Попытался прикинуть вариант сборки свода ангаров шириной порядка 10 м из криволинейных ящиков вразбежку. На рисунке показан ящик без дна и крышки. Тонкие фанерные торцы просто прибабахиваются к толстым фанерным боковинам - серпам степлером на ПВА. Ящики при укладке в стенокрышу тоже желательно ставить на ПВА, это нетрудно. Дно ящиков - ОСП 6 или 9 мм. Но 9 мм - не факт, что согнётся по радиусу малой кровью. Нужна ли крышка с внешней стороны ящика в качестве отдельной детали при обшивке снаружи профлистом, не знаю. Скорее нет, чем да. Утеплитель укладывается или насыпается в ящик сразу после завершения дуги из 12 ящиков (или 11 ящиков и двух половин по краям). В качестве утеплителя м. использовать:
- эковату
- насыпную базальтовую вату
- вспененные гранулы полистирола
- сенную труху, листья, тростниковую сечку, мох,торф, иголочник и др. природные утеплители
- соломенную труху, костру, шелуху семечек, пермолотые стебли и початки подсолнечника и др. отходы с/х
- опилки и стружки, являющиеся отходами при деревообработке
- минвату и базальтовую вату обычную
- пенопласт обычный плотностью 15 кг/м куб.
Лучше наверное насыпные утеплители укладывать в мешки для мусора, чтобы быть совсем уж спокойным по поводу конденсата. И тогда уже крышка точно не нужна. Специальный арочный профлист дорог, лучше брать обычный С 10 (подтверждено), либо волнистый с высотой профиля предположительно до 18 мм. Знаю, что применяют и более высокопрофильные листы, чем С 10, но тогда случаются заломы, а это источники будущей коррозии. Радиус свода, толщина металла профлиста, высота и вид его профиля находятся в прямой взаимосвязи. Не всякий лист удастся согнуть по необходимому радиусу.
Размеры ящика подобраны мной так, чтобы один лист ОСП как раз расходовался на донья 4 - х ящиков. Заранее трудно предположить, насколько удобно будет обшивать низ непочиканными на отдельные донья листами ОСП размером 2500 на 1250 мм. Удобнее наверное всё - таки почикать и приколошматить к ящикам донья ещё до их монтажа в свод. Но если народу на стройплощадке много, возможны варианты.
Торцы, опирающиеся на фундамент , возможно стоит усилить. Это будет зависеть от способа их фиксации на фундаменте или опорной раме, приваренной к элементам шнекового фундамента или выпущенной наружу арматуре свайного фундамента. И наоборот, в некоторых случаях торцов снизу может и не быть, например, если арки будут опираться на фундамент с пом. каких - то привинченных к ним адекватных мет.уголков. Профлист в любом случае имеет нахлёст на фундамент или опорную раму, чтобы влага не подтекала к низу арок по верхней плоскости фундамента.
Для последующей организации окон в соот. местах ящики вставляются в стену на крепеже без ПВА, а потом вынимаются и переустанавливаются в следующую дугу. Поскольку в этой конструкции жёсткими являются только арки, составленные из серпов, а поперечный набор лишь придерживает их, чтобы они не пошли волной под нагрузкой, при широких окнах верхний и нижний обрез окна придётся усилить - подоконником снизу и таким же точно элементом сверху, чтобы создать необходимые поперечные связи. Если почему - либо не удастся пойти по этому варианту, тогда нужно будет привинтить снизу и сверху окна бруски на внутреннюю стенку ангара.
При отсутствии крышек или вообще наружной обшивки из больших листов ОСП фиксация профлиста к телам ящиков осуществляется только к спаренным серпам. Вогнать саморез в спаренный торец (2 Х 3 = 6 мм) если и можно, то только самый мелкий, и это потребует слишком высокой точности попадания в середину, чтобы не расслоить фанеру. Если для кровли применяется арочный профлист, уже согнутый по необходимому радиусу, то ничего страшного в такой схеме прикрепления нет. Если же применяется обычный плоский профлист, то может понадобится кое - где вставлять в ящики поперечные бруски для опирания профлиста. Другое возможное решение - склёпывать профлисты между собой, набирать из них длинные полосы прямо на крыше и сгибать в сборе, что позволит избежать необходимости заневоливать непокорные края профлистов, под которыми не оказалось опоры в силу некратности размеров листов и размеров ящиков. По собранной информации из обычных плоских (стеновых и заборных) профлистов лучше всего подходит для обтягивания ангара волнистый (наподобие шифера). На других профилях получаются заломы. а если тупо выбрать совсем низкий профиль, то жёсткости не будет, и понадобится частое подкрепление. Также нужно иметь в виду, что при такой небольшой ширине ящика (400 мм) остаётся шанс использовать для кровли не профлист, а обычную дешёвую плоскую оцинковку. При наличии крышек или нечиканной внешней обшивки можно использовать и рулонную кровлю "стекломаст" ("Технониколь" и аналогичную). Но в этом случае между кровлей и наружной обшивкой просвета уже не будет и нужна серьёзная уверенность, что пароизоляция выполнена на хорошем уровне, потому что прилегающий к кровле слой ОСП вентилироваться никак не будет.
