* Регистрация    * Вход
Проектирование | Теория и концепции | Объекты участников
Практические вопросы | Предпринимательство | Проекты сообщества



Re: ФУНДАМЕНТ
#541   06.08.2011 — 10:36
kotiara82 писал(а):
От шо подумалося..... если взять за основу технологию плиты-фундамента, только чуть её видоизменить и зделать блюдце-сферу неглубокую большого диаметра...можно зделать маленький подвал в ней. Получается ненужно рёбер жосткости и доп пространство а расход материала тот же. А по трудоёмкасти...вырыть или насыпать из щебня шото типа кратера.
Изображение
снизу щебень писок
кто шо скажет?
как по мне изумительно, только не бетон, а СФБ /стеклофибробетон
тарелочку 20мм, при моем ожидаемом диаметре основания 11,4 -12м
порядка 2м3 СФБ /если по Расейским расценкам ~11 тыРР /м3 ! себестоимость!!!
Украинские расценки? ХЗ - наши бОрыги еще загадочней ппц
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#542   06.08.2011 — 11:34
камара писал(а):
Плиту по всей площади делать не нужно. Можно просто сделать фундамент -узкое кольцо, шириной не больше 50 см. Считаем 50см(ширина кольца) умножаем на 3,14 (Пи) умножаем 1000см (диаметр) получаем 157000 см2. Даже самый слабый грунт держит до 1 кг на см2. 157000кг это 157 тонн. ОГОГО.
Плита под всей площадью купола - а зачем?
так если "чаша" из СФБ 20-30мм толщиной, можно хоть на 3м в глубь забурицо
на любых грунтах, с наименьшим гемороем

это традиционная ЖБ-плита...объем бетона нунаф ~33м3/6миксеров

вогнутая "седловина" диаметром 14м/11,4м и типа отмостка ~2,5м3 СФБ по себестоимости ~30 тыРР
нагружать 1750тонн строительных конструкций не собираюсь, площадь поверхности шарового сегмента R=7m h=4m ~175m2 /1750000cm2

при паводках опять-же, мой эрзац дебаркадер выстоит, нет забот, касаемо гидроизоляции и сухости подпола

в цокольном этаже - погреб, винный погреб, теплопункт (разные тепловые насосы, аэротенки СО-биостоков итп)сборник дождевой воды
и все это п пятне застройки!

меньше объем выемки грунта, да и изымать его на обваловку - менее затратно
объем сегмента указанных размерений ~150m3 D=14m h=2,8m

D=14m h=2,8m ~385m3
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#543   06.08.2011 — 13:36
Аватара пользователя
haiku_kiev писал(а):
как по мне изумительно, только не бетон, а СФБ /стеклофибробетон
тарелочку 20мм, при моем ожидаемом диаметре основания 11,4 -12м
порядка 2м3 СФБ /если по Расейским расценкам ~11 тыРР /м3 ! себестоимость!!!
Украинские расценки? ХЗ - наши бОрыги еще загадочней ппц
Ты шутишь что ли, тебе показать что с твоей тарелкой из "фольги" будет если приподнять ее за пару противоположных точек, при условии опоры всего купола на периметр тарелки, а такое вполне вероятно при пучении грунта.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#544   28.08.2011 — 20:01
Аватара пользователя
Прочитала всю тему про фундамент и хочу здесь отдельно свой вопрос написать.
Участок наш на берегу озера в Тверской области, почву копнули немного - песчаная, уклон есть небольшой (градусов 5-10).
And-Ray в отдельной теме нашего проекта писал, что не нужно никаких исследований, делать просто сваи ТИСЭ. Но здесь было так много разговоров о разных типах грунта и о том что на них происходит с фундаментами...А мы знаем только то, что я написала выше.

И если действительно не заморачиваться и остановиться на ТИСЭ, то возникает много других вопросов: на какую глубину забуриваться? на какую высоту сваи выступают над землёй (от чего это зависит)? сколько делать свай и как их под куполом располагать (учитывая, что там ещё будет увесистая печь стоять скорее всего)?
_________________
"Бороться и искать, найти и не сдаваться!"
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#545   29.08.2011 — 06:17
Аватара пользователя
Эффективные фундаменты для зданий семейных ферм.
http://cepuu.ru/serii/1.012.1-1.92.html
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#546   29.08.2011 — 07:21
Аватара пользователя
purna писал(а):
Прочитала всю тему про фундамент и хочу здесь отдельно свой вопрос написать.
Участок наш на берегу озера в Тверской области, почву копнули немного - песчаная, уклон есть небольшой (градусов 5-10).
And-Ray в отдельной теме нашего проекта писал, что не нужно никаких исследований, делать просто сваи ТИСЭ. Но здесь было так много разговоров о разных типах грунта и о том что на них происходит с фундаментами...А мы знаем только то, что я написала выше.

И если действительно не заморачиваться и остановиться на ТИСЭ, то возникает много других вопросов: на какую глубину забуриваться? на какую высоту сваи выступают над землёй (от чего это зависит)? сколько делать свай и как их под куполом располагать (учитывая, что там ещё будет увесистая печь стоять скорее всего)?
Бурить ниже уровня промерзания грунта вашего региона. Свая чуть выше земли подымается для того чтоб во время морозов расширением\пучением грунта не подняло обрешётку(лента-ростверк\горизонтальную балку/обвязку) фундамента. Поговаривают на 10 см земля может подняться...да и плюс подтопить немного может таением снега или просто подтопить а на следующий день мороз хрясь...а вода при замерзании как известно расширяется... ну в общем делают 10-15 см. над землёй.
purna писал(а):
сколько делать свай и как их под куполом располагать (учитывая, что там ещё будет увесистая печь стоять скорее всего)?
Под печь отдельно. А под куполом либо под перестенками которые на себя вес перекрытия второго этажа будут брать, либо просто напополам круг делишь или любым другим способом(круг внутри круга, квадрат внутри, треугольник,шо угодно.. ), лишь бы расстояние до ближайшей точки перевязки не превышало длину доступных для вас балок перекрытия. К примеру в Полтаве общедоступная длинна балок 5 метров. А вот другой пример в противовес ХТС балка перекрывает до 12 метров.
Шаг свай до двух метров (либо обвязку посерьёзней, и чтоб вес купола со всем фаршем не превышал несущую способность свай)
_________________
http://kupolok.net
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#547   29.08.2011 — 09:00
Планирую винтовые сваи. Но вопрос касается также и свай ТИСЭ.
Как осуществлять подводку сетей (водопровод, канализация, газ)? Ведь между полом и землей свободное пространство. Каким образом и каких размеров должно быть утепление с учетом движения (пучения) земли?
Подскажите, пожалуйста, где можно об этом почитать или просветите хотя бы кратко...
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#548   29.08.2011 — 10:33
Аватара пользователя
В субботу с братом сделали на даче две сваи под крыльцо, почти ТИСЭ, почти потому что без расширения снизу, поскольку расширитель у меня еще не готов полностью.

