит в углу)))
Мой призыв был услышан, и погоды стоят чудесные!!!!)))
На фото метеостанция в бассейне.
цифра сверху - температура воздуха
цифра снизу - температура воды.
Слева - минимальные показатели за неделю
По центру - текущие (на момент около 5 часов вечера)
Справа - максимальные показания.

Не нужен нам берег турецкий, и Индия нам не нужна!!)))

Одно любопытное наблюдение за бассейном.
Вернее за распределением нагрузки по его каркасу.
Всё же объём воды внутри около 13 кубов, или 13 тонн, которые нужно удержать в чаше диаметром 4.27 метра.
Когда я его собирал, был удивлен совершенно смешной конструкцией защелок, с помощью которых соединяются элементы каркаса.
Но оказалось, что нагрузки они на себя практически не принимают.
Вот показательное фото профиля борта под нагрузкой.
Основной распор принимает на себя ремень, пропущенный сквозь "уши" на бортах, и фиксирующий вертикальные стойки.
По самому низу идет веревка, не дающая стойкам разъехаться наружу.
Верхнее кольцо каркаса, работает на сжатие, и не дает стойкам сложится внутрь.
Вообщем, все это очень похоже на усилия, возникающие в сфере или юрте или другом, сводчатом строении.
Показателен и профиль, который приняла чаша под нагрузкой.
Самое широкое место - в месте работы стягивающего ремня.
К дну происходит сужение, за счет того что чаша стягивается сама, взаимодействуя с противоположным бортом через дно.
Более значительное сужение сверху, где сила воздействия на борт ослабевает из-за уменьшения нагрузки "столба" воды.
Ну и верхняя кромка борта, крепится за каркас, стягивая его внутрь, заставляя работать верхнее кольцо на сжатие.

При такой схеме, основную нагрузку бассейн передаёт на землю непосредственно через своё дно.
Вертикальная нагрузка на стойки не велика.
Они даже не продавили пенополистирол под собой (правда я всё же увеличил площадь контакта, подложив под них дощечки)

1. Верхнее кольцо работает не на сжатие, а на изгиб. Оно не дает возможности борту провалиться вниз, наружу или внутрь, когда на него действует сосредоточенная (локальная) сила. Например когда Вы опираетесь на борт.

2. Стойки нужны лишь для того, чтобы удержать верхнее кольцо в горизонтальном положении и на одном уровне. Количество стоек рассчитывается из условия, чтобы сегменты верхнего кольца не были очень длинными (чтобы они не изгибались под весом тела человека).

3. Основное растяжение воспринимает ПВХ ткань борта. Круговой ремень лишь усиливает ткань в том месте, где напряжения растяжения максимальны.

4. В соответствии с законами гидростатики наибольшая распирающая сила действует на борт внизу, у самого дна. Однако там же находится донная диафрагма (перепонка), которая воспринимает часть нагрузок. Поэтому напряжения кольцевого растяжения бортовой ПВХ ткани максимальны не у дна, а несколько выше (там, где проходит усиливающий ремень).

5. Верхний контур оболочки бассейна нейтрален в силовом отношении. На него не действует ни сжатие, ни растяжение.

And-Ray, Ваши поправки принимаются, в принципе я так и думал, просто описал несколько иначе.
Только лишь по верхнему кольцу, решусь поспорить.
Всё же оно сжато. Это заметно по зазорам в соединителях.
Причина сжатия, на мой взгляд, это распор вертикальных стоек бортами снизу.
В самом низу этот распор ограничивает веревка, возможно поэтому передаваемый рычагом (вертикальной стойкой) момент на сжатие кольца, не такой значительный, как мог бы быть.
Ну и еще провздетые в это кольцо борта, тоже тянут его вниз-внутрь. Тоже скорее всего не сильно, иначе вертикальные стойки давно уже провалились.
Понятно, что сжато оно не сильно, потому как сразу бы срезало пластиковые защёлки, с помощью которых всё соединяется.
Да и толщина стенки у трубы такая, что согнуть ее не представляет больших проблем.

Разобрали бассейн "по косточкам")))

Xvost, как себя теплица ведет с таким покрытием?

