Опилки не будут заполнять пространство полностью и неизбежно оставят пустоты, сводя эффективность остальных мегатонн опилок к минимуму... можно поизголяться над придумками как их в этой толще ворошить - вибратором ли, пневматически ли... но что-то подсказывает, что при отсутствии визуального контроля за процессом всё это будет малоэффективно. Хотя, зимой можно будет вычислить области пустот по инею на стенах :))

это то самое, что в дверях межкомнатных и прочей мебельной продукции в качестве объемного наполнения между листами мдф вставляют. Они бывают разные как по размерам ячеек, так и по высоте (толщине).

да, сделать в несколько слоев - например три слоя по 10 см с перемычками из бумаги... расстелил бумагу - промазал ПВА - поверх крафт-бумаги наклеил соты - засыпал их опилками - настелил сверху бумагу на ПВА - снова соты - засыпка - бумага - соты - засыпка - бумага.

14632.jpg [ 28.99 Кб | Просмотров: 62993 ]

Да не будет там никаких ребер. Гладенько все будет.
Вот изнутри наружу: внутренний каркас из досок - обшивка из досок плашмя - тряпочка для непросыпания - опилки - тряпочка - обшивка из досок плашмя - наружный каркас купола - кровля. Внутри, куда опилки будут засыпаться будет абсолютно ровный колодец, без торчащих ребер каркаса, без связи между внутренним и внешним каркасами. Да - форма у этого колодца будет геодезическая , но неужели вы думаете, что 30 сантиков не хватит для просыпания опилок внутрь? Это при ровных стенках без всяких препятствий?

Не надо никаких колодцев гладких.
Наоборот – необходимо засыпать каркас.
Иначе все эти немеряные тонны неудержанных ничем опилок просто разорвут обшивку.
В каркасно-засыпных домах специально в стенах делают перегородки, чтобы утеплитель меньше оседал и сохранял объёмность и воздушность.

Но этот вариант предполагает для создания такой шахты дополнительного расхода пиломатериалов примерно как на две обшивки купола?

Да, но насколько я понимаю, такие дома имеют вертикальные стены, а в случае геокупола добавляется еще и такой фактор как наклонная поверхность. В сочетании с ребрами наружного каркаса опилкам надо будет помимо просыпания и естественного уплотнения под воздействием сочетания силы тяжести и естественных вибраций, еще и подняться наверх, под ребра. На это указал Нуф-Нуф выше и поэтому он предложил проводить обязательную трамбовку опилок, а места где ребра идут наклонно вверх от утеплителя к обшивке теплоизолировать не опилками:
Кроме того, получается, что в случае деревянного варианта, для засыпного купола нужно увеличивать частоту, чтобы не было граней с большими площадями. А это влечет за собой увеличение количества стержней каркаса, ну или рёбер. Что усложняет задачу. А ведь Вы предлагаете еще и соединять проставками внутренний и внешний каркасы, а ведь они тоже будут не горизонтально расположенными. Мне кажется это принесёт усложнение работ в разы. Ведь помимо всего прочего придется еще и обшивать незамкнутый каркас, чтобы была возможность утрамбовки и подкладывания утеплителя под проблемные наклонные ребра и перемычки. Как то всё сложно получается. Мне кажется, что в случае деревянного варианта опилками утеплиться будет идеально в таком доме, как построил Хвост. - Один этаж, стены вертикальные, причем стены с тупыми углами, чердак горизонтальный. - На мой взгляд - для опилок самое то.

имхо нужно забывать про опилки в купольниках. нужно искать другой вариант утепления: дешевый, безопасный, с минимум трудозатрат....

Мне кажется это невозможно, тут как и везде действует "правило рычага": либо дешево, но придется повкалывать, либо дорого, но вкалывать можно будет меньше. И еще не факт, что не ошибешься, использовав сочетание всех факторов. А вообще, на мой взгляд, - идея с опилками весьма замечательная. - Но применительно к деревянному традиционно возводимому геокуполу возникает масса подводных камней, уже на стадии обсуждения, не говоря уже о том, если начать воплощать эту идею в практической плоскости. Но из обсуждения, лично я для себя сделал вывод, что деревянные опилки надо брать на заметку, мне кажется - это довольно перспективный материал, даже не говоря о том, что он экологически чистый. Надо бы про него найти что-нибудь почитать в пособиях времен СССР, - это же что типа "отходы производства" должно называться? Какое-нибудь использование отходов производства, переработка отходов...