Бурили моим электробуром со шнеком Ф200 скважины на глубину 190 см. Грунт - тяжелая глина, бурили с небольшой добавкой воды в качестве смазки. Бур вытаскивали через счетверенный блок, закрепленный на треноге. Скважины пробурили легко, форма получилась ровная цилиндрическая с гладкими стенками, только вначале грунт взрыхлило и чуть разворотило воронкой.

Отрезали рубероид длиной 150см, вдоль свернули в трубу (длина трубы 150см). Вставили в скважину, там раздали чтоб прижался к стенкам. Нижние полметра скважины остались без рубероида, так чтобы бетон в них упирался, образуя некий анкер (якорь). Рубероид выпустили над землей на 10см.

Взяли арматуру Ф12 четыре прутка по 200 см каждый. Сделали шаблончик из дощечки с двумя прямоугольными прорезями, шириной с диаметр арматуры. Расстояние между прутьями задали около 100мм, так чтобы арматура была заглублена в бетон на 30мм от края сваи. Используя шаблон сварили армирующие каркасы с тремя поперечными поясами. Для поясов использовали мягкую стальную проволоку Ф3мм, которую приваривали между двумя арматуринами, зафиксированными в шаблоне. С одной стороны проволоку выпускали на 7-8 см, чтобы образовать впоследствии усик, для центровки каркаса в скважине. Усики загнули полукругом, чтобы они не царапали рубероид и пружинно удерживали каркас.

Бетон мешали вручную, пока ради двух свай в лом покупать бетономешалку. Пропорции следующие цемент, песок, щебенка 1:2:4. Всего на обе сваи ушло 2 ведра цемента, 4 ведра песка, 8 ведер щебенки. Перемешали песок с цементом в сухую, потом добавили убористо воды, меньше 2 ведер, так чтобы получился довольно густой раствор. Далее высыпали щебенку и все перелопатили.

Каркасы плотно вставили в скважины до дна (усы пружинно уперлись в рубероид). Бетон постепенно засыпали в скважины небольшим совком одновременно штыкуя смесь внутри куском арматуры и так непрерывно до верха скважины. Небольшие шпеньки арматуры остались торчать снаружи для того, чтобы зацепить на них последующие конструкции.

1.jpg
1.jpg [ 195.35 Кб | Просмотров: 74205 ]
2.jpg
2.jpg [ 180.5 Кб | Просмотров: 74205 ]
3.jpg
3.jpg [ 350.47 Кб | Просмотров: 74205 ]
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#549   29.08.2011 — 12:20
Аватара пользователя
Проделав все эти операции собственными руками, теперь сформулирую некоторые замечания по процессу.

1. Диаметр Ф200 для ствола сваи все же немного маловат, не зря Яковлев рекомендует диаметр Ф250, при этом легче как штыковать смесь в скважине, так и загружать бетон в нее, а перерасход бетона копеечный. Andree говорил об этом, теперь я сам в этом убедился)))))).

2. Возникает некая проблемка в конце заполнения бетоном скважины, так как верхняя часть рубероида уже не упирается в стенки скважины, поскольку находится над землей и из за некоторой воронки, образованной в начале бурения скважины. Короче цилиндрическая форма сваи в этом месте нарушается, поэтому желательно использовать некую твердую цилиндрическую гильзу вверху скважины, которая снимается впоследствии.

3. Часто приходится извлекать шнек, поскольку он заполняется довольно быстро землей. Лучше, по моему, использовать не шнек, а ковшовый бур, в виде замкнутого стакана с заборным окном и ножом снизу. Такой стакан нужно излекать всего два три раза при 2-х метровой скважине.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#550   29.08.2011 — 12:27
Аватара пользователя
purna писал(а):
Прочитала всю тему про фундамент и хочу здесь отдельно свой вопрос написать.
Участок наш на берегу озера в Тверской области, почву копнули немного - песчаная, уклон есть небольшой (градусов 5-10).
And-Ray в отдельной теме нашего проекта писал, что не нужно никаких исследований, делать просто сваи ТИСЭ. Но здесь было так много разговоров о разных типах грунта и о том что на них происходит с фундаментами...А мы знаем только то, что я написала выше.

И если действительно не заморачиваться и остановиться на ТИСЭ, то возникает много других вопросов: на какую глубину забуриваться? на какую высоту сваи выступают над землёй (от чего это зависит)? сколько делать свай и как их под куполом располагать (учитывая, что там ещё будет увесистая печь стоять скорее всего)?
С глубиной не стоит морочиться, 190см вполне достаточно. Над землей выпускать на 15см минимум, чтобы вспучивающийся грунт не уперся в нижнюю грань ростверка, если ростверк вообще предполагается.

Расстояния между сваями определяются из соображений укладки на них балок перекрытия (примерно 2-4м). Или если используется ростверк, то 3м.

Для печи отдельные 4 сваи
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#551   29.08.2011 — 12:34
Аватара пользователя
zavkg писал(а):
Планирую винтовые сваи. Но вопрос касается также и свай ТИСЭ.
Как осуществлять подводку сетей (водопровод, канализация, газ)? Ведь между полом и землей свободное пространство. Каким образом и каких размеров должно быть утепление с учетом движения (пучения) земли?
Подскажите, пожалуйста, где можно об этом почитать или просветите хотя бы кратко...
Для газа по барабану как его подводить, он не замерзает.

