Поделюсь способом производства гнуто клееных балок подручными средствами.

Основные материалы:
1 рейка 50х20 мм струганая, рейки должны быть без сучков и косослоя.
2 клей столярный или казеиновый водостойкий.
3 огнебиозащита для древесины, важно чтобы это была именно пропитка а не покрытие, лучше взять концентрат.
4 саморезы по дереву 50х6 и (толщина балки-5мм)х6

Вспомогательные материалы:
для распаривания реек:
1 пару листов оцинковки для ванны (либо другого термостойкого материала 100*С), рассчитывайте ванну так чтобы в нее помещалось реек минимум на 3 балки.
2 ТЭНы водяные, мы использовали 4 по 2 кВт
для гибочного стенда:
3 стержни стальные D50 мм, можно использовать толстостенные трубы круглые или квадрат 40х40 мм. В стержнях просверлить отверстия для стяжек.
4 шпильки М12 с гайками
5 рейка 20х20 мм для разделителей балок
для сушки:
6 тепловая пушка или калорифер с регулировкой температуры
7 полоса брезента или термостойкой пленки (длина балки+2м)х2м

Сборка гибочного стенда:

Схема стенда Деталь1.JPG [ 265.04 Кб | Просмотров: 37102 ]

покажите видео, как вы это всё делали......так оно понятнее будет или побольше фото.....

Стойки внутреннего радиуса крепятся жестко, в нашем случае, мы их просто забетонировали. внешние стойки подвижны и притягиваются к внутренним шпильками. Пробовали обратный вариант, крепить наружные стойки и подтягивать внутренние результат хуже.
Распаривание реек. Рейки провариваются в кипящем растворе огнебиозащиты, раствор разводили 1 к 15 (по инструкции 1 к 10). Практически подсчитано для реек 20Х50 нужно прокипеть 8-10 мин.
Клей наносится на распаренные горячие рейки, притом клей разводим чуть погуще чем просто для клейки сухой древесины. Наносили только на 1 склеиваемую поверхность. Получается 1 рейку ложим без клея, у остальных нанесение на 1 сторону.
Зазор между стойками перед началом укладки отрегулируйте так толщина балки плюс 2-3 мм, при этом следует учитывать что в процессе распарки древесина может увеличиваться до 10% в объеме. Рейки в стенд укладываем начиная с внутренней. Поскольку сверху подать не дадут стяжки, рейки подаются с торца стенда, удобно делать вдвоем, один человек направляет рейку второй толкает с торца, распаренные рейки легко гнутся. В пакет рейки заправляются начиная с краю, поджимаются ранее уложенные и вставляется конец рейки, далее один человек придерживает край, а второй заправляет рейку по всей длине. При укладке последней рейки воспользуйтесь киянкой, просто расклинивая рейку между стойками и пакетом. Так мы собирали балки до 120 мм толщиной, если балка толще то вдвоем тяжело, нужен 3 человек поджимать пакет. Если приходится стыковать рейки, то между стыками должно быть не менее 50 см, а на соседних рейках не менее 1 м. Втроем мы выкладывали 6 метровую балку 200 мм за 10 мин.
Выложив 1 балку, ложим разделяющие рейки и укладываем следующую, у нас высота стоек между стяжками 50 см, укладывали до 8 балок. Важно!!! между 1 нанесением клея и обжимом пакета, должно пройти не более часа, рейки не должны остыть.
Далее зажимаем стяжки, зажим нужно вести от средины балки к краям, не нужно сразу затягивать слишком сильно, во первых останутся вмятины, во вторых по мере сушки все равно придется подтягивать. Нужно прижать рейки друг к другу а не раздавить их. По мере сушки подтяжка производится в 1 день каждые 4 часа, 2 день каждые 6 часов, 3 день пару раз по необходимости.
Сушка, накрываем весь стенд, брезентом формируя туннель, длинные стороны прижимаем. Организовываем продувку туннеля горячим воздухом. Методом научного тыка подобрали: 1 день t=40*С, 2 день t=50-60*С, 3 день t=60-75*С, в таком режиме за 3 дня получаем полностью сухую балку.
Финальная доводка: если есть стыки в наружных рейках, укрепляем их саморезами 6х50, примерно через каждый метр длины балки вкручиваем саморезы на всю толщину (по краям по 2).
Все балки можно снимать со стенда и использовать по назначению.

Данным способом нами было сделано 46 балок R 4 м, толщина 120 мм, сектор окружности 120*, время 26 дней, брак 1 шт - недомазали клеем.