стоит помнить еще про такие природные условно бесплатные материалы, как льняная и конопляная костра... например, конопляную костру два года назад нашли и купили по 1500 руб за тонну (это камаз с прицепом по объему) - дороже привезти оказалось.
Костра не гниет, легкая, чистая и приятная в работе.
Насчет теплосберегающих параметров уверенно сказать не могу - это должно от плотности зависеть.
Еще есть простеганная костра в рулонах - конопляный войлок называется.

Наверное это от региона зависит, я встречал эти названия на строительных форумах, но в реальном мире окружающем меня, таких материалов даже с целью понюхать и пощупать не находил. Сейчас ищу глиноземистый расширяющийся цемент для опытов - и то проблемы. Глиноземистый есть, а расширяющегося нет, а у того который есть, есть усадка при выстывании, что при формовке элементов купола крайне нежелательно. Похоже придется в соседних регионах шукать.

То что тема ожила уже очень радует.......Только неприятно что порой разговор происходит как между глухим и слепым. Господа конечно настаивать не в праве но иногда стоит и хоть немного изучить предварительно тему.Инфы для этого очень много,хотя именно купольной нет но принципы остаются неизменными. Хотелось бы конкретизировать некоторые моменты которые лично сам считаю приемлимыми хотя бы с теоретической точки зрения что бы то что подтверждают практики осталось доступно и обсуждение было более конструктивно. Каркас более технологично делать двойным с поперечными связями.Возможно это и сделает конструкцию дороже но если рассмотреть цифры то не настолько что бы......наружний 150 на 50 внутренний 50на 50. Лично сам применю толщину утеплителя в 500мм. Есть мнение что будет усадка в некоторых частях каркаса,в частности углах... возможно но когда между стержнями каркасов есть пространство то абсолютно необязательно что пустота будет по всей ширине.Возможно только на толщину стержня т.е 150 наружнего,а промежуток в 300мм останется..Вообще пирог щит-опилки-щит не совсем технологичен......Рационален- да но в купольном варианте (на мой взгляд) всё же лучше применить вяжущее и не столько для того что бы не случилось усадки сколько что бы обеспечить самонесущие свойства утеплителя т.к замкнутая сфера самонесущего утеплителя будет иметь свойство монолитности и нагрузка на каркас будет в разы меньше.Наверно когда диаметр купола метров 5-8 как для бани или дачи и не принципиален а вот когда 12-15 то уже есть над чем подумать.Кому интересно посчитайте вес утеплителя. Мой вариант -150 кубов утеплителя ......много передумал по этому поводу. Вент.зазора в 50мм ,как и в классическом варианте,будет вполне достаточно и не стоит доводить до абсурда идею в пол метра.Если материал мокрый то стоит обработать поверхность хотя бы известью что бы предотвратить плесень, хотя антибактериальная пропитка лучше.Когда утеплитель просохнет исчезнут и условия для развития всякой каки... Обеспечить вент. зазор без дополнительных перегородок решил засыпкой предварительно материал в сетчатый мешок и укладывать его с необходимым зазором,а между мешками(как вариант )можно применить смесь с бОльшим содержанием вяжущего и получится структурный композит на подобии сот. Верхние ярусы буду укладывать без вяжущего что бы уменьшить теплопроводность по технологии предварительного прессования опилки-костры в сетчатый мешок. Предвидя вопрос сообщу что без доступа ультрофиолетового облучения полипропилен прочность сохраняет весьма долго..... Подсыпку в купольном варианте без спец помещения в маковке проводить практически нереально,поэтому и остановился на варианте с предварительным прессованием и применением вяжущего.Если кого то интересует вариант с органическими утеплителями то пожалуста просмотрите информацию по теме с классическими каркасниками.....воды там очень много но и толковых идей то же. Просто для прикола......... позадавайте там вопросы по нашей теме и услышите те же тонны несуразностей.хотя люди там,что называется, в теме. Привычки мыслить стандартными понятиями.......мощная вещь..)))))