Для водопровода и канализации надо делать вертикальные, хорошо утепленные с боков шахты, при этом не должно быть утепления сверху и снизу, чтобы в шахту проникало тепло как из дома, так и из глубины земли. Сами утепленные стенки шахты должны быть погружены ниже уровня земли на метр, чтобы устранить подсос холода через мерзлую землю
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#552   30.08.2011 — 05:46
Аватара пользователя
And-Ray писал(а):
zavkg писал(а):
Планирую винтовые сваи. Но вопрос касается также и свай ТИСЭ.
Как осуществлять подводку сетей (водопровод, канализация, газ)? Ведь между полом и землей свободное пространство. Каким образом и каких размеров должно быть утепление с учетом движения (пучения) земли?
Подскажите, пожалуйста, где можно об этом почитать или просветите хотя бы кратко...
Для газа по барабану как его подводить, он не замерзает.

Для водопровода и канализации надо делать вертикальные, хорошо утепленные с боков шахты, при этом не должно быть утепления сверху и снизу, чтобы в шахту проникало тепло как из дома, так и из глубины земли. Сами утепленные стенки шахты должны быть погружены ниже уровня земли на метр, чтобы устранить подсос холода через мерзлую землю
То есть шахты идут горизонтально под землёй на глубине метр, утепленные только с боков, а потом поднимаются вертикально, уже польностью утеплённые? А сквозь этот холодный метр тепло от дома будет поступать? И там, где они идут не под домом, полностью утеплять?
_________________
"Бороться и искать, найти и не сдаваться!"
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#553   30.08.2011 — 10:24
Аватара пользователя
purna писал(а):
То есть шахты идут горизонтально под землёй на глубине метр, утепленные только с боков, а потом поднимаются вертикально, уже польностью утеплённые? А сквозь этот холодный метр тепло от дома будет поступать? И там, где они идут не под домом, полностью утеплять?
Не так, ПРИВОЖУ КАРТИНКУ ЧТОБЫ БЫЛО ВСЕ ПОНЯТНО!!!

Стоки можно пустить через эту же шахту, так экономнее, но говорят что по фэн-шую не положено. Так что выбирайте сами, делать одну или две шахты.

На картинке изображен ленточный фундамент (подполье закрыто), но даже если фундамент свайный, с открытым подпольем, то шахта устраивается также. Система проверена на практике в течение многих лет, промерзания водопровода не было никогда, даже в 30-35-ти градусные морозы.

Сечение шахты должно быть достаточным для притока внутрь ее тепла как сверху, так и снизу (50Х50см), толщина стенки пеноплпаста 10-15см.

1.jpg
1.jpg [ 209.3 Кб | Просмотров: 74167 ]
2.jpg
2.jpg [ 179.65 Кб | Просмотров: 74167 ]
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#554   31.08.2011 — 06:03
Аватара пользователя
And-Ray писал(а):
purna писал(а):
То есть шахты идут горизонтально под землёй на глубине метр, утепленные только с боков, а потом поднимаются вертикально, уже польностью утеплённые? А сквозь этот холодный метр тепло от дома будет поступать? И там, где они идут не под домом, полностью утеплять?
Не так, ПРИВОЖУ КАРТИНКУ ЧТОБЫ БЫЛО ВСЕ ПОНЯТНО!!!

Стоки можно пустить через эту же шахту, так экономнее, но говорят что по фэн-шую не положено. Так что выбирайте сами, делать одну или две шахты.

На картинке изображен ленточный фундамент (подполье закрыто), но даже если фундамент свайный, с открытым подпольем, то шахта устраивается также. Система проверена на практике в течение многих лет, промерзания водопровода не было никогда, даже в 30-35-ти градусные морозы.

Сечение шахты должно быть достаточным для притока внутрь ее тепла как сверху, так и снизу (50Х50см), толщина стенки пеноплпаста 10-15см.
Поняла, спасибо.
_________________
"Бороться и искать, найти и не сдаваться!"
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#555   01.09.2011 — 18:00
А как насчет движения грунта при пучении. Не сломает пенопласт?
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#556   01.09.2011 — 18:26
Аватара пользователя
zavkg писал(а):
А как насчет движения грунта при пучении. Не сломает пенопласт?
Грунт при рытье колодца для шахты заменяют на песок, которым засыпают шахту снаружи. Для надежности можно еще обернуть шахту рубероидом.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#557   24.09.2011 — 20:56
Аватара пользователя
вентелируемая шведская плита. Думается можно и ондоль приспособить
_________________
http://kupolok.net
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#558   25.09.2011 — 10:07
Аватара пользователя
У меня моносота стоит на винтовых сваях и это работает по такому же принципу. Абсолютная вентиляция! :)
Вложение:
Фотография весны 2010

DSC_6015.JPG
DSC_6015.JPG [ 85.81 Кб | Просмотров: 74018 ]
Я очень доволен. При том, что местность болотистая — даже намека на сырость где-то в конструкции нет.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#559   28.09.2011 — 10:19
Аватара пользователя
Вопрос по фундаменту ТИСЭ: как делать обноску под купольный дом? По тому же принципу, что на картинке, только с большими углами? Поделитесь опытом, пожалуйста, кто такую работу уже выполнял.

razm_fund_2.JPG
razm_fund_2.JPG [ 36.34 Кб | Просмотров: 73949 ]
_________________
"Бороться и искать, найти и не сдаваться!"
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#560   28.09.2011 — 11:08
Аватара пользователя
purna писал(а):
Вопрос по фундаменту ТИСЭ: как делать обноску под купольный дом? По тому же принципу, что на картинке, только с большими углами? Поделитесь опытом, пожалуйста, кто такую работу уже выполнял.
Под какой фундамент, свайный или ленточный?

Если свайный, то ты же мне помогала разбивать основание зома летом на полигоне, действовать надо также, методом циркуля.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#561   28.09.2011 — 11:15
Аватара пользователя
лучше конечно ,чтоб фундамент разметил специалист со специальными приборами, теодолит вроде называется. у меня такой возможности не было делал следующим образом 1 определил центр круга забил туда кол 2 к колу прикрепил рейку равную длине от центра круга до центра сваи 3 и при помощи этой рейки и рулетки разметил как циркулем периметр. точность получилась не очень, но это больше из за ненужной спешки, атак вполне реально разметить очень точно.
_________________
все животные полезные, тем более моль.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#562   28.09.2011 — 12:26
Аватара пользователя
And-Ray писал(а):
purna писал(а):
Вопрос по фундаменту ТИСЭ: как делать обноску под купольный дом? По тому же принципу, что на картинке, только с большими углами? Поделитесь опытом, пожалуйста, кто такую работу уже выполнял.
Под какой фундамент, свайный или ленточный?