Пока все норм. Если б сразу знать как правильно наматывать, то вообще была бы красота!))

Немного по теме воды.
С ней, кстати этим летом, очень много возни)))
Началось все высоким паводком в окрестностях и высокими грунтовыми водами,
потом всякие мелочи типа ремонта насосной станции,
дренажными работами,
полив опять таки требует внимания,
А тут еще бассейн!!!))))
С ним довольно много возни оказалось...
Хотя вещь конечно кайфовая, когда днем за 30, тут спору нет)))
Но ночью у нас может быть например +10....+15
И вода в бассейне за ночь прилично остывает. Особенно если не накрывать на ночь.
Так вот, решил я построить коллектор для нагрева воды в бассейне.

Вообщем решил я провести лабораторную работу под названием
"Оценка эффективности низкобюджетного Open Air Солнечного Коллектора".
Задача была на практике понять, как работает сей девайс, с прицелом возможно,на более серьёзный прототип))
Решил использовать канализационные трубы для этой цели, потому как ф 50 мм казалось просто прирастить к шлангу циркуляции воды в бассейне.
Решение в итоге оказалось ошибочным. Вот почему:
1. Соединения в них не рассчитаны на работу под давлением.
2. Соединение на герметик принесло промежуточный успех.
3. Трубы серые. Черные нужного размера не удалось найти.
Если кто решится на что то подобное - делайте из ПНД. Дороже возможно, но никакого гемороя с герметизацей, и она черная.

Так вот, теплоприёмник я решил установить на южной стене теплицы, в непосредственной близости от бассейна.
Заднюю стенку пробил фольгированным изолоном.
Решил собрать конструкцию типа "баян")
Вход после песчаного фильтра в ф 50 мм.
Затем сплиттер из ф 50 мм
Четыре нитки трубы ф32 длиной 4 м.
Левый сплиттер плюс возврат ф50 мм и переход в шланг возврата воды в бассейн, тоже 4 метра.
Шланг возврата воды в бассейн одел в рубашку, тоже 4 метра.
Хомутами зафиксировал дабы предотвратить возможные вылетания колен из соединений.
Утепленных ящиков со стеклопакетами делать не стал, потому как в теме указано "низкобюджетный" ))
В итоге сие творение обошлось примерно в 2 т.р.

Теперь о том, стоит ли затея свеч:
В принципе, да.
Проводил замеры опуская датчик метеостанции в скиммер (устройство забора воды с поверхности на фильтрацию и в коллектор),
а затем измерял этим же датчиком температуру возвращаемой воды через форсунку на глубине ~15..20 см.
Разница +0,4 градуса. на протяжении всего солнечного дня.
Даже рукой можно определить, что вода из форсунки теплее. незначительно, но ТЕПЛЕЕ!!!)))
Работа насоса - 11:00 ....19:00 без перерыва.
Солнце на теплоприемнике - 12:00...18:00.
Так как к вечеру температура воды в бассейне около 30 гр, то за ночь она не так сильно остывает, и ближе к обеду вполне комфортные 26-27 градусов.
На радостях залил метеостанцию водой, и никаких других измерений провести не успел)))

Можете подробнее осветить этот момент?

Могу конечно.
Я склонен в следующем году действовать по следующему рецепту.
1. Закрываем дверь и наматываем 2-3 кольца от основания.
2. Используем намотанные кольца, для того что бы "приклеить" начало и конец вертикальных арок. Я их ориентировал параллельно сторонам зенитного пентагона.
Нужно сделать несколько слоев, что бы хорошо укрыть верхние широты.
3. В финале повторяем горизонтально обмотку от основания вверх, фиксируя вертикальные арки.
4. По контуру дверного проема качественно фиксируем пленку с помощью планки и прорезаем саму дверь. Ее я обил обычной пленкой.
Собственно все.
Нужно быть готовым к растяжению дверного проема. Пленка оч сильно тянет его в разные стороны.

Еще одно важное наблюдение. У меня 7/12 сферы, т.е. больше половины. Если у вас каркас половина или менее сферы, нужно будет крепить пленку по низу. Иначе ее стянет со временем к макушке.