Костра льна материал очень хороший но немного проблемней чем опилки,а про конопляную ......На просторах СНГ практически вся которая есть привозная из европы и стоит..........Единственное преимущество в том что не требуется минерализация при изготовлении арбалита.

Интересная идея. То есть Вы хотите сделать что-то типа мешкогрунтового свода, только из опилок и заключить его между внутренним и внешним каркасами?

Если в общем то да. Мой проект: 14м диаметр,4V райзер 1.2м. Райзер и первый ярус будет литой из опилкобетона с армировкой из пропиленовой сетки,а остальные ярусы с меньшим или без вяжущего. каркас двойной,толщина 500мм.

Aximuron, скажите, а вы когда строиться собираетесь? и если не секрет то где?

Строюсь. РБ Гомельская облость. В компе не силён фотки тяжёлые загрузить не могу а возится с прогами как то времени нет.каркас стоит уже зиму пережил .Вот начинаю второй собирать и в этом году утеплить.

Поправлюсь частотность 3V

великая сила ИНТЕРНЕТ....

Вы считаете, что я от балды тут пишу?
Находясь в удаленном горном селе при возникновении мысли о конопляной костре (задумались об утеплении новоиспеченного куполочка), в течение часа я в открытом доступе нашел 30 предложений по этому вопросу в непосредственной близости и на следующий день поехал и купил. Цена 1500 российских рублей за одну тонну.
Поставщик - Майкопская канатная фабрика. Адрес не помню - ищите сами.
Никто эту костру из европы не возит - ее своей тут девать некуда... для фабрик это практически неликвид, из которого они максимум что делают - маты простегивают. Мы когда приехали покупать ее - на нас смотрели как на отъявленных чудаков. В чистом виде ее никто ни разу до нас не покупал. А всё потому, что есть такие вот всезнающие эксперты, пугающие людей своими домыслами... а те после прочтения таких уверенных заявлений уже и первый шаг сделать боятся.

Радиус не нужно так ругатся. Уважаю Ваш опыт и рад что у Вас ещё есть производства выращивающие пром. коноплю.Есть она у Вас- Молодца. В нашем и близлежащих регионах это экзотика и ближайший это европа. Но в нашем городе есть льнозавод и цена где то 60000 бел рублей\куб. Если человека сумевшего в гугле аль в яндексе найти данный форум так легко ввести в заблуждение.....Ну прошу тогда меня простить всех кого я в это заблуждение ввёл...

а если кострой утеплять, какую толщину нужно делать? эквивалентно 300 мм минваты

Кострой какой?

А можно поподробнее касаемо свода? То есть мешки Вы набиваете под завязку, или не в натяг, укладываете поперек, промежутки между ними заполняете некоей смесью с большим содержанием вяжущего, а это что такое? И еще, будете как то защищать от грызунов целостность мешков?

конопляной....
и нужна ли подсыпка костры, так же как опилок
не такая она и дешёвая
http://konopel.ru/portfolio-item/kostra-konopli-podstilka-dlya-loshadej/

Технология пока только по отдельным частям. В теории мешок заполняется мокрой кострой льна предварительно спрессованной.Костра в мокром виде упресовывается где то раза в два и высохнув даже без вяжущего превращается в слоистую субстанцию весьма плотной консистенции(*вся оценка субъективна и без замеров) Заполняется под завязку - цель предотвратить последующую усадку.Получается круглый тючок.... После укладывается поперёк стены в промежутки между каркасом в рядок с небольшими промежутками и поверху и в промежутки заполняется смесь опилкобетона 400-500кг\куб все элементы каркаса замоноличиваются этим составом толщины слоя которого в 50-70 см должно хватить что бы стенки таких сот держали нагрузки в отвердевшем состоянии.Диаметр тюка 300-250мм.Длинна 500мм. Возможно тюк к внутренней опалубке укладывать не в плотную а в зазор уложить смесь опилкобетона толщиной по религии и будет стена теплоинерционной.Через ряд,два вдоль стены ложим рейки -арматуры и заливаем раствором. В верху без опилкобетона круглые тюки нужно будет уплотнять дополнительно что бы не было щелей между тюками.Для этого тюки не стоит прессовать плотно.Мокрая костра интересно ведёт себя при трамбовке.Иголочки распологаются не хаотично а приобретают определённую структуру. Если нажать на тюк сверху он не сжимается а если сбоку наступить то видно как разделяются слои.Это всё на словах не опишешь.. Тут нужно видеть и руками почувствовать.Причём есть момент при заполнении определённой части каркаса....Это что бы не было фраз как запихивать тюки в верхние элементы каркаса над головой.....Подобной инфы в нете нигде нет....можно сказать эксклюзив))))) Я говорю про костру льна.Она оличается от конопляной и фракцией и физическими свойствами.немного но есть различия.Конопляную у нас недостать ,и стрёмно...))))))