Если свайный, то ты же мне помогала разбивать основание зома летом на полигоне, действовать надо также, методом циркуля.
Да, это я помню :) Вопрос в другом. Вот мы вбили колья на те места, где в будущем будут сваи. Как я прочитала порядок дальнейших действий для сваи ТИСЭ: на расстоянии 1 - 1,5 м от будущих стен устанавливают обноску - столбы с прибитыми к ним горизонтальными планками. Между планками натягивают нити обноски на "уровне нуля", потом с применением отвеса намечаются центры опор.
Я так понимаю, эти нити нужны, чтобы на них ориентироваться, и все сваи получились на одной высоте. Если колышек мы вытаскиваем и бурим, то они всегда висят. Так ли это важно?
Обвязку я думала сделать деревянную, чтобы не так много бетона расходовать. Может быть, она и сгладит все неточности?
_________________
"Бороться и искать, найти и не сдаваться!"
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#563   28.09.2011 — 12:51
Аватара пользователя
если перепад участка небольшой сваи отливают торчащими из земли см 20, фундамент выравнивается роствергом.
_________________
все животные полезные, тем более моль.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#564   28.09.2011 — 12:56
Аватара пользователя
купил для выравнивания фундамета жидкий уровень
наскока он полезен пока не знаю - нет опыта

uroven.jpg
uroven.jpg [ 21.41 Кб | Просмотров: 73933 ]
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#565   28.09.2011 — 12:59
Аватара пользователя
purna писал(а):
And-Ray писал(а):
purna писал(а):
Вопрос по фундаменту ТИСЭ: как делать обноску под купольный дом? По тому же принципу, что на картинке, только с большими углами? Поделитесь опытом, пожалуйста, кто такую работу уже выполнял.
Под какой фундамент, свайный или ленточный?

Если свайный, то ты же мне помогала разбивать основание зома летом на полигоне, действовать надо также, методом циркуля.
Да, это я помню :) Вопрос в другом. Вот мы вбили колья на те места, где в будущем будут сваи. Как я прочитала порядок дальнейших действий для сваи ТИСЭ: на расстоянии 1 - 1,5 м от будущих стен устанавливают обноску - столбы с прибитыми к ним горизонтальными планками. Между планками натягивают нити обноски на "уровне нуля", потом с применением отвеса намечаются центры опор.
Я так понимаю, эти нити нужны, чтобы на них ориентироваться, и все сваи получились на одной высоте. Если колышек мы вытаскиваем и бурим, то они всегда висят. Так ли это важно?
Обвязку я думала сделать деревянную, чтобы не так много бетона расходовать. Может быть, она и сгладит все неточности?
Какой частоты купол ты хочешь делать? И какого диаметра?
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#566   28.09.2011 — 13:07
Аватара пользователя
для деревянной обвязки (ростверга) лучше все столбики чтоб были по уровню отлиты я делал по гидроуровню дёшево и надёжно. одну колбу крепим к чему либо скотчем , и можно работать одному.
_________________
все животные полезные, тем более моль.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#567   28.09.2011 — 13:18
Аватара пользователя
And-Ray писал(а):
Какой частоты купол ты хочешь делать? И какого диаметра?
частота 4V, диаметр 13 м.
_________________
"Бороться и искать, найти и не сдаваться!"
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#568   28.09.2011 — 13:31
Аватара пользователя
Можно попробовать сделать такую разбивку. 4V - это 20 свай.

Внешний квадрат сделан из досок, а между ними шнурки натянуты.

1.jpg
1.jpg [ 158.02 Кб | Просмотров: 73929 ]
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#569   28.09.2011 — 13:51
Аватара пользователя
And-Ray писал(а):
Можно попробовать сделать такую разбивку. 4V - это 20 свай.

Внешний квадрат сделан из досок, а между ними шнурки натянуты.
всё красиво , но как бетон в скважины заливать? прыгать с вёдрами через шнурки?
_________________
все животные полезные, тем более моль.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#570   28.09.2011 — 14:10
Аватара пользователя
нуф-нуф писал(а):
And-Ray писал(а):
Можно попробовать сделать такую разбивку. 4V - это 20 свай.

Внешний квадрат сделан из досок, а между ними шнурки натянуты.
всё красиво , но как бетон в скважины заливать? прыгать с вёдрами через шнурки?
Прыгай, если нравится, а ваще то можно наметить точки бурения колышками, а шнурки снять, потом их легко натянуть снова, они на гвоздики в досках цепляются.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#571   28.09.2011 — 16:45
Аватара пользователя
And-Ray писал(а):
нуф-нуф писал(а):
And-Ray писал(а):
Можно попробовать сделать такую разбивку. 4V - это 20 свай.

Внешний квадрат сделан из досок, а между ними шнурки натянуты.
ещё чтобы сделать квадрат 14х14 метров в горизонте с прямыми углами нужно быть далеко не новичком в строительстве. спросите любого практика.
_________________
все животные полезные, тем более моль.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#572   28.09.2011 — 18:41
Аватара пользователя
нуф-нуф писал(а):
ещё чтобы сделать квадрат 14х14 метров в горизонте с прямыми углами нужно быть далеко не новичком в строительстве. спросите любого практика.
Сначала устанавливаются и выравниваются четыре угловых колышка. Рулеткой вымеряются расстояния сторон и диагоналей квадрата, положение колышков корректируется так, чтобы диагонали и стороны были равными. Далее по колышкам натягивается шнурка (по переметру квадрата) именно по этой шнурке выставляются доски.

Я не претендую на то, что сетчатый способ самый простой. Но с циркульным способом, при простом выдерживании радиуса, надо еще как выдержать угол или хорду, наверное проще хорду.