Немного о том, как мы пережили температурный максимум этим летом.
Это я вот о чем: "14 августа в нашем регионе был зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха.
Как сообщает Приволжское УГМС, температура в Самаре была 37,4 градуса - превышение составило 2,4 градуса. Предыдущий рекорд жары был зафиксирован в Самаре в 1951 году - 35 градусов."
Но и без максимума этим летом пекло и плавило (и продолжает) практически без перерывов)

Так вот, кондиционера я в Шапито не ставил. Теперь наверное и не буду.
Выручают нас прохладные ночи. Несмотря на дневную жару, ночью обычно, в районе 15 градусов.
Соответственно примерно в 7-8 вечера температура в нагретом за день доме сравнивается с температурой за бортом. Это порядка 28 градусов.
В этот момент я начинаю "проветривать отсеки".
Первым делом включаю эвакуацию самого горячего воздуха из зенита, с помощью встроенного туда канальника.
Открываю окна везде для притока более прохладного воздуха.
Включаю все имеющиеся вытяжные системы (вытяжка на кухне и в с\у).
И так же запускаю на полную скорость потолочный зенитный вентилятор.
И идем пить чай на веранду)
Примерно час такого проветривания полностью удаляет нагретый за день воздух.
Затем вентиляторы (кроме потолочного) я выключаю, и проветривание идет в пассивном режиме через окна. Благо расположены они в разных "частях света", что обеспечивает движение воздуха даже в штиль.
Такого способа охлаждения хватает для того, что бы спать в комфортной температуре (25-26 гр),
и на следующий день, "задраив все иллюминаторы" беспроблемно дожить до вечера.

Как вы поняли секрет успеха складывается из двух частей:
1. Качественное утепление нужно не только зимой, но и летом, потому как утеплитель правильнее называть изолятором.
2. Так же потолки сводчатой формы и расположение окон по периметру помогают организовать естественную конвекцию, что обеспечивает нас прекрасной домашней атмосферой)

3. Вернее первое - холодный (не утепленный) чердак решил бы проблему изоляции от солнечного тепла (как впрочем и от зимней стужи) куда более эффективно, нежели совмещенная стена (крыша).

Согласен, первое важнее.
Холодный чердак, возможно тоже хорошо.
Но плоские потолки не то к чему я стремился. Да и вентилируемая крыша в моем случае не стоила дороже чердака.
Ну и внутренней конвекцией тоже не стоит пренебрегать.

Конечно хорошо, поскольку в этом случае:
1. Не нужны никакие паро-ветро и прочие дурацкие пленки, которые к тому же еще и денег стоят.
2. Упрощается конструкция и технология.
3. Обеспечивается удобный доступ к утеплителю и силовому каркасу с целью инспекции и ремонта.
4. Образуется значительный воздушный объем, отлично выполняющий роль термоизоляции.
5. Элементы силового каркаса гарантированно находятся хороших условиях эксплуатации. Стремления должны быть обоснованными. Стремиться, на мой взгляд следует к тому, что реально лучше. А для того, чтобы понимать, что лучше, нужно глубоко разобраться в деле. Вы же, разобравшись в ситуации, предпочли "шапито" куполу, хотя изначально к склонялись именно к куполу. А многие до сих пор "сердцем" стремятся к куполу, потому что разобраться лень, потому что не верят разумным доводам, не принимают их во внимание, отбрасывают их прочь.
Наличие холодного чердака не обязывает непременно делать плоский горизонтальный потолок.См. выше... Не думаю. что в случае плоского потолка внутренняя конвекция была бы хуже.

Не думаю, что здесь есть смысл спорить на тему организации чердака.
Есть у него как плюсы так и минусы.
Как на уровне технологии так и на уровне "дизайна".
Каждый волен решать сам.
Мне его уже не сделать, да и желания пока такого я не сформировал)