P/S Предупреждаю. Пару хитростей в процессе пропустил, но кто знаком с работой по дереву поймет, в чем дело.

для моего дома длинна одной балки выходит 12 м. к сожалению надо много людей, да и варить доски на участке как то стрёмно... соседи не так подумают..... и надо ещё учитывать что на участке обычно ничего нету кроме кроме подключенного ящика стройплощадки на 220 в.

проще пилить доску: viewtopic.php?f=8&t=1012

Я и не говорил что данная технология для стройплощадки, но если есть возможность разместится где то на оборудованной площадке, то можно сэкономить немало денег (тут взглянул какие цены ломят за гнуто клееные балки "заводского" изготовления - аж поплохело). Так что если есть голова, прямые руки и пара тройка помощников, то можно сэкономить.

Кстати, небольшое дополнение по организации труда. Мы работали впятером: 1 на варке, 1 на нанесении клея, 3 на укладке реек. На зажиме балок крутили все пятеро, там важно обжать быстро и без перекосов. Да еще маленький момент: если есть стыки реек, то при обжиме эти рейки надо постукивать с торцов, иначе будут зазоры.

Стенд для гибки, которым мы пользовались, тоже не предел искусства. Можно сделать его и поудобней, единственно что не должно нарушатся линия (направление) сжатия должна совпадать с линией радиуса балки. Расстояние между зажимами зависит от радиуса изгиба, чем меньше радиус, тем чаще нужно ставить зажимы. Мы прикидывали оптимальное расстояние между зажимами примерно равно 1/10 радиуса, но чаще чем через 25 см и реже чем 80 см ставить смысла не имеет. Маленькие радиусы легче делать по шаблонам из листового метала. У нас получалось согнуть распареную рейку в метровое кольцо, но осторожно на малых радиусах, малейший сучек или косослой на рейке и она может лопнуть.

а с вашим куполообразным домом все соседи прям сразу ТАК подумают

Возможно будет полезна и такая инфа :
http://newkarkas.ru/?p=95
Всё гнут по месту, я так понял. И вроде ничего "не варят"

Вот дурдом, материала извели раз в 10 больше, чем реально требуется))))).

8 досок по 2.5 см=20 см, что бы закрепить такой слой этож какие болты надо... а китайскими шпильками стрёмно, да и стоят такие болты дорого

Ну так это ж "госзаказ", как пишут они на своем сайте)))
Но вообще, такая технология видится мне довольно перспективной...
Что скажут профессионалы?

http://forum.domesworld.ru/viewtopic.php?p=27487#p27487

Я смотрю, тут есть сомневающиеся на счет процесса варки. Поясняю. Главная цель этого сделать древесину пластичной, для облегчения гибки, к тому же распаренная древесина после высыхания сохраняет приданую ей форму, балка получается без внутренних напряжений. Второй плюс горячей технологии более глубокое пропитывания клея, расход клея правда побольше, но получается фактически монолитное соединение. Мы пробовали разорвать клееные таким образом бруски, так вот разлом происходит по массиву древесины, а не по шву. Ну и третий плюс в процессе варки происходит глубокое (если не полное) пропитывание древесины огнебиозашитой.

Кстати, в промышленном производстве гнутых изделий из древесины так же используется термообработка, только там дерево не варят, а обрабатывают перегретым паром от 160*С до 260*С. Обработка паром эффективнее варки, дерево становится пластичным при этом не впитывая в себя огромного количества влаги, значительного увеличения объема древесины также не происходит. Поэтому и сушить легче и поджатие в процессе сушки не требуется. Но увы найти парогенератор дающий достаточное количество пара с необходимой температурой задачка сложная.

P/S Таким же способом мы делали спиральный брус для винтовой лестницы. 10 досок 200х10 мм, укладывали спиралью внутри бетонной трубы D=1 м, предварительно в бетон были установлены направляющие штифты, прижимали распорками по диаметру трубы. В итоге получилась обалденная лестница, центральный столб и спиральный брус (100х200 мм), ступени между ними, перила также крепятся к брусу. Жаль фотки не сохранились.

Круто, только в данном случае все это совершенно лишнее...