Шаблоны хорды и радиуса должны быть выдержаны весьма точно, иначе за 20 последовательных отсчетов набежит значительная ошибка. Я с этим уже столкнулся на практике.

А вот сетчатый способ не дает набегающей ошибки, а вдобавок еще и удобно размечает внутренние сваи.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#573   28.09.2011 — 18:54
Аватара пользователя
And-Ray писал(а):
нуф-нуф писал(а):
ещё чтобы сделать квадрат 14х14 метров в горизонте с прямыми углами нужно быть далеко не новичком в строительстве. спросите любого практика.
Сначала устанавливаются и выравниваются четыре угловых колышка. Рулеткой вымеряются расстояния сторон и диагоналей квадрата, положение колышков корректируется, чтобы диагонали были равными. Далее по колышкам натягивается шнурка (по переметру квадрата) именно по этой шнурке выставляются доски.

Я не претендую на то, что этот способ самый простой. Но с циркульным способом, при простом выдерживании радиуса, надо еще как выдержать угол или хорду, наверное проще хорду.

Шаблоны хорды и радиуса должны быть выдержаны весьма точно, иначе за 20 последовательных отсчетов набежит значительная ошибка. Я с этим уже столкнулся на практике.

А вот сетчатый способ вдобавок еще и удобно размечает внутренние сваи.
При разбивке по радиусу и хорде ошибка сведется к нулю , если в КАДе , Солиде построить нижнею окружность купола с вершинами и измерить хорду например на 5 вершин. Промежуточные вершины многоугольника строить навстречу друг другу.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#574   28.09.2011 — 21:08
Аватара пользователя
нуф-нуф писал(а):
всё красиво , но как бетон в скважины заливать? прыгать с вёдрами через шнурки?
Шнурков на самом деле много не нужно. Убрать все кроме трёх: два паралельных-направляющих и один поперёк направляющих который будит ездить как по рельсам. Первый вариант: будит ездить шнур поперечный вдоль направляющих скользящим узлом и фиксированный на местах маяков(клинья). Второй вариант: две направляющие и поперечный съёмный поочерёдно на те же клинья(постоянные)
нуф-нуф писал(а):
ещё чтобы сделать квадрат 14х14 метров в горизонте с прямыми углами нужно быть далеко не новичком в строительстве. спросите любого практика.
Да лаадно... как два пальца об асфальт) Запоминай формулу)))))) 3,4,5 или 30, 40, 50 или любое другое плюсовальное, множенное, делённое число к примеру 60(30на2) 80(40на2) 100(50на2) . Это будит угол 90 градусов. Хочу подметить что чем большее расстояние пользуют тем точней получится угол. После как получится квадрат проверить размеры по диагонали. Сразу пытаться выстроить квадрат по диагоналям не советую....это почти "метод тыка" и занимает много времени
А горизонт с помощью водного уровня тоже не проблема.... а если ещё лазерный ротационный уровень есть под рукой...))))

угол 90.jpg
угол 90.jpg [ 92.99 Кб | Просмотров: 73895 ]
Безымянный.jpg
Безымянный.jpg [ 45.77 Кб | Просмотров: 73895 ]
_________________
http://kupolok.net
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#575   29.09.2011 — 04:32
Аватара пользователя
[

Да лаадно... как два пальца об асфальт) Запоминай формулу)))))) 3,4,5 или 30, 40, 50 или любое другое плюсовальное, множенное, делённое число к примеру 60(30на2) 80(40на2) 100(50на2) . Это будит угол 90 градусов. Хочу подметить что чем большее расстояние пользуют тем точней получится угол. [/quote] формула мне известна, одако я хотел бы сразу уточнить я не говорю о невозможности. просто циркуль быстрее, дешевле, проще при затрате некоторого времени (несравнимого с сооружением обноски) не менее точный. можно сделать два луча с хордой отвесами по углам и пузырьковым уровнем на хорде. треугольник собирается гараздо проще квадрата. по разметке добавить нечего.
_________________
все животные полезные, тем более моль.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#576   29.09.2011 — 06:30
Аватара пользователя
нуф-нуф писал(а):
формула мне известна, одако я хотел бы сразу уточнить я не говорю о невозможности. просто циркуль быстрее, дешевле, проще при затрате некоторого времени (несравнимого с сооружением обноски) не менее точный. можно сделать два луча с хордой отвесами по углам и пузырьковым уровнем на хорде. треугольник собирается гараздо проще квадрата. по разметке добавить нечего.
Я вот тоже так думал, пока не попробовал на практике. Лучше действовать как предложил Камара. Для этого нужно:
1. Мерка радиуса, стальная проволока
2. Мерка хорды на четверть окружности, стальная проволока
3. Мерка хорды расстояния между двумя сваями, стальная проволока.

Проволока берется сталистая (упругая чтобы не мялась) диаметром 1мм. На обоих концах каждой мерки делаются круглые петельки, в которые втыкаются стальные прутки Ф8мм. Прутки втыкаются в землю как колышки.

Не забывайте, что координаты вершин основания понадобятся не один, а два раза.
Первый раз при разметке точек забуревания свай, а второй для разметки опор нижнего венца купола уже после отливки свай, поскольку при бурении, сваи так или иначе уйдут в сторону и базироваться на их центры уже нельзя будет.

А вот сетчатая технология разбивки обноской легко решает эту проблему, поскольку ее база находится за пределами дома и можно быстро натянуть координатную сеть из одинаковых отрезов лески ф1мм, да и горизонтальный уровень она ловит одновременно. Плюс одновременно дает удобную разметку внутренних свай, что немаловажно.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#577   29.09.2011 — 07:36
Аватара пользователя
And-Ray писал(а):
..... действовать как предложил Камара. Для этого нужно:
1. Мерка радиуса, стальная проволока
2. Мерка хорды на четверть окружности, стальная проволока
3. Мерка хорды расстояния между двумя сваями, стальная проволока.

Проволока берется сталистая (упругая чтобы не мялась) диаметром 1мм. На обоих концах каждой мерки делаются круглые петельки, в которые втыкаются стальные прутки Ф8мм. Прутки втыкаются в землю как колышки.