Но вот по поводу плоских (горизонтальных) потолков и прямых углов,
можно и посудачить)).
Всё же криволинейные, сводчатые поверхности, без прямоугольных сочленений, обладают, на мой взгляд, более привлекательной "обтекаемостью".
Что именно их "обтекает" (теплый воздух, свет, звук, разного рода космические энергии или просто взгляд) - не суть важно.
Главное - нет застоя! Именно застой, как правило, причина разного рода проблем.
А чем больше прямых углов - тем больше шансов для застоя))
Сферическая форма и ее разновидности, в этом смысле, наверное, идеальна.
Поэтому городить в ней стены, или не дай бог этажи - на мой взгляд полный бред.
Теряется весь внутренний смысл.
Остается только внешняя форма.
Помню кто то здесь на форуме применил словечко "каргокульт"))
Не знаю точно что оно означает, но думаю, что как раз примерно это.
Исходя из этих путанных мыслей я теперь противник горизонтальных потолков и прямых углов между стенами)))

у нас в башкирии тоже стоит жара, за день через 4 застекленных окна на первом уровне и 4 окна затянутых полиэтиленом на втором этаже помещение дико нагревается, вода в умывальнике градусов до 40 нагревается, перегородок пока нет, обьем единый, утеплено синтепоном. Спасаюсь открыванием окон в башне по вечерам

Так же считаю большим преимуществом своего проекта аномально жарким летом,
отсутствие попадания прямого солнечного света внутрь дома.
Окна выходящие на юг, у меня на веранде под свесом кровли.
В одно окно спальни солнце попадает иногда на самом рассвете,
в другое окно другой спальни только на закате.
В эти моменты оно (солнце) еще (уже) не "плавит" и "солнечного коллектора" внутри дома не происходит.
Зенитные окна пускают немного солнца с низкими орбитами (осень-зима-весна).
Так что львиная часть солнечной энергии принимается кровлей и немного стенами.
А там у меня 200 мм ваты, фольгоизолон, и отделка.

Прошу совета у Знающих.
Проблема качания дома на винтовых сваях мной уже поднималась
в этой теме (например здесь: http://forum.domesworld.ru/viewtopic.php?p=27779#p27779 )
И в принципе была решена. Как казалось)))
Но с прибытием в Шапито стиральной машинки, стало ясно, что предпринятых мер оказалось недостаточно.
Машинка - источник колебаний намного более мощный, нежели шагающий человек!!!

Какие вижу способы дальнейшего повышения утойчивости:
1. Увеличение кол-ва периметральных связей (с 5 до 10 например) во внешнем контуре.
2. Добавление радиальных связей.
3. "Якорение" фундамента.

Первые два пункта у меня вопросов не вызывают.
Но начать я бы хотел с третьего.
Под "якорением" я имею ввиду следующее:
Под домом есть еще ленточный фундамент, который достался мне вместе с участком.
Он П-образный, сечением примерно 50х50 см.
Мощный одним словом. Торчит из него арматура диаметром около 20 мм.

Есть мысль заневолить одну из винтовых свай за эту арматуру.
Сопровождаю иллюстрацией:
Черной стрелкой обозначено место нахождения стиралки.
Оранжевая палка - труба 40х20 - и есть радиальная связь для якорения.
Как видно, арматура из ленты торчит примерно там где надо)
Две зимы прожитые на участке, не выявили заметных глазу движений ленточного фундамента.
Под домом сухо, пучнения в районе ленты не замечал.

Вопросы:
1. Можно ли принципиально соединять жесткой связью такие два вида фундамента?
2. Можно ли сделать подобное соединение в моем случае?
3. Будет ли толк?)
Спасибо

А может быть попытаться решить проблему не столь глобально, а просто поставить стиральную машину на антивибрационные ножки? - В большинстве случаев, при установке стиралки на дощатые полы, это помогает.

Неет))
Это не поможет))
Тут проблема не в полах, а в излишней степени свободы винтовых свай.
Вот с этой излишней свободой и надо бороться.
Это уже обсуждалось выше, почитайте если интересно.
Задача как всегда получить максимум результата, при минимуме движений)))
Хочу попробовать "заякориться". Почему то уверен, что это принесет результат.