О сколько нам открытий чудных... )
1.
клей ПВА или казеиновый,- конкретно что использовали?
казеин,- переработанный творог
ПВА,- сотни составов
2.
огне-биозащита для жилого помещения? или это для сада огорода (например беседка)?
3.
5! человек...

https://www.forumhouse.ru/threads/154012/

Объект теплица 20х7 метров с крышей в виде 1/3 цилиндра, высота в верхней точке 6 метров (вертикальная стена 4 м), покрытие поликарбонат. Дуги ставили через 0,5 м, на стыках листов поликарбоната дуги двойные. Следует учитывать что в данной конструкции гнутые балки работают не как в куполе на сгибание, а наоборот на разгибание.
Спросите зачем такой размер теплицы (мы тоже такой вопрос заказчику задали)? Так вот, человек решил попробовать выращивать в средней полосе тропические фрукты. Как у него получилось не знаю.

1. столярный(мездровый) клей влагостойкий
2. огнебиозащита "Пирилакс", какой именно уже не помню (в ведрах по 10 кг).
3. у нас бригада была 5 человек, пока балки сохли, собирали каркас вертикальной части.
Всего на монтаж с покрытием у нас ушло 42 дня (залили фундамент, подготовили стенд для гибки, сделали балки, собрали каркас, покрыли поликарбонатом).

В таких случаях ставят фермы, а не балки. Это гораздо эффективнее.
Шухов же применял в сводах довольно тонкие арки, но усиливал их гибкими затяжками (светопрозрачное перекрытие ГУМа).

Кстати, в куполе арки тоже работают на разгибание, отличие в том, что концы арок упираются в кольцо основания, соответственно растягивая его. Кольцо не позволяет аркам разгибаться. Это если купол меньше полусферы, если больше, то картина меняется на противоположную, кольцо основания сжимается, но растягиваются экваториальные пояса.

Мы тоже усиливали арки, точнее не сами арки, а брус (150х100 мм) обвязки по верху вертикальной части каркаса, каждые 3 метра противоположные стены стянуты стальным стержнем. Концы арок вставлялись в специально сделанные треугольные пазы в брусе обвязки.

Кстати попутно остановлюсь на обшивке круглогодичной теплицы, может кому будет полезно. При каркасе 100 мм, обшивка трехслойная, внешний слой поликарбонат, через 50 мм посредине каркаса и с внутренней стороны слои пленки. Притом с северной стороны средний слой металлизированная пленка. Вентиляция в торцах теплицы активная. Отопление ИК нагревателями, плюс трубы под землей.

Обдумывая проект монолитного купола из арболита пришёл к тому ,что нужно сделать ребристый скелет из клеёных сборных дуг к которым должны фиксироваться выгнутые опалубки из фанеры...решил ,что дуги должны иметь зазор для прохода арматуры и заполнения арболитом...плита на которой будет купол может послужить столом для склейки дуг...на четверти периметра плиты сделать два ряда неглубоких отверстий в них вставлять стальные прутки и распущенную дюймовку и крепить клиньями. Нюансов много ломаю мозг дальше...

Смотрел видео изготовления разделочной доски из изогнутых разнопородных тонких полосок дерева. Изгиб по синусоиде. При длине полосок около 40 см кривизна составляла только 1-1.5 см, при большей полоски лопались при высыхании. В чем ваш фокус? Почему у вас рейки остаются целыми? Я так понял, лопает древесина из-за того, что ее размер возвращается к исходному после увеличения от влажности, а свободно сжаться она уже не может из-за удерживающего клея. Видел как делают сложные деревянные формы мебели или иных корпусов, там эту проблему решают тем, что вначале дают отдельным изогнутым слоям высохнуть, прижатыми к изгибочной форме, а затем уже когда они сухие, начинают склеивать вместе.

Ключевое слово в твоем вопросе "разнопородных", разные рейки и будут вести себя по разному. Для гнутых балок нужно выбирать рейки со сходными текстурами, без сучков и косослоя. В идеале если рейки для одной балки будут напилены из одного ствола. К тому же есть некоторые хитрости по укладке отдельных реек(слоёв) в балке, желательно чтобы направление роста (сердцевина ствола - внешняя поверхность ствола) при укладке слоев чередовалось (смотреть с торца рейки по направлению изгиба годовых колец). И еще используйте клея образующие эластичный шов и не пытайтесь ускорить процесс сушки.

Доброго времени, куполостроители.
Этим летом удалось прикоснутся к грандиозному проекту "Полтава 1712"
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/24546-obuchenie-volshebstvu-stoliarnogo-dela-vypuskni/?view=findpost&p=687037
На корабле огромное количество гнутоклееных деталей из дуба.
! В основе почти всех вайм-стапелей стяжные винты для опалубки.
http://stroitel-list.ru/fundament/opalubka/styazhnye-vinty-dlya-opalubki.html
С уважением и проч.