Не забывайте, что координаты вершин основания понадобятся не один, а два раза.
Первый раз при разметке точек забуревания свай, а второй для разметки опор нижнего венца купола уже после отливки свай, поскольку при бурении, сваи так или иначе уйдут в сторону и базироваться на их центры уже нельзя будет.

А вот сетчатая технология разбивки обноской легко решает эту проблему, поскольку ее база находится за пределами дома и можно быстро натянуть координатную сеть из одинаковых отрезов лески ф1мм, да и горизонтальный уровень она ловит одновременно. Плюс одновременно дает удобную разметку внутренних свай, что немаловажно.
При радиальной разбивке надо закрепить центр и обноску отнести от купола на некоторое расстояние и все проблемы решены.
Вложение:
obnoska rad.JPG
obnoska rad.JPG [ 18.2 Кб | Просмотров: 73868 ]
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#578   29.09.2011 — 07:58
Аватара пользователя
zar7otsup писал(а):
При радиальной разбивке надо закрепить центр и обноску отнести от купола на некоторое расстояние и все проблемы решены.
Не совсем так:

1. Сколько таких выносок надо делать... и еще уровень ловить у каждой...
2. Координатную точку определяет перекрестье нитей, но в данном случае одна нить натянута (радиальная), а вторая (окружность)? Ее нужно каждый раз отмечать меркой радиуса.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#579   29.09.2011 — 08:15
Аватара пользователя
"""Я вот тоже так думал, пока не попробовал на практике. Лучше действовать как предложил Камара. Для этого нужно:
1. Мерка радиуса, стальная проволока
2. Мерка хорды на четверть окружности, стальная проволока
3. Мерка хорды расстояния между двумя сваями, стальная проволока""" В том и дело, что я делал всё жестко из бруска, ничего натягивать не требовалось следи только за горизонтами по уровням, да колышки по отвесам вбивай. Кстати когда отливал ростверг понял что, главное это именно он, а опалубку под него в миллиметры выставить значительно сложнее. и ещё когда размечал сваи тоцентр взял R-125mm и ростверг получился так скажем слегка побольше))) так что не наступите на эти грабли. тоесть к центру сваи нужно подойти повнимательней. Главное результат, пусчть его каждый достигнет как ему удобней.
_________________
все животные полезные, тем более моль.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#580   29.09.2011 — 09:06
Аватара пользователя
нуф-нуф писал(а):
В том и дело, что я делал всё жестко из бруска, ничего натягивать не требовалось следи только за горизонтами по уровням, да колышки по отвесам вбивай. Кстати когда отливал ростверг понял что, главное это именно он, а опалубку под него в миллиметры выставить значительно сложнее. и ещё когда размечал сваи тоцентр взял R-125mm и ростверг получился так скажем слегка побольше))) так что не наступите на эти грабли. тоесть к центру сваи нужно подойти повнимательней. Главное результат, пусчть его каждый достигнет как ему удобней.
Да я ваще противник ростверка под каркасный дом, лишний гемор по моему с опалубкой, с арматурой, с бетоном. Ростверк ничего не дает, но при этом очень трудоемок.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#581   01.10.2011 — 11:29
Аватара пользователя
гидроуровень - стоит около 3 иностранных денег

girouroven.jpg
girouroven.jpg [ 207.4 Кб | Просмотров: 73813 ]
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#582   02.10.2011 — 06:19
Аватара пользователя
ooooooo писал(а):
гидроуровень - стоит около 3 иностранных денег
Весьма точный, полезный и недорогой девайс.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#583   03.10.2011 — 10:17
Аватара пользователя
And-Ray писал(а):
Проволока берется сталистая (упругая чтобы не мялась) диаметром 1мм. На обоих концах каждой мерки делаются круглые петельки, в которые втыкаются стальные прутки Ф8мм. Прутки втыкаются в землю как колышки.

Не забывайте, что координаты вершин основания понадобятся не один, а два раза.
Первый раз при разметке точек забуревания свай, а второй для разметки опор нижнего венца купола уже после отливки свай, поскольку при бурении, сваи так или иначе уйдут в сторону и базироваться на их центры уже нельзя будет.

А вот сетчатая технология разбивки обноской легко решает эту проблему, поскольку ее база находится за пределами дома и можно быстро натянуть координатную сеть из одинаковых отрезов лески ф1мм, да и горизонтальный уровень она ловит одновременно. Плюс одновременно дает удобную разметку внутренних свай, что немаловажно.
Я вот думала ещё использовать уровень натянутой проволоки, чтобы по нему все сваи ровнять при заливке. Но если можно использовать обноску для разметки райзера купола, то она должна быть на высоте свая+ростверк. А высоту свай можно гидроуровнем ровнять. Или можно две разные нити натянуть. Это только на практике, думаю, можно понять, как удобнее :)
_________________
"Бороться и искать, найти и не сдаваться!"
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#584   04.10.2011 — 04:53
Аватара пользователя
purna писал(а):

Я вот думала ещё использовать уровень натянутой проволоки, чтобы по нему все сваи ровнять при заливке. Но если можно использовать обноску для разметки райзера купола, то она должна быть на высоте свая+ростверк. А высоту свай можно гидроуровнем ровнять. Или можно две разные нити натянуть. Это только на практике, думаю, можно понять, как удобнее :)
Пурна, из проволоки делаются только мерки длин, поскольку проволока нерастяжима.

Шнурки, задающие уровень и положение в плане, делаются из легкой синтетической нити, лучше всего лески диаметром Ф1-1.5мм, потому что она упруго растягивается и в таком состоянии мало провисает.

Сваи не нужно ровнять по уровню слишком точно, если собираешься делать ростверк, главное выровнять его опалубку.