Костру покупать надо у производителя.
Производители есть по всей европейской территории РФ - от Ленинградской области до Кубани.
Сейчас уже есть те, кто просёк тему с кострой и скупают ее у производителей с тем, чтобы продавать потом по 100 тыщ за куб - крутой бизнес! Был бы покупатель...

Аximuron, разве я ругался? Это был саркастический юмор :))

Действительно я не изучал тему про коноплекостру а мысли из какого то форума где дяди обсуждая подобную тему говорили за это...В Москве выставочный стенд делали...Вот и решил что можно верить.Но интересные данные- на одном гектаре можно вырастить материала для небольшого дома... Ну у нас лучше не эксперементировать иначе дома можно ооооооочень долго не видеть...Шутку юмора я люблю))))))

а если кострой конопляной или льняной утеплять, какую толщину нужно делать? эквивалентно 300 мм минваты

http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80 Поиграйтесь и найдёте. Конопляную что бы засыпали я не встречал- только с цементом как арболит, а у льняной кофициент теплосопротивления чуть выше.. Эквивалент вот так сказать - навряд.ли Слишком мало данных вы назвали....А лучше немного времени затратьте на изучение данной темы в объёме,так сказать.. Может и не надо оно вам......

благодарствую...

а что такое Вермикулит вспученный?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82

РЦ ищи в метрострое. Его там как грязи.

Есть такие "пилорамы" которые пилят не лес. Вот например при производстве сэндвичпанелей образуется довольно много отходов этой самой минеральной ваты.
Некоторые производства их тупо выкидывают. Некоторые пробуют эти обрезки продавать. А некоторые делают из обрезков фарш и тоже продают.
Цены кстати гуманные. Например утеплитель из подобного фарша, для утепления ВСЕГО дома,толщиной 200 мм, общей площадью(дома) ~100 кв.м. обошелся мне в 10-15 т.р.
Таже вата купленная в плитах или рулонах в торговых сетях стоила бы в р-не 100 т.р. при таком же объёме. Холофайбер тоже насчитали ~ 90 т.р.
Как видим, стоимость подобного утеплителя на порядок ниже рыночной. Именно это я имел ввиду, говоря об "условно бесплатной" минеральной вате.
Потому как на соседнем производстве мне были готовы отгрузить обрезки бесплатно. В ЛЮБОМ кол-ве!!! Но я выбрал условно-бесплатный фарш)

но на сколько эффективен такой фарш? структура нарушена, наверняка уплотнена и пр. и пр....

Да все в порядке. Насколько фарш (носит название аспирация) эффективен - я мог бы сказать имея с чем сравнить. А о теплопотерях если говорить - результаты о своих расходах на отопление я выкладывал в посте о своем проекте. Много это или мало? Коментов не поступало.

В Гомеле продают отходы мнераловатные .а так же некондицию плит из этой ваты.Не то что бы копейки но не дорого...Ну для тех кому нравится чесатся и нюхать минеральную пыль пока в доме живёшь ибо пихать эту вату,а по сути стекловату,в простенок нужно в ручную и как минимум в ОЗК и противогазе...Да и обеспечить герметичность что бы пыль сия в помещение не попала те ещё танцы с бубном.....Но это опять таки по религии...Кто во что верит.. Лично в ватные отходы ну никак...Хотя плита ещё бы и согласен.

Проблемы с аспирацией минеральной ваты, описанные выше, могу подтвердить только в плане неудобств при ее закладке. Противогаз - конечно борщ, но защитить органы дыхания и глаза лишним точно не будет.
Остальное - домыслы.