очень интересно...

а пропитка огнебиозащитой не мешает клею ?

Нужно проверять на сочетаемость.
Огнебио ProfiWood, например совершенно не дружит с казеиновым, но неплохо сочетается с клеями на основе акрила или винила, Titan (польский) отлично сочетается со столярным, но совершенно не сочетается с полимерными клеями.
Все нужно пробовать, и подбирать сочетания экспериментально.

Richard, а стыки внутренних досок нужно саморезами скручивать, или достаточно только наружные? Richard, есть фото со строительства ?

Если уверен в используемом клее, то можно обойтись без дополнительного укрепления, если не сильно доверяешь клею внутренние доски стоит укрепить по краям балки, наружные - края, стыки и примерно через метр по длине доски.
Если клеить балки без распаривания древесины, то укреплять нужно через 20-50 см, только не шурупами, а винтовыми или ёршеными гвоздями.
Фоток сожалению нет, как то не до них было.

Richard, дайте пожалуйста ваше мыло или адрес в контакте или одноклассниках, тут сообщения не доходят.....

жаль что нет ни одного фото

Если придётся выбирать между гнутоклееной и гранённой аркой, однозначно выберу гранённую. Причины:
1. Легче изготовить. Не нужны никакие приспособы. Не нужно прилагать большие усилия. В дело идёт стандартный нераспиленный брус.
2. Упрощается монтаж листовых материалов.
3. Если есть опасение, что готовую балку будет трудно поднять, допустимо набирать брус прямо в стоячем состоянии, хотя это и потребует некоторых ухищрений.
4. Арки собираются несколькими способами - сращиваются на ус, соединяются через щёчки, которые м. б. очень мощными, а также комбинированным способом.
5. Поскольку клея для такой схемы сборки уйдёт в разы меньше, можно потратиться и на эпоксидку. Загущать её нужно аэросилом (стеклянный порошок).
6. При необходимости можно собирать арки из спаренных, строенных и т. д. брусьев, достигая без особых трудов столь чудовищной высоты сечения, что повторить её гнутоклеенным способом можно, только пойдя на принцип.

Простой ус и так все знают, там и пояснять нечего. Ниже привожу более сложный ус для сборки арки, состоящей из спаренных досок. При такой склейке оказываются зафанерованными все участки, где по косому надсечению волокон могут пойти трещины. И хотя угол фанеровки невелик, там большого и не надо. Если не извращаться, можно оставить только зелёную и фиолетовую деталь. И тогда ... Косое надсечение зелёной детали с потрохами уйдёт в клеевой шов. Косое надсечение фиолетовой детали изначально не прикрыто, но уйдёт в клеевой шов, если это место будет приклеено к обшивке. Но это уже изыски. Если арка так нагружена, что есть опасение по поводу трещин, сбоку наклеиваются щёчки произвольных размеров и очертаний, которые фанеруют потенциально опасную зону.

Примечание - жёлтая деталь точно так же запилена на ус, как фиолетовая. Косо распиливаете брус, переворачиваете одну из частей и фиксируете на клею под углом. При столь громадной протяжённости клеевого шва при закритических нагрузках арка будет сломана в стороне от места стыка. В предлагаемом соединении начисто отсутствуют лучшие друзья снегопадов и ураганов - зоны перпендикулярного надсечения волокон, от которых всё зло при сращивании реек и брусьев. При наличии таких зон их площадь по - честному нужно вычесть из площади поперечного сечения участка сращивания, кто бы и чтобы вам не говорил по этому поводу.

сое.png [ 25.95 Кб | Просмотров: 32269 ]

какие размеры ?

Здесь критичны не размеры, а углы заусовывания. И от толщин запиливаемых элементов они не зависят. В теме про ангароиды показано, как запиливать бруски под 7, 5 градусов https://www.youtube.com/watch?v=WRyu_swq_ww. Под более тупым углом не надо, прочность теряется. Под 45 градусов - я это вообще соединением на ус не считаю, это непрочно.

Гнут пучки тростника, жердей и даже целые стволы деревьев. Изложил своё видение этой технологической проблемы и цены вопроса тут: viewtopic.php?p=35395#p35395

Так делал я. Без распаривания
https://youtu.be/VpblT1T9ELk