По мне лучше сделать не ростверк (какой от него толк, если точки нижнего венца купола можно опирать и на сваи) а единую, монолитную плиту, лежащую на сваях. Естественно помимо свай по периметру нужна сетка свай внутри его. Технологическая сложность такой плиты, состоит в устройстве пола опалубки под нее. Такая плита избавит от сложной системы перевязки балок пола. Кроме того, вблизи влажной земли будет только бетон, а не дерево, подверженное гниению. На плиту можно сразу опирать конструкцию купола. Уложив на плиту слой пенопласта, сделать по нему стяжку и получится хороший утепленный и прочный пол. При расстоянии между сваями 1.5м толщина плиты будет 10см, а то и меньше, армирование обязательно.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#585   04.10.2011 — 05:20
Аватара пользователя
Сложность в том, что высота сваи над землей составляет 15см, т.е. после отливки плиты, будет сложно извлечь из под нее опалубку, будь это конструкция из листов, либо песчанная подсыпка. Хотя можно заливать такую плиту квадратными секциями.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#586   04.10.2011 — 05:44
Аватара пользователя
Вообще тема перехода от собственно фундамента к устройству на нем пола и основания купола уже давно назрела. Предлагаю обсудить здесь разные варианты.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#587   04.10.2011 — 07:59
Аватара пользователя
2 And-Ray А зачем плиту опирать на сваи? Может тогда УШП шлепать?
_________________
One love, One heart
Let's get together and feel all right
(Bob Marley)
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#588   04.10.2011 — 08:08
Аватара пользователя
And-Ray писал(а):
Сваи не нужно ровнять по уровню слишком точно, если собираешься делать ростверк, главное выровнять его опалубку.

По мне лучше сделать не ростверк (какой от него толк, если точки нижнего венца купола можно опирать и на сваи) а единую, монолитную плиту, лежащую на сваях. Естественно помимо свай по периметру нужна сетка свай внутри его. Технологическая сложность такой плиты, состоит в устройстве пола опалубки под нее. Такая плита избавит от сложной системы перевязки балок пола. Кроме того, вблизи влажной земли будет только бетон, а не дерево, подверженное гниению. На плиту можно сразу опирать конструкцию купола. Уложив на плиту слой пенопласта, сделать по нему стяжку и получится хороший утепленный и прочный пол. При расстоянии между сваями 1.5м толщина плиты будет 10см, а то и меньше, армирование обязательно.
А я хочу сделать деревянный ростверк, чтобы расход бетона меньше был. Плиту тем более не хочется, ещё больше бетона надо замешивать и лить :)
Я думала над таким переходом к полу: на деревянную обвязку кладутся лаги (в моём случае - лаги 50Х200 в два перпендикулярных слоя, которые образуют ячейки для соломенных блоков для утепления), подшиваются снизу доской, потом штукатурка-блоки-штукатурка, деревянный настил. Высота перекрытия получится больше 400 мм. Тогда мне надо будет райзер внешнего купола делать на 40 см выше райзера внутреннего, который на пол опирается.
_________________
"Бороться и искать, найти и не сдаваться!"
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#589   04.10.2011 — 08:25
Аватара пользователя
gomer писал(а):
2 And-Ray А зачем плиту опирать на сваи? Может тогда УШП шлепать?
Да на эту УШП нужна очень трудоемкая подготовка площадки: выемка грунта, замена его песком, трамбовка, устройство дренажа, утепление отмостки и т.п. Иначе УШП начнет так ворочать замерзающим грунтом, что она треснет.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#590   04.10.2011 — 08:28
Аватара пользователя
purna писал(а):
And-Ray писал(а):

А я хочу сделать деревянный ростверк, чтобы расход бетона меньше был. Плиту тем более не хочется, ещё больше бетона надо замешивать и лить :)
Я думала над таким переходом к полу: на деревянную обвязку кладутся лаги (в моём случае - лаги 50Х200 в два перпендикулярных слоя, которые образуют ячейки для соломенных блоков для утепления), подшиваются снизу доской, потом штукатурка-блоки-штукатурка, деревянный настил. Высота перекрытия получится больше 400 мм. Тогда мне надо будет райзер внешнего купола делать на 40 см выше райзера внутреннего, который на пол опирается.
Деревянный ростверк - это уже не ростверк, а обвязка. А ваще все это надо прорисовать в общей конструкции.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#591   04.10.2011 — 08:35
Аватара пользователя
Небольшая по объему и очень полезная книга по фундаментам.

Вложение:
фндсажин.JPG
фндсажин.JPG [ 132.42 Кб | Просмотров: 73721 ]
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%92 ... 316&lr=213
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#592   04.10.2011 — 09:03
Аватара пользователя
And-Ray писал(а):
purna писал(а):
And-Ray писал(а):

А я хочу сделать деревянный ростверк, чтобы расход бетона меньше был. Плиту тем более не хочется, ещё больше бетона надо замешивать и лить :)
Я думала над таким переходом к полу: на деревянную обвязку кладутся лаги (в моём случае - лаги 50Х200 в два перпендикулярных слоя, которые образуют ячейки для соломенных блоков для утепления), подшиваются снизу доской, потом штукатурка-блоки-штукатурка, деревянный настил. Высота перекрытия получится больше 400 мм. Тогда мне надо будет райзер внешнего купола делать на 40 см выше райзера внутреннего, который на пол опирается.
Деревянный ростверк - это уже не ростверк, а обвязка. А ваще все это надо прорисовать в общей конструкции.
Ростверк (нем. Rostwerk, от Rost — решётка и Werk — строение) — верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку на основание. Ростверк выполняется в виде балок или плит, объединяющих оголовки столбов (свай) и служащих опорной конструкцией для возводимых элементов сооружения.
Ростверком также называется одинарный или двойной настил из брёвен или брусьев, уложенных на щебёнчатую, песчаную или гравийную подушку, и выполняющий роль фундамента для лёгких зданий.

Ростверк называется высоким, если он расположен значительно выше уровня грунта или воды (например, в причальных сооружениях портов), повышенным, когда его подошва совпадает с отметкой планировки грунта и низким, когда он заглублен в грунт (например, в фундаментах жилых и промышленных зданий). Материалом для ростверка в современном строительстве служат преимущественно бетон и железобетон (сборный или монолитный), реже — дерево и металл. Название «ростверк» возникло в связи с применявшейся ранее конструкцией, имевшей вид решётки из деревянных брусьев, по которой укладывался дощатый настил.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#593   04.10.2011 — 09:36
Аватара пользователя
zar7otsup писал(а):
And-Ray писал(а):

Ростверк (нем. Rostwerk, от Rost — решётка и Werk — строение) — верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку на основание. Ростверк выполняется в виде балок или плит, объединяющих оголовки столбов (свай) и служащих опорной конструкцией для возводимых элементов сооружения.
Ростверком также называется одинарный или двойной настил из брёвен или брусьев, уложенных на щебёнчатую, песчаную или гравийную подушку, и выполняющий роль фундамента для лёгких зданий.