Хвост, расскажите, пожалуйста, о влажности в доме прошлой зимой. Первой год эксплуатации я с удовольствием прочитал, были проблемы с повышенной влажностью, изморозью на входных дверях, конденсата на окнах и т.д. Как теперь?
Касательно утепления кровли, скажу честно, не знаю норм проектирования РФ, однако знаком с украинскими(не думаю,что они сильно отличаются). Так вот нормативное утепление совмещенной кровли должно быть примерно в 1.5 раза больше,чем утепление вертикальных стен, и это даже не пасивный дом, а просто нормы. Поэтому, при желании рассмотри вариант дополнительных 100 мм утеплителя на крышу, скорее всего изнутри.
Касательно твоей вибрации. Действительно странно, что у тебя вибрация ощутима только от людей и машинки, а не от ветра. Если позволишь,помогу советом, однако дай информацию о разрезе дома и узлах крепления лаг к сваям.

Нашел, в принципе, описание узлов на первых постах в теме. Попрубуйте выйти на улицу и попробывать вибрацию самих свай во время работы машинки. Тогда определение причин AndRay-ем будет верным. Слишком большая расчетная длина сваи от уровня грунта до пола. Для ее уменьшения выход только один-устройство допольнительных связей, Вы ранее уже примерный эскиз рисовали.

Видимо не совсем правильно поняли мной написанное.
Проблем с влажностью у меня в доме нет.
Не смотря на практическое отсутствие приточной вентиляции.
Спасает (как я думаю) в том числе и большой объем воздуха в помещении (с которым вы хотите бороться кстати!),
и локальная вытяжная вентиляция, призванная удалять влажный воздух от душевой кабины и от кухни.
Конденсат, про который вы спрашиваете, имеет место быть только в сильные морозы (ниже 20 гр),
и ТОЛЬКО на входной железной двери и иногда на стеклопакетах. Ни где больше ничего подобного нет!
И на мой взгляд причина его в низкой теплоизоляции как входной двери, так и стеклопакетов.
Т.е. проблема именно в качестве этих элементов, а не в повышенной влажности в помещениях.
Она в пределах 35 -55 % согласно показаниям метеостанции, и зависит от происходящего внутри дома.

С окнами я ничего делать не планирую. То небольшое кол-во воды которое там выпадает, никаких угроз и неудобств это не несет.
А с дверью конечно надо что то делать, потому как внутри механизмы замка, которые могут придти в негодность.
По хорошему, что бы подобных явлений избежать, нужен холодный тамбур.
Но об этом я узнал не так давно))) И сделать его в моем случае проблематично.
Как вариант вторая отсекающая теплый воздух дверь изнутри.
Так же, хочу попробовать покрасить внешнее полотно двери термокраской.
Но пока решение что именно делать не принял.
Принцип заложенный в нормах проектирования, безусловно правильный. Именно через перекрытия и (или) кровлю "утекает" теплый воздух. И чем там больше утепления, тем меньше теплопотери.
У меня там 200 мм. + всякая отделка и прочее.. Уверен, что этого для нашего климата достаточно.
300 мм конечно тоже не плохо)) Это сократит еще теплопотери. Но я не считаю что у меня с этим проблемы.
Да с вибрацией тоже в принципе все ясно. Сделать укосины по кругу и проблемы как не бывало)))
Просто это лето было очень жарким, и очень ленивым))) Появившийся бассейн вообще свёл все задачи на лето (укосины, входная дверь, водосточка и пр) к нулю)))
Вобщем как в басне: " лето красное пропела..."
Попробую за осень что нибудь доделать))

Немного этноса )))
Обнаружил еще пару этнических разновидностей юртообразных строений.
Вот например Рондавель, традиционное жилище народов банту, проживающих на юге и в центральной части Африки:
А это на тюнинге:
Так же отметились братья хорваты.
Я бывал в хорватии, и еще тогда отметил их желание строить абсолютно все элементы у дома из камня.
Но подобных форм не видел.
А они есть!) Называется Кажун
Примечательно то, что выполнены они методом сухой кладки.
Естественно никакого силового каркаса не имеют.

Как я уже писал ранее, http://forum.domesworld.ru/viewtopic.php?p=27728#p27728, в связи с отсутствием холодного тамбура,
в сильные морозы, наблюдался конденсат на входной железной двери, который в последствии замерзал.
Дверь металлическая, хоть и утепленная, но без терморазрыва.
Рассмотрел способы борьбы с данным явлением. Они такие:
1. Обустройство холодного тамбура снаружи.
2. Установка второй двери изнутри.
3. Утепление внутренней (а может и внешней) плоскости двери.
4. Замена входной двери на дверь с терморазрывом.