Если утепление правильно сделано, то чесаться и дышать минватой при всём желании не получится, другое дело, что если где-то есть косяки и вата начнет мокнуть от конденсата, или от осадков, то её теплоизолирующие качества быстро приходят в упадок. Что касается работы с ватой, то противогаз это уже фанатизм, одноразовый респиратор типа "лепестка", а лучше какой-нибудь 3M типа 3М 8112, вполне нормально защищают, ну и робу, очки, перчатки и платок на голову было бы желательно, хотя некоторые "хардкорщики" на защиту вообще не заморачиваются, вот смотрю на такого деятеля, уже сам нервно чешусь и думаю, - может быть это какой тайный потомок рептилоидов, ну там хитиновая чешуя под фальшивой кожей, жабры, двойные веки и всё такое :)))

софорумчане, а вот такой вопрос: может бред конечно, но тем не менее. а если внутри помещения положить не один слой пароизоляции, а два? согласитесь, пару из помещения уж точно не дойти минваты....

Хоть три...

Какая бы не была пароизляция, кроме разве что сплошного металла, необходимо обеспечить удаление пара с внешней поверхности утеплителя. Т.е. сделать подкровельное пространство проветриваемым.

я думаю лучше мембрану положить слегка внутри то есть, пирог такой внутренняя отделка 50мм минваты, паробарьер, остальной утеплитель, гидроизоляция паропропускаемая. Во всяком случае, раньше очень давно разные пароки так рисовали свои пироги.

нуф-нуф, об"ясните, плиз для чего это? и как это реализовать в купольнике?

я понимаю что нужно сделать проветриваемым.... но от куда там возьмётся пар?
я всё понимаю про точку росы. но не понятно.... если в утеплителе нет влаги, читай пара, то что выпадет в качестве росы?

А косяки будут... не сомневайтесь. Одно дело пирог в вертикальной стене когда аспирация-читай пыль будет вертикально вдоль стены оседать ,а другое когда она вертикально в верхних ярусах ,ну что б не сказать что на голову сыпатся,так всё же будет.... Как не герметизируй стыки всякие ,а щель всё ж найдётся. И одно когда это в связанной плите,а другое когда фракция пылеподобная...Я ведь правильно понимаю слово Аспирация-это частицы из под режущего инструмента(деревообработки и т.п) которые были уловлены спец системой вытяжки..При резке той же мин.плиты фракция от миллиметров до микрон...По поводу домыслов вы были бы правы если бы не элементарное понимание технологии этой самой фракции,устройство пирога и тех же самых прогнозируемых косяков... Хотя я буду искренне рад если ошибаюсь..Нехотелось бы кому то ипортить настроение..Пожалуйста покажите где неправ.

Проветривать поверхности подкровельных пространств с использованием вентзазора означает выдувать тепло, отапливая ассигнациями улицу.
Гораздо продуктивней сконцентрировать усилия на герметичности одной из оболочек купола.
Если мембрана внутренняя будет слабопаропроницаема, в то время когда внешняя не пропускает влагу внутрь, но паропроницаема наружу – тогда и влажность в утеплителе будет естественным путём идти к сухому равновесию – просто из-за разной паропроницаемости материалов.
И даже если внутренняя оболочка будет кое-где негерметична – внешняя негерметична будет больше во сто крат.
А лучший вентзазор – система ниппель.

Ну все же в моем случае аспирация это все же не пыль. И улавливают ее не из вытяжки от режущего инструмента.
Всех подробностей не знаю, но выглядит процесс примерно так:
при производстве сэндвич панелей, часть материала панели идет в отрез.
Отделяют металл от ваты.
Вата на данном этапе именуется "ламелями". Это отрезки плиты утеплителя различной ширины (например 5-20 см) и длины ну например в 50 см.
В такой форме тоже продается, или отдается)
А еще есть некая "мясорубка" в которую эти "ламели" загружают, и на выходе получают некий фарш. Вот его и называют на производстве "аспирацией".
Все же это не пыль, а фарш)
Вот на фото можете разглядеть
Так как этот утеплитель мы использовали для утепления всего дома,
и если бы что то сыпалось сквозь пароизоляцию, то сыпалось бы прямо на голову с потолка.
А это не происходит. И это факт. Неверящие могут проверить лично)))

Также, я изнутри весь дом постепенно подшиваю дополнительным слоем фольгированного изолона.
Одна из задач которую я этим решаю - обезопасить себя от возможных "осадков" в виде аспирации.
Так что у меня выходит "двойная пароизоляция")))
Все швы проклееваю аллюминевым скотчем.
Как на МКС)