Над плоскими торцами ангара делаются выносы - козырьки прим. 1 - 1, 5 м. При этом не обязательно весь вынос выкладывать утеплёнными ящиками. и в любом сдучае профнастил лучше посильнее свесить с ящиков, а чтобы снег их не помял, можно использовать какие - то мет. консоли, прикрепив их к торцам анагра. Сами торцы закладываются любыми блоками, закрываются СИП - панелями и пр. традиционными строит. материалами. Можно поставить спаренные щиты из ОСП и утеплить их бесплатными опилками. Единственное обременительное условие при возведении свода - не вести сборку под дождём. При работе зимой клей можно нанести в подогретом виде, и он высохнет потом. В этом случае крепёж нужно будет оставить в серпах. Чтобы не терять время при дожде, можно собирать ящики впрок под простейшим тентовым навесом.
Достоинства данной конструкции свода ангара таковы:
1. Неверояная степень унификациию Весь ангар за исключением прямостенных торцов сотоит из абс. однотипных элементов с единственной оговоркой - арки через раз начинаются то целыми ящиками, то их половинами для организации разбежки.
2. Высокая прочность арок, образованных склейкой серпов вразбежку и на оч. большой площади.
3. Самые простые и доступные материалы для изготовления ящиков.
4. Самые простые и доступные технологии - саморезы, склейка.
5. Не нужно никакого специфического оборудования, подъёмных механизмов, особых навыков и квалификации для сборки свода.
6. Возможность применения широкой гаммы рулонной и листовой кровли по вашему выбору.
7. Возможность выбора утеплителя по вкусу и кошельку из очень длинного списка насыпных, волокнистых и некоторых плитных утеплителей. Особо отметим возможность применения экологически чистых природных утеплителей, которые в обычном случае вообще непонятно как крепить к стене или крыше дома традиционной конструкции.
8. Возможность применения бесплатных или почти бесплатных утеплителей - таких как опилки, мох, торф, сенная труха, тростниковая сечка, шелуха семечек и т. д.
9. Очень простой "монтаж" утеплителя, не требующий ни клея, ни крепежа, ни установок для напыления или задувки в полости. Утеплитель просто насыпается в ящики с пом. лопаты.
10. В констркуции свода совершенно отсутствуют какие бы то ни было крупногабаритные и тяжёлые детали. Монтаж свода при необходимости сможет вести даже один человек без помощника.
11. Внутренняя отделка фактически осуществляется одновременно с монтажом ящика в стенокрышу, что сокращает время строительства. В самом простом случае это ОСП или лакированная фанера, но при необходимости донья ящиков могут изготавливаться из фанеры, ламинированной ценными породами древесины, узорчатым и рельефным пластиком и пр.
12. Низкие требования к точности сборки, отсутствие необходимости контроля за этой точностью при уже просверленных отверстиях для крепежа, исключительно низкий бюджет, обуловленный рациональным устройством свода, дешивизной применяемых материалов и утеплителей, возможностью самостоятельной перевозки и сборки домокомплекта.
С пом. описанной технологии можно соорудить широкую гамму хоз. и производственных построек, отдельное полноценное жильё или мансардный этаж традиционного дома. Всё это делается силами обычной семьи без помощи нанятых рабочих. Для изготовления и монтажа такого свода достаточно навыков, полученных на школьных уроках труда, паркетки, лобзика, приспособления для радиусного пиления лобзиком в виде штанги с точечной опорой, дрели, шуруповёрта и разметочных шаблонов - кондукторов. Цилиндрическая форма свода и применение однотипных блоков в сильнейшей степени упрощает строительство по срвнению с купольной формой свода. Даже отдельно взятая возможность применять обычную рулонную и листовую кровлю - это уже могучий плюс ангара перед куполом, где монтаж кровли на поверхность двойной кривизны вызывает множество технологических проблем. А о коннекции элементов силового набора и говорить на приходится, потому что в некоторых случаях стоимость звёздчатых коннекоров для рёбер геодезического купола приближается к стоимомти самих этих рёбер. Но даже и при бесконнекторном способе соединения рёбер геодезика понадобится точно запиливать торцы под довольно странными для неподготовленного человека углами. При стратодезической схеме нет вопросов с коннекцией, углы там прямые, но остаются вопросы с кровлей и с количеством типоразмеров элементов каркаса. В цилиндрическом своде всех этих осложняющих строительство моментов нет, и сборка свода напоминает детскую игру в кубики с единственной поправкой на их величину..
Максимально близкую пояснительную картинку стырил из этого ролика:
https://www.youtube.com/watch?v=BJi-CXM5VcU Там, правда, не 12 блоков на скате, а 14, но это сути дела не меняет. Кстати, я нифига не понял, из чего именно они составили этот свод. Они свои технологии почти не поясняют. Да и хрен с ним. Вторую картинку навалял сам в пэйнтокаде, как умею. Толщины стенок там проставлены, но не показаны графически. Уж извинитя.
14.png [ 8.88 Мб | Просмотров: 67521 ]
|
идея 2.png [ 161.08 Кб | Просмотров: 67776 ]
|
Регистрация
Вход
Печать:
.jpg)