Пока решил обойтись малыми затратами и принял к исполнению пункт номер 3.

Первые два реализовать затруднительно...Внешний тамбур будет выглядеть ущербно.
Вторая внутренняя дверь очень будет мешаться внутри. Да и бюджеты на эти мероприятия некислые.
Лучше уж сразу поменять входную дверь согласно пункту 4.

Решил попробовать создать теплоупорный слой на внутренней поверхности двери.
Рассматривал в качестве материала напыляемую пробку или термокраску (жидкая термоизоляция)
Пробка требует нанесения краскопультом. Что мне представляет некоторые затруднения.
Поэтому выбрал пока термокраску. Конечно она потребует потом некого декорирования, но я уверен, что что нибудь придумаю!)
Главное чтоб работало!
Итак, Нанес термокраску на внутреннее полотно двери.
Колеровать термокраску не стал, решил покрасить потом сверху чем нибудь красивым) Белая смотрится тоже ничего, но не в тему интерьеру и испачкается быстро.
О результатах говорить до наступления холодов конечно преждевременно, НО,
На ощупь полотно гораздо теплее других металлических деталей на двери.
Что само по себе уже радует)
Не решена пока проблема с замком. Его покрасить конечно не удастся. Думаю о неких нахлобучках на его детали снаружи, которые можно одевать в сильные морозы.
Как они (морозы) наступят, отпишусь, стоила ли затея свеч... (кстати стоила затея около 1,5 т. р., что не идет ни в какое сравнение ни с заменой двери на дверь с терморазрывом (от 50 т. р.), ни с установкой второй двери внутри (от 10 т. р.) ни со строительством внешнего холодного тамбура (от 50 т. р)...

5). Установить роллеты (их задача отсекать ветер), цена вопроса около 150 у.е.
Себе сделал так, вместо железной двери купил металопластик (профиль 4-х камерный только по краям, а в середине сплошной стеклопакет без термопанелей), теплосопротивление двери R=1,07 (это почти как у финских деревянных дверей от Fenestra R=1,27, но по цене меньше 520 евро, под цвет дома. Металическая дверь всегда будет промерзать из-за ребер жесткости, утеплитель в ней имеет второстепенное значение) со стеклопакетом 4i-12kr (+ теплая дистанция)-4-8kr (+ теплая дистанция)-4i. Kr - это газ криптон, а "i" - энергоэффективное стекло (стеклопакеты в окнах с такими же характеристиками, но лучшем оконным профилем имеют теплосопротивление R=1,27) изнутри помещения (перед пластиковой дверью) собираюсь установить роллеты (вам лучше снаружи), в результате не будет промерзания (стеклопластик герметичен) и теплосопротисления общей конструкции будет около R=1,3 (точных данных нет т.к. не определился окончательно с производителем роллет у большинства в буклетах указывают как +25 % к теплосопротивлению).
Сочетания металопластик (тем кто интересуется темой и будет в будущем строится) + роллеты позволит гибко регулировать теплопотери (когда надо закрыл или наоборот открыл), а стеклопакет в двери даст еще и освещенность (при этом сама дверь более герметична чем металическая и намного теплее) при этом не тратя площадь на тамбур.
Кстати совет, если желаете уменьшить теплопотери через окна сделайте занавески с фольгированным отражателем (как у вас в стенах).

Спасибо за совет!
НО
1. я уже сделал из своей обычной двери, дверь с терморазрывом)))
2. На окнах еще можно представить себе роллеты. Но на входную дверь их можно закрывать только на время отсутствия. Что для меня не актуально.
3. Сейчас озадачился темой вентиляции. Именно в ее практическом отсутствии и кроется образование конденсата на окнах. Будут мысли - поделюсь!

У вас же банешка - есть :), покупаете стеновой рекуператор и устанавливаете в вашей башенке, он с переодичностью в несколько секунд меняет направления движения воздуха. Самое простое и бюджетное для вас решение с сохранением тепла (можно и в стене, но в верхней части дома помойму будет более эффективно). Или провести воздуховоды в ваших антресольках.