А в спальне пока не подшито изолоном, но в постель ничего не сыпется)

круто! скоро отделка

X'vost очень понравился Ваш проект и изначально планировал такой же вариант но не смог скомпоновать пространство,а у Вас это получилось здорово и органично....Мне понравилось...Вариант утепления фаршем применял брат на крыше и эта технология была прощупана руками....Без противогазов но по этому поводу сожалений было много. Не буду отрицать ..у него есть преимущества и то же в том что отходы и что дешевле...Но недостаток неорганичности......Хотя важней что тепло и вам нравится..... Каждому своё......))))

Спасибо. Проект в разной степени состоит из компромиссов. Все же бюджет ограничен. И решение по утеплителю - один из компромиссов. Было б много денег, наверное утеплитель был бы другой.

Заблуждение номер 1: откуда взяться теплу на внешней поверхности утеплителя? Если тепловое сопротивление стены соответствует рекомендуемым СП величинам, например не ниже 3 м2*град/Вт, то температура наружной поверхности утеплителя будет отличаться от температуры уличного воздуха на доли градуса. Т.е. если на улице - 20 град, то на утеплителе -19,5 град. Много ли тепла можно унести даже ветром с ураганной скоростью, обдувая им поверхность с температурой на пол градуса выше, чем температура самого ветра? От фильтрации холодного воздуха внутрь утеплителя его покрывают ветрозащитной мембраной. Фразе "гораздо продуктивнее" чтобы перейти из разряда необоснованных предположений в разряд убедительных доводов требуются доказательства.Пожелания не всегда совпадают с реалиями.Это опять пожелания? Знать бы еще, что это такое?

Утеплитель это не сферический конь в вакууме со стабилизированнной температурой от +22 до – 20, которой даже ураганы нипочём, а рыхлая негерметичная субстанция, которая всё время пропускает воздух.
В вентзазоре из-за ветра понижается давление, и тёплый воздух в толще утеплителя будет неизбежно проникать из областей с повышенным давлением в разреженную область.
Ветрозащитная мембрана защищащает лишь от внешнего воздействия, но между ней и утеплителем всегда будет сквозняк, который высосет тепло.
А если устанавливать мембрану непосредственно на утеплитель (например, диффузную) – тогда не нужен вентзазор – система будет замкнута, наружу выпуская только пар.

это как? после мембраны в любом случае будет вентзазор.

Ураганы в вакууме уж точно не страшны, правда там и утеплитель не нужен...))))) 1 - на сколько понижается давление???

2. - холера с ним, даже если и понижается. А ветер обдувающий кровельный слой снаружи, который уже по любому имеет место быть, он как, разве не создает пониженное давление, которое через щели будет проникать к утеплителю и соответственно вызовет фильтрацию воздуха изнутри помещения. Так что в этом смысле оба случая не отличаются.Откуда сквозняку туда проникнуть и где ему там разгуляться? У Вас внутри утеплителя куртки сквозняки часто бывают? Не факт, что пар не будет скапливаться, это надо проверять по тепловому калькулятору.

Ну так об чём и речь.
Щели при обдуве кровли ветром уже работают как вентзазор, поэтому устраивать его специально не имеет смысла – достаточно лишь обеспечить паропроницаемость и влагозащищённость кровли.
Теплокалькулятор однозначно обнаружит профицит. Если паропроницаемость у внутренней обшивки будет меньше, чем у внешней, а внешняя начнёт работать как система ниппель – всех выпускать и никого не запускать – со временем система обретёт сухое равновесие – от в данном случае полезных иссушающих воздействий ветра.
Теплопотери, разумеется, останутся, но не такие, как при непосредственном продуве утеплителя.
Куртка – это не только ценный мех, но и три, четыре сантиметра полного отсутствия какого-либо вентзазора.
Вентзазор – это такие дырочки наружу, по которым и гуляют сквозняки.
Без сквозняков зазор – просто прослойка воздуха, которая без удаления оттуда пара имеет смысл лишь в качестве очередного слоя теплоизолятора.
А удаление при традиционной схеме возможно только с высосом тепла.
По технологии ветрозащитная мембрана крепится обычно между обрешёток – на расстоянии 5-10 сантиметров – и от кровли, и от утеплителя – два вентзазора с выходом в открытый космос.
А в космосе зимой дубак -273,15 градуса по Цельсию.
Не то что летом – абсолютный ноль.

Уважаемый Solaries Считает что кровлю можно положить непосредственно на мембрану которая ,в свою очередь, лежит на утеплителе? Аль есть такой кровельный материал со свойствами супердиффузионной мембраны..? Очень интересная мысль..... Могли бы вы поподробней описать ваше видение сквозняка в вент.зазоре?

вот так?
при таком раскладе кровельный материал должен обладать "полупроводниковыми" свойствами))
туда дуй, а оттуда ниппель)))
Для каркасного пирога в такое верится с трудом
Хотя и излишний поток воздуха в вентзазоре тоже не к чему.
Тут я согласен. Потому как с "паром", будет уводится и тепло, что накладно. Хотя капающий конденсат уж точно бОльшая проблема, чем теплопотери.
Поэтому мое мнение что вентзазор все же нужен. Хотя величина его для меня неопределена.
Слишком сложная аэродинамическая задача для меня)))

На (Вот так) по моему мнению я вижу крышу многоэтажки утеплённую минераловатной плитой....Вопрос - зачем вент.зазор мин.плите которая пар не пропускает(пар ей очень вреден и без паробаръера мин плита не работает).. Ладно бы если роквул...но там он не нужен. Вент зазор и делается что бы ........?Точно!!!! что бы зазор был между утеплителем и кровлей..Но не всегда..Если нет дифузии пара в утеплитель то и зазор ненужен(как в случае с ппу)Подскажите монтажная пена это тот же ппу? Конвективные потоки в вентзазоре конечно же будут но вот так что бы прям свистело....))) А может есть кто подскажет зачем делать замкнутый вент зазор без выхода наружу этого пара,дабы сохранить такой тёплый и влажный воздух.....Не сгниёт ли там всё что можно? По кровельным пирогам и о том как правильно испечь каркасный пирог не одна сотня страниц на разных форумах исписана..И правильно гуру молчат ибо уже объяснить что зачем в этом пироге и как работает наверно просто устали.. Ну разве если поприкалыватся)))) Но это уже не конструктив и захламление темы.Но вот что интересно... органическим утеплителям иногда ни паробарьер ни ветрозащита не нужна. Но вот вентзазор обязателен и с выходом наружу.

http://belkin-labs.ru/articles/130/
Здесь автор доступно и популярно рассуждает о "Теории вентиляционного и воздушного зазоров"
http://belkin-labs.ru/articles/83/ - а здесь про конденсат

у господина Белкина может и доступно, но как то туманно...особенно про воздушные потоки, которые встречаются где то посередине:))) теоретик пытается рассказать о зимнем периоде и туда же уводит свои мысли, напрочь забывая про лето, где процессы происходят в обратном порядке. Его теория возможно справедлива, но только там, где круглый год зима...А у нас летом выглянет солнышко и нагреет нашу кровлю как минимум градусов на 50-70 С, и куда пойдет тепло? правильно- греть ППУ, с которым понято, что будет происходить дальше....А если мы имеем другой утеплитель, то получаем накопление тепла внутри помещение и не комфортное проживание, которое возможно частично излечить с помощью кондиционеров. Плюс к этому при переходе температур день-ночь получаем конденсат в зоне мембраны...куда пойдет влага? А как будет чувствовать себя черепица в таких температурных условиях? И на сколько ее хватит? Вот поэтому нашей кровле просто необходим нормальный, полноценный (как мин. 50 мм) вентзазор, который будет снимать температурные и влажностные излишки...

Вы рассуждаете о утеплителе из ППУ и кровле из битумной черепицы, если я правильно понял?
Автор вроде не рассматривал в своем материале эти частные случаи каркасной стены?
Но, если эти вопросы возникают, советую вам задать их непосредственно автору, воспользовавшись функцией комментариев в конце страницы на указанном сайте.

Основное из требований пассивного дома является герметичность воздушной прослойки. Другими словами, герметичная поверхности без разрывов формирует цельную теплоизоляцию оболочки, наполнители между герметичными внутренними и внешними слоями поверхностей оболочки не требуются, не платите за воздух.