Ростверк называется высоким, если он расположен значительно выше уровня грунта или воды (например, в причальных сооружениях портов), повышенным, когда его подошва совпадает с отметкой планировки грунта и низким, когда он заглублен в грунт (например, в фундаментах жилых и промышленных зданий). Материалом для ростверка в современном строительстве служат преимущественно бетон и железобетон (сборный или монолитный), реже — дерево и металл. Название «ростверк» возникло в связи с применявшейся ранее конструкцией, имевшей вид решётки из деревянных брусьев, по которой укладывался дощатый настил.
Спасибо за толкование термина ростверк.

Но к чему ваще эти формальности, уводящие от сути дела.
По определению РОСТВЕРК нужен для распределения нагрузки, но чего распределять то, если на каждую сваю опираются торцами два ребра каркаса (сваи находятся под узлами). НА ПРОМЕЖУТОК МЕЖДУ СВАЯМИ НИЧЕГО НЕ ОПИРАЕТСЯ, ПОСКОЛЬКУ ВСЕ ОПИРАЕТСЯ НА РЕБРА КАРКАСА.

Ростверк, а эта конструкция пришла сюда из книги Яковлева по технологии ТИСЭ, нужен только для того, чтобы класть на него кладку (кирпичную, блоки ТИСЭ и т.п.). В случае если узлы каркаса опираются на сваи, россверк (железобетонная перемычка) не нужен!!!! (вернее его можно сделать, но он трудоемок и не оправдан)
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#594   04.10.2011 — 09:53
Аватара пользователя
And-Ray писал(а):

Но к чему ваще эти формальности, уводящие от сути дела.
По определению РОСТВЕРК нужен для распределения нагрузки, но чего распределять то, если на каждую сваю опираются торцами два ребра каркаса (сваи находятся под узлами). НА ПРОМЕЖУТОК МЕЖДУ СВАЯМИ НИЧЕГО НЕ ОПИРАЕТСЯ, ПОСКОЛЬКУ ВСЕ ОПИРАЕТСЯ НА РЕБРА КАРКАСА.

Ростверк, а эта конструкция пришла сюда из книги Яковлева по технологии ТИСЭ, нужен только для того, чтобы класть на него кладку (кирпичную, блоки ТИСЭ и т.п.). В случае если узлы каркаса опираются на сваи, россверк (железобетонная перемычка) не нужен!!!! (вернее его можно сделать, но он трудоемок и не оправдан)[/b][/color]
Два ребра каркаса передают только нагрузки от собственного веса купола , снега и ветра.

Есть еще нагрузки от конструкций перекрытий, перегородок, мебели , людей и их надо равномерно распределить на фундамент.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#595   04.10.2011 — 09:56
Аватара пользователя
на ростверг будут опираться балки перекрытия первого этажа и стойки второго. в идеале иметь конечно плиту, но она более трудоёмкая , сложная и дорогая в изготовлении.
_________________
все животные полезные, тем более моль.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#596   04.10.2011 — 09:57
Аватара пользователя
zar7otsup писал(а):
And-Ray писал(а):

Два ребра каркаса передают только нагрузки от собственного веса купола , снега и ветра.

Есть еще нагрузки от конструкций перекрытий, перегородок, мебели , людей и их надо равномерно распределить на фундамент.
Для этого нужны внутренние промежуточные сваи и система половых балок на них, мало кто подразумевает это под термином ростверк!!!
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#597   04.10.2011 — 10:03
Аватара пользователя
zar7otsup писал(а):
Небольшая по объему и очень полезная книга по фундаментам.

Вложение:
фндсажин.JPG
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%92 ... 316&lr=213
К чему дается ссылка на трудоемкие, по сути ленточные фундаменты, где обоснование их преимущества перед сваями ТИСЭ.

Это же типичные ленточные фундаменты, хоть и мелко заложенные, они требуют рытья траншей и песчанной подсыпки. Ставка делается на монолитную жесткость всего фундамента, а это можно обеспечить только достаточным его сечением и мощным армированием. В итоге уйдет море бетона и тонны арматуры. Если уж приводите ссылку, то обоснуйте для конкретного случая, в чем преимущество такого фундамента, а именно объем земляных работ, объем песка на подсыпку, объем бетона и арматуры.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#598   04.10.2011 — 10:07
Аватара пользователя
нуф-нуф писал(а):
на ростверг будут опираться балки перекрытия первого этажа и стойки второго. в идеале иметь конечно плиту, но она более трудоёмкая , сложная и дорогая в изготовлении.
Перекрытия первого этажа, они же половые балки могут с успехом опираться на сваи.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#599   04.10.2011 — 10:13
Аватара пользователя
And-Ray писал(а):
zar7otsup писал(а):
Небольшая по объему и очень полезная книга по фундаментам.

Вложение:
фндсажин.JPG
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%92 ... 316&lr=213
К чему дается ссылка на трудоемкие, по сути ленточные фундаменты, где обоснование их преимущества перед сваями ТИСЭ.

Это же типичные ленточные фундаменты, хоть и мелко заложенные, они требуют рытья траншей и песчанной подсыпки. Ставка делается на монолитную жесткость всего фундамента, а это можно обеспечить только достаточным его сечением и мощным армированием. В итоге уйдет море бетона и тонны арматуры. Если уж приводите ссылку, то обоснуйте для конкретного случая, в чем преимущество такого фундамента.
Если тебя не интересует данная книга, не читай.

Я понимаю , что ты дилетант в строительстве.
Ответить с цитатой
Re: ФУНДАМЕНТ
#600   04.10.2011 — 10:18
Аватара пользователя
zar7otsup писал(а):

Если тебя не интересует данная книга, не читай.
Дело в том, что я уже ее прочитал, поэтому и высказываю свое мнение, на что имею полное право.

Цитата:
Я понимаю , что ты дилетант в строительстве.
Даже если тебе кажется, что ты это понимаешь, то опять же, следует обосновать свое утверждение))))))))))))))
Ответить с цитатой


